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韧皮纤维L
2、动物性纤维--—丝：
丝纤维S
毛:
兽皮纤维W
化学纤维:
1、合成纤维——-聚脂［涤纶］PET
聚酰胺［锦纶］PA/N
聚丙烯[丙纶］PP
聚乙胺［芳纶］PPTA
聚丙烯晴纤［晴纶］A
■
■涤纶
尼龙[锦纶］
氨纶
腈纶
2、再生纤维素纤维
粘胶:
人造丝VC
人造棉R
天丝：
绿色环保纤维T/LC
莫代尔:
会呼吸原料M
竹纤维：
竹碳、竹浆纤维B
醋酸：
醋脂纤维AC
铜胺：
宾霸CU
■
3,功能性纤维-—-氨纶《弹性纤维》
PBT
PTT
T400
金属丝
导电性纤维
基因性纤维-—-大豆纤维
牛奶纤维
蜘蛛纤维
彩棉纤维
■第二节纺织品常用代号及含义
一、“T”长纤维的密度单位
定义：
1英寸当中经纬根数之和。
一般测算国内都是以厘米为单位。
公式：
T=（经+纬）＊2。
54;
1英寸=2。
54厘米
常见:
150T170T190T210T230T240T260T290T300T……….460T
经纬密的判别：
1、仪器法：
经纬密镜适用于简
单的平纹等.
2、点拨法：
照布镜适用于有规
律的斜纹、缎纹等。
3、拆纱法:
大头针适用于无规
律的提花、乱麻等。
经纬方向的判别:
1、细经粗纬
2、经密大于纬密
3、毛边
4、透光度
5、斜线的角度
6、灯芯绒除外
原料粗细相等的情况下,看密度;
二、短纤维的密度表示方式：
经纬都是分开表示的；
都是以英寸为单位。
经厘米根数*2。
54X纬厘米根数＊2。
54
比如：
133*72
133＊100
120*80
110＊76
108＊58
90＊88
60*60/58……。
“T”表示涤纶短纤:
聚酯短纤维也称之为全涤纱、仿棉纱。
大化纤：
采用进口设备，好的原料。
特点:
强度大，条干好，光泽好.
中化纤：
采用国产设备，掺和一定回收料。
强力差，条干不匀，光泽差。
小化纤:
基本都采用回收物.
光泽暗淡、条干差
“T"
表示捻度
指单位长度当中原料旋转的转数.
纱线的捻向分:
“Z"
捻（左捻）逆时针
“S”捻（右捻）顺时针
定长制
1）旦尼尔—-—代表长纤维的粗细单位。
定义：
9000米长的丝线在公定回潮
率时的重量克数,用“D"
数表示
公式:
D=G（g）÷
L（m）＊9000
D数越大,丝线越粗
例如：
有一种长纤，取9000涤纶丝米称重为150克，假设不考虑公定回潮率因素，则该纱的粗细为150D
D一般用于织造厂和贸易公司
2）特克斯-—-代表长纤维的粗细单位。
1000米长的丝线在公定回潮
率时的重量克数，用“tex”数表示
公式：
tex=G（g）÷
L（m）＊1000
3）分特克斯
10000米长的丝线在公定回潮
率时的重量克数，用“dtex”数表示
D=9/10dtextex=10dtexD=9tex
“tex”和“dtex”一般用于化纤厂
定重制
1）英支--—代表短纤维的粗细单位.
一磅的纱线在公定回潮率时，
840码的倍数，用“S"
S=L（码）/840G（磅）
1磅=453.6克1码=0。
9144米1盎司=28。
35克
S数越大,纱线越细
D数与英支的转换关系：
D=5315÷
S
tex与英支的转换关系：
tex=588÷
“F”单纤维的根数
常见的F数：
1、2、3、6、12、24、36、
48、72、96、144、288…。
同一原料相同粗细：
F数不同，手感不同。
F数越高，手感越软。
其他代号：
SD（半光）、FD（消光）、BR（有光）、△（三角）、P（涤）、N（锦）、C（棉）、L（麻）、Vc（人丝）、R（人棉）、S（真丝）、SP（氨纶）
■第三节涤纶
化学名称：
聚酯纤维
英文：
polyester
简称:
PET
俗称：
塑料
物理化学性质：
1、强力大
2、平整度好，尺寸稳定性好.
3、耐磨好
4、耐腐蚀性好，耐老化性好,不易
腐烂，环保性差。
5、色牢度好，高温高压染色,130℃分散
6、吸水性差，公定回潮率0。
4％
7、易产生静电，易起毛，起球。
8、耐酸不耐碱
判别方式：
1、溶解法2、燃烧法
3、显微镜法4、手感目测法
一般情况下我们以燃烧法为主要判别方式.
燃烧法的判别方式：
1、回缩：
收缩熔融
2、烟雾：
充分燃烧冒黑烟
3、火焰:
红头，火焰大
4、味道：
芳香味，芹菜味（相对）
5、灰烬：
黑色的灰烬结块
6、施压：
易压，有黑色粉末残留
涤纶纺丝形式:
1、FDY（长丝）：
单纤维平行光滑均匀
全称：
全拉伸丝
有光，三角异形、半光，消光，亮度越来越弱.
2、DTY（无网低弹丝）：
单纤维弯曲，低伸缩,蓬松状.
拉伸变形丝
3、DTY网络丝（低弹网络丝）:
有间断性得网络点，增加纤维之间得集束能力。
分轻网、中网、重网，其中重网可作免浆丝。
4、POY（预取向丝）：
可伸长不可回弹,不可单独做经线或纬线,必须与其他丝复合，可伸长1.6倍，POY丝是低弹网络丝得半成品。
是DTY或DTY网络丝的原材料是半成品
典型面料：
水洗绒.经50DFDY+50DPOY涤涤复合丝纬150DDTY10T/2s2z
POY一般情况下可以伸长1.6倍。
D数相等于50D+50*1.6
5、ATY（空气变形丝）:
表面不光洁，有毛圈。
典型面料：
塔丝绒
6、涤纶短纤:
多根短纤维沿轴向加捻而成。
7、涤纶竹节丝：
长丝和低弹丝加捻而成,弹丝的速度慢。
8、高弹丝：
高伸缩，高蓬松。
9、CDP（阳离子改性可染涤纶）：
在涤纶丝的表面附加一层阴离子成分,让其呈现阴性，染色时采用阳离子染料对其进行上色，阴阳相吸产生可染效果。
可与普通涤纶丝产生双色效果,容易染色，色泽鲜艳。
10、色丝：
生丝和熟丝
11、单丝：
扁平丝/金银丝
■第四节锦纶
聚酰胺（锦纶）
俗称尼龙NYLON（N）
英文名Polyamide（PA）
锦纶产品用于服装常见：
N6
N66
区别涤纶锦纶的物理化学性能：
锦纶可以在常温（100度）以下酸性染料染色，而涤纶则需要高温分散染料染色（涤纶阳离子除外）
物理化学性质:
a、强力非常好,甚至超过同等细度的钢丝。
b、耐磨性非常好,超过其他纺织纤维，适合
做车轮,降落伞，缆绳。
c、回弹性比较好，运动装，袜子,保险带。
d、吸水性差，公定回潮率4％,易静电，起
毛，起球.
e、耐碱不耐酸，37.5％盐酸可以溶解。
f、耐腐蚀性好，耐水性差，耐光性耐热性差，
久晒强力下降泛黄.
g、锦纶所制服装容易变形，容易起皱。
一般情况下我们以燃烧法为主要判别方式。
1、回缩:
充分燃烧冒白烟
3、火焰：
蓝火，火焰小
氨臭味
褐色或者咖啡色的灰烬结块
易压扁
锦纶纺丝形式：
一、长丝（FDY）:
有光/半光/消光
PA常见原料规格：
15、20、30、40、70、100、140、200、210、420……….
PET常见原料规格：
15、20、30、40、50、58—68、75、100、120、150、200、250、300、450、600、840、900、1000、1200……….
二、低弹丝（DTY）-—-一般用于交织类的纬线。
半光/消光
70、100、140、200、420…
20、30、40、50、75、100、150、200、300、450、600、900、1000、1200….
三、空气变形丝（ATY）半光/消光
PA常见原料规格：
90、160、250、320、（160/2、3、4）、250/2
PET常见原料规格
150、250、320….。
常见的塔丝绒的密度：
178T/184T/189T/196T/228T
四、单丝（F）有光/半光
20、30、40
氨纶（PU，SP，莱卡纤维）
性质：
可伸长500—800％,强度较低,耐汗,耐海水，耐酸，耐碱性能良好，不能单独做经纬线,必须与其他丝纱进行包覆。
20D40D70D不能单独做经纬线
氨纶包覆形式主要有:
空包（明显能看见氨纶）；
机包（氨纶被包在里面）
50DDTY+20DSPC40S+40DSP
75DDTY+40DSPC32S+40DSP
150DDTY+40DSPC21S+70DSPC16S+70DSP
PBT弹性纤维也叫高弹丝弹力小于氨纶比低弹丝弹力大氨纶>
PBT>
PTT
■第五节短纤
若干根短小的纤维沿轴（水平线）的方
向，顺（逆）时针旋转，抱合而成的
特点:
表层有毛羽，回捻松散
棉
属性：
天然纤维—果肉纤维
COTTON
棉花
简称：
C
物理和化学性质：
1、强力差，尺寸稳定性差
2、平整度，易起邹、变形
3、耐腐蚀性，不易受潮,易糜烂
4、色牢度差，一般色只能做到2—3级
5、吸水性好,公定回潮率下7-8％
6、保温性，随着外界的温度的变化二而变化
7、透气性好，主要是由于它的毛尖效应
8、化学性质，耐碱不耐酸
判别方法：
1、无收缩状态,遇火即着，离火续燃
2、白色烟雾
3、红色火烟，火焰比较小
4、烧纸味道
5、灰是灰白色灰烬，不结块
6、施压易碾碎
地区分类：
1、美棉—--南美地区-55—60MM
2、埃及棉—非洲地区—45—55MM
3、新疆棉———内地北方—37-45MM
4、大陆棉—长江中下游—37MM以下
品质分类：
1、精梳—JC单纤维平均长度较长，强力大，
条干均匀，表层毛羽少，较细
2、半精梳-OE介于两者之间
3、普梳—C单纤维平均长度较短，强力小，
条干均匀度差,表层毛羽多，较粗
4、竹节粗细不均，有规律
结构分类：
纱:
单股的短纤维
线：
两股或两股以上的纱,沿轴（水平线）的
方向,反方向旋转，抱合而成的
成分分类：
1、纯纺：
由单一的原料纺纱而成的
2、包覆：
长纤维和短纤维按照要求纺纱加工
而成的
3、混纺：
两种或两种以上的原料按一定的比
例混合纺纱而成的—T/C、CVC
混纺的目的：
1、降低成本
2、取长补短
3、产生花色效果
涤棉混纺-—T/C涤纶的短纤维与棉的短纤维按
照要求纺纱加工而成的
常见的比例90/10、80/2070/3065/35
倒比例涤棉—-CVC
常见的比例60/4055/4550/5045/55
燃烧特点：
1、冒黑烟
2、有烧纸的味道
3、充分燃烧表面有白色的粉末
4、里面是黑色的
5、黑色的物质是涤纶，烧纸的味道是棉花
比例的大小取决于价格的高低：
涤纶比例高，价格低，
棉花比例高,价格贵；
原则上:
50/50称对半比例,
45/55的称为倒比例
但现实生活中把棉花的含量在35％以上的混纺产品称倒比例，用‘CVC’表示，
如60/40、55/45、50/50—-—
用燃烧的方法来判断是否是混纺，
溶解法判断其比例
正常用经验法来判断：
1摸、2看、3烧、4闻
粘胶
分类：
长纤维：
人造丝简称人丝（VC）
短纤维：
人造棉简称人棉（R）
再生纤维素纤维
材料:
天然棉短绒、木浆、甘蔗渣
燃烧特点与棉相似
特点：
1、吸水性好，公定回潮率下13%
2、尺寸稳定性差,缩水大.
3、透气性好，有很强的毛尖效应。
4、手感柔和、飘逸.
5、干强力大于湿强力，怕水。
6、光泽比棉好，色泽鲜艳。
7、耐碱不耐酸。
棉和人棉的区别方法:
1.沾水法:
（棉沾水强度增大，人棉沾水强度
变弱）
2.潜水法：
（棉浮在水上，人棉下沉）
3.仪器法：
光泽（棉是天然纤维，表面比较粗
糙;
人棉的光泽鲜艳，棉反之）
人丝和合成纤维的区别方法：
主要是燃烧方法
黏胶也可以与合成纤维进行混纺，手感比T/C更好.
■第七讲组织结构
组织定义:
任何一种织物都有其运动规律，经纬按一定的
运动规律相交的,称之为组织结构
三原组织：
三种最简单、最原始的组织;
包括平纹、斜纹、缎纹
意匠纸：
任意、随意或刻意设计的纸张
组织点：
经纬垂直相交的点（重叠）
经组织点：
经线浮在纬线上面的组织点,用“X"
读“上”
纬组织点：
经线压在纬线下面的组织点，用“O”读“下"
飞数：
在同一个系数中，相连两根经线或纬线,经组织
点或纬组织点之间的间隔数；
有“±
"
之分，从左向右，往右上方走的称之为“+"
，
往右下方走的称之为“-”
循环数：
最小的运动规律称之为循环数
■平纹：
组织以1/1结构,读一上一下
平纹组织:
■1）没有正反面之分；
■2）最小循环等于二;
■3）组织以1/1结构，读一上一下，分子代
■表纬组织点，分母代表纬组织点，分子+
■分母等于循环数;
■4）有“±
”飞之分
涉及产品：
1）轻盈纺：
经纬至少有一项是有光丝的全涤平纹织物；
68D以下的FDY，分半轻和全轻，一般都在260T以下
2）涤塔夫：
经纬都是涤纶的FDY68D以下的平纹织物;
分半光和消光
3）春亚纺:
经纬至少有一项是DTY，75D以下的织物；
分半弹和全弹,半光和消光
4）桃皮绒：
在春亚纺的基础上纬线加粗、F数增加到144/288；
全涤、锦涤、锦涤复合丝
5）花瑶:
在春亚纺的基础上,经线加粗并且加捻;
半弹和全涤、全涤和锦涤、单喷和双喷
6）水洗绒:
经线是FDY/DTY和POY复合的,纬线是加捻（8—12T）
7）尼丝纺：
经纬都是锦纶FDY，70D以下，分闪光和半光及消光
8）塔丝绒：
经线是长丝，纬线是ATY；
全涤和尼龙、半光和消光
9）记忆布:
高密、高F、经线加弱捻/不加捻，纬加弱捻
①仿记忆：
经纬都是PET
②半记忆:
经线PTT,纬线PET
③全记忆：
经纬PTT）
9）牛津布：
150D以上的；
长丝和弹丝、涤纶和尼龙
10）平纹呢:
经纬都采用150D以上的涤/阳复合丝;
或经纬都采用150D以上的DTY重网
11）佐积麻：
经纬都采用涤/涤复合丝16T左右
12）高丝宝：
经线是FDY/DTY和POY复合，纬线是FDY/DTY
加捻（22-26T）2S2Z/4S4Z/6S6Z/8S8Z
13）仿真丝:
经纬都是必须加捻（18—26T）2S2Z
A乔其：
75D/100D/150D密度低17＃＊2入或
16#*2入纬密38梭左右,长丝和弹丝
B雪纺：
30D\50D\75D\100D密度19#*2入或
9.5#*4入纬密42梭左右，市场上常
见的雪纺有：
人丝雪纺、阳离子雪纺
金银丝雪纺、缎面雪纺，长丝和弹丝
C顺纡皱:
经线加捻或不加捻，纬线必须加
一顺强捻30T以上
13）短纤维：
纯纺：
全棉、全涤纱、人造棉、天丝、麻
混纺：
T/CT/RC/L
府绸：
经纬线纱支粗细相同或接近，经纬密度之
比在2:
1、3:
2或5：
3;
21S以上；
经密
大,纬密小有：
全涤府绸、涤棉府绸、人
棉府绸、全棉府绸:
1、纱府绸2、线府绸
3、半线府绸
平布：
经纬纱支相同或接近,经纬密相同或接近,
20S以上；
1、粗平布18S以下；
2、中平布18—32S；
3、细平布32S以上；
涤棉、人棉、全涤、全棉、亚麻
帆布：
16S以下，厚实粗矿的
细帆布：
细经粗纬粗帆布：
粗经粗纬
14）单丝：
玻璃纱、头巾纱、柯根纱、佳丽莎
15）交织类：
长纤维与长纤维：
锦涤纺
涤锦纺
人丝交织布
阳离子布
长纤维与短纤维：
锦棉纺
锦棉
棉锦
涤锦棉
棉麻
■第八讲斜纹
斜纹：
在平纹的基础上，经组织点或纬组织点
加强，飞数不变，形成明显的，连续性
的斜向的纹路
飞数:
在同一系数当中，相连两根经线或纬线
组织点的间隔数；
经线加强了一个组织点并且往上方走，称之为：
2/1↗读二上一下右斜，飞数为+1,
循环数=分子+分母=2+1=3
斜纹组织：
（1）有斜向纹路之分；
（2）有正反面之分；
（3）经组织点多的为正面，纹路清晰的为正面
1）斜纹涤塔夫：
高密320T以上，迪斯尼50D*50D2/1斜
2）美丽绸:
涤塔夫的基础上，改变纹路—--细纹绸2/1,260T以下
3）舒美绸：
在舒美绸的基础上，改变纬线的D数和纺丝形式DTY（轻网/无网），当然经线也有用有光丝来做的
4）春亚纺：
经纬至少有一项是涤纶DTY中网，75D以下的斜纹组织
5）尼丝纺：
经纬都是锦纶FDY经线70D以下,纬线100D/200D以下
6）桃皮绒：
在春亚纺的基础上纬线增粗，F数增加的斜纹
7）锦涤纺、涤锦纺（威尼斯）50D*70D/50D＊40D2/1斜人丝交织布、阳离子
8）牛津布、塔丝绒
9）短纤：
全棉、T/C、T/R、C/R、全麻、全人棉、全涤
卡其：
纱卡
线卡
半线纱卡
10）交织:
锦棉:
德国斜3/1斜70D*32S
台湾斜2/170D*32S70＊21
棉锦：
32＊10032*14021*140
涤棉：
龙成纺2/1100D＊40S
日本绒2/175D*32S
春光绒2/1200D＊10S
棉涤：
32*200（牛仔裤）
■目的：
把好的东西充分暴露在表面
涉及产品:
1）色丁:
无捻：
50△＊50DTY无网静月缎
75DTY无网静月缎
75△*100DTY五枚缎
75△＊150DTY/200/300贡缎
加捻：
50*50/75DTY16T/2S2Z静波缎
75△＊150DTY16T/2S2Z加捻贡缎
200DTY16T/2S2Z加捻贡缎
300DTY16T/2S2Z加捻贡缎
长丝色丁：
经纬都是FDY半光--—涤缎（迪）
哑光色丁:
经线采用DTY
弹力色丁：
纬线DTY+SP
2）锦缎：
经纬都是锦纶FDY40D以下320/370
3）缎面雪纺：
经纬都是涤纶FDY18T以上2S2Z
4）醋酸色丁：
经纬都是醋酯纤维FDY
5）棉绒缎:
经线涤纶FDY+纬线T/C
6）全棉色丁：
经纬都是棉纤维的
7）棉贡缎：
经是涤纶+纬16S以下的棉或T/C
8）全棉贡缎:
经纬都是棉纤维的16S以下
9）缎桃：
全涤:
经纬都是全涤DTY磨毛
锦涤摩丝：
经是DTY+纬是PNT
10）麂皮绒：
经麂皮/纬麂皮一般都是缎纹组织
11）涤锦缎:
经线是涤纶+纬线是锦纶的缎纹
12）人丝色丁:
经纬都是人丝的缎纹
13）素绉缎：
经纬都是蚕丝的缎纹
■第十讲变化组织
变化组织：
在三原组织的基础上，经纬组织点都在两
个以上的组织，我们称之为变化组织；
一、平纹变化:
在平纹的基础上经线上和纬线上加
强一个或几个经组织点，飞数发生明显的变化；
经重平：
在平纹基础上任意一根纬线上，加强若干
个经组织点，在布面上形成横向的条子；
纬重平：
在平纹基础上任意一根经线上,加强若干
个经组织点，在布面上形成竖向的条子；
方平：
经纬同时加强若干个经纬组织点
斜纹变化：
如图
加强斜纹：
在三原组织斜纹的基础上，经纬
组织点加强，使得一个经纬组织
点的变化成两个或两个以上的连续
性明显的斜向纹路；
如：
2/2斜3/3
1）斜纹涤塔夫260T\320T
■2）华达呢150D＊300D\3150D*300D\300D*300D\450D＊450D
3）斜纹尼丝纺320T（半光和消光）
4）春亚纺
5）双面麂皮绒
6）牛津布
7）短纤维和交织类
8）直贡呢
二、复合斜纹:
在同一循环当中，经纬上存在两种或两种以上的运动规律的织物，而且形成连续性明显的斜向纹路；
骑兵斜纹：
3/11/1
粗斜纹：
5/11/11/11/1
■第十二讲成本核算
用量计算+原料成本+前道费用+织造费用+税收+利润
一.用量计算：
织1米布所需的经纬原料克重及成本
简易快捷公式：
长丝:
经用量=
纬用量=
门幅缩率与纬线纺丝形式和粗细有关,坯布缩率与经线的原料有关；
经：
纬：
FDYDTY
弹力
棉
二．前道报价：
包括：
整浆并车间和倍捻车间
1）整理经丝上浆合并牵经上轴
并：
分条：
2）倍捻车间
捻缩率：
蒸缩率：
加捻费=
加工费：
三：
织造报价
织造报价=坯布纬密＊织造费（元/梭）
织造费与品种的织造难易程度和织造设备有关
1）喷水：
桃皮绒、花瑶、色丁
加密的品种
循环大的、
升级会员 