西装的线条与剪裁.docx

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西装的线条与剪裁

西装的线条与剪裁--魔力西装版

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高矮天注定，剩下决定外在体型表现的因素就是穿着了

如果穿不好，体格好，造型不好看

如果相反，裁剪好会让一个人看起来有型，哪怕他条件并不太好

裁剪并不仅仅是制造衣服的过程，更是展现穿衣人特质的一个再创造·的过程

很多人把“剪裁”和“合身”混为一谈，其实是两回事

衣服不论剪裁多糟糕，只要穿进去了，那就是多多少少的合身

一个批评家说，“合身”这个概念就是扯淡

如果衣服完全贴身，身体上特点全暴露，是一件很好的事情么？

显然不是的

好的裁剪可以修饰缺陷，凸显优点——修身修身，不是紧贴身体的意思，这个傻逼概念可以休矣

很多怂货说体型不好穿西装不好看，难道穿其他的就好看了？

其实都是扯淡，他没穿到好西装而已

美国作家，得过诺贝尔奖的saulbellow回忆哲学家allenbloom说，这家伙喜欢撸美好而无用的东西，其中一个就是好衣服

为什么说bloom懂衣服呢，因为他批评芝加哥裁缝说，他们剪裁的西装是给黑手党穿的，而且还不是黑手党老大，是给黑手党小弟

这是有腔调的bloom

我们可以找裁缝，但是裁缝手艺不对，出来的东西就可能很土鳖，很轻佻

即使是经典的灰色细毛呢，做出来也不一定像华尔街教父——他们是美国佬里品位还不错的，因为他们最喜欢说“穿衣要像英国人，经商要像犹太佬”

一般来说，衣服要贴身，才显得苗条，太宽松的衣服会拉宽水平视线

衣服可以塑造一个人的整体风格

可以像军装一样结构严谨，也可以柔软舒适多层次

决定是结构感还是柔软感的主要因素是布料

比如要撸硬汉风格的话就要加垫肩和浆过的胸衬布

另一个要素就是剪裁了，剪裁加上材料本身特性，有无数种搭配，可以衍生无数造型的西装

但是基本要件都是以下这些：

1，上衣剪裁最关键，因为接近脸部，对形象影响很大

首先考虑宽度，肩膀刚好结束在三角肌附近，最多不能长过半英寸

2，肩部剪裁，肩线可以方正，可以凹（从脖领下来到肩膀再凸起），或者凸

3，垫肩造型，不论方肩，高耸肩，隆起肩，雕塑肩，全靠垫肩决定

天生斜肩的人需要非常软薄的垫肩，因为只要一点点，就会看起来轻松自然

“自然肩naturalshoulder”这个概念很混乱

这种裁剪一般是说外套的肩膀部位不比你原来的肩膀宽

但也有人说这是指的外套的肩膀有些下垂，不用垫肩，和你本身的肩膀一样

还有人认为以上两种加在一起才是真正的“自然肩”

其实第三种比较严谨

但是很多裁缝做的外套肩膀略长与身体肩膀，却异常柔软，以至于袖子接缝正好盖住三角肌，看起来更加自然

所以还有人说这种最给力，比紧贴肩膀还好，最为自然

除此以外，肩部的剪裁也可以看起来平整或者隆起

就是说说袖头接缝处隆起四分之一英寸，从侧面看袖头呈圆形

然后是袖孔的问题

一般人认为这个洞应该大，成衣都大，这样活动舒服

显然这都是扯淡的，骚男都知道小袖孔，高袖孔的好处，活动更加自由，不会一抬手外套就到处跑

再往上，西装驳头和后领子结合的地方，驳口

它的位置可以很高，在锁骨附近或者更高

也可以很低，在上胸腔

驳头是外套上最没用也是最优雅的部分，最初是夏天扒开散热，冬天盖上保暖用的，所以驳头上有个扣眼可以固定，但是现在是纯装饰了

好的驳头可以遮住半边前胸

萨维尔街的人喜欢做窄驳头，而纳不勒斯喜欢宽一点

驳头边可以直，也可以走内凹或者外凸曲线

驳头和领子接口可以紧密缝合，也可以用细线固定

比较保险的做法就是中等宽度，高驳头位

低驳头位是80年代摇滚明星卷袖子穿的

同时要注意避免辛普森这种向下角度的驳头，看起来像丧气的眉毛

至于西装胸部“隆起”，“平坦”或“干净”，是不同的剪裁法

为了显得胸肌发达，用隆起

下坠，则是在胸部锁骨下，腋窝处多留一点布料，这样有隐形的，竖着的，褶子，可以显得拉长上身

干净，就是贴身

腰部

腰线在哪里？

怎么凸现腰线？

设计师的小窄腰是怎么造成的？

裁剪还是熨斗？

还是前胸加衬？

如果是裁剪，就要在胸部以下开很多褶子，里子上也要做很多褶子

当然也有没有细腰的外套，也有两个褶的中等腰身外套，或者打四个褶的窄腰外套

收腰西装可以看起来很尖锐（sharp?

），也可以很平整

褶线可以很短，也可以很长，使得收腰并不突兀

无论如何，如果不是大肚子，一般男人最窄的就是腰部，这是很关键的线条

腰线的高低，这也决定了上衣的下摆，扣子的位置

外套上有个“腰部纽扣”，是三扣中间那个，两扣上面那个，也就是你真正扣上那个

有些传统的裁缝认为，腰部纽扣要比人体正常腰线低半英寸

但是骚男都知道，腰部纽扣高一点，看起来更瘦，而且有拉长全身（腿长）效果

自然的腰部纽扣位置，在上衣的一半

但是经过精心设定的位置，是在后领口到下摆的中线，往上提议一英寸的地方

无论如何，腰部纽扣就在最窄的这一点

腰部以下就是下摆，下摆有很多花样，强调有角度，平整垂直，也可以有点翘，或者紧贴屁股，像个杯子似的裹住屁股也行

单排扣的下摆，也可以做平整下垂或者稍微鼓起

双排扣正面只有一片下摆，只能平整下垂

西裤最重要的三点：

线条，线条，线条

西裤最好不要有喇叭，波浪或者皱褶，否则就没线条了

美国佬喜欢比较面长半英寸的西裤，骚男们不同意，因为这破坏了双腿挺直的线条

除此以外，好西裤按照身体曲线打版，从腰线开始，紧贴屁股，大腿，平顺地在小腿处拉平到裤脚的线条

到鞋面的时候，宽度为脚面长度的三分之二

喇叭裤或者直桶裤虽然流行，但是不如自然锥形窄脚裤的线条好看

这种裤子宽敞舒适，但是别太舒适了，否则就是马戏团小丑

从内侧两条裤裆线交叉口，到裤腰的，是裤裆

一般来说，裤裆越深越舒服

太短的裤裆，坐下来的时候，会把睾丸挤到嗓子眼

太深的裤裆，又会让你腿迈不开（如果裤裆不卡上去点的话）

所以要适当

另外，后裤要比前裆长，屁股才舒服

日韩前后裤裆都是差不多长的，很弱小

英式吊带裤子裤裆很长，腰口是曲线

这类裤子的腰褶通常会开往裤裆方向，叫forwardpleats

日韩低腰裤子是朝侧口袋打褶的，reversepleats——或者干脆不打褶

不论朝前朝后，褶子一般就是裤管子中线，再加一条，才是侧面

无褶的裤子，是给小瘦子穿的，所以年轻人穿得多

而褶子也不仅是给给胖子穿的，褶子裤除了站着好看，坐下也舒服

所以光看流行无褶就去买，是很愚蠢的

很宽的驳头穿起来像阿飞，或者嘉年华里的面包师傅，或者法拉利老板

宽肩西装也是一样，像设计师草图

细腰呢，像娘们

以上这些毛病，犯一条就很悲剧

70，80年代很多潮流西装就是这样，一段时间有人穿，但现在已经没了

偶尔有人穿出来，很弱小，看起来像好莱坞混混或者过气的模特

这些裁剪夸张的西装让人不快，80年代末期，有人写了本小说，说穿这类衣服的都是吃人，嗑药，连环杀手……

服装设计师很容易犯上述错误，就是夸张

几乎所有的设计师西装都没有价值，要说好看更是痴心妄想

如果你的衣柜里都是设计师西装，那么你悲剧了，你永远不会有品位，永远不会有安全感

这些破烂流行的时候穿穿，一旦烧过了，即使少数人穿，也不叫有品，人家看了只会觉得傻逼

到时候你只会骂自己，花了这么多钱，占了衣柜，却穿不去出，当初为什么不用差不多的前买些可以一直穿的正式西服

所以不论料子，做工多好，只要裁剪可笑，都是悲剧

反之，如果裁剪的提，就算料子很弱小，即使料子磨破了，磨平了，也还可以穿

那些可笑的设计师西服，驳头傻大，穿上去像橄榄球运动员，配合傻大领子衬衫，傻宽的领带，现在都不好找了

即使找全了，穿上去也像70年代化妆舞会，像当年电视里kojak的纽约重案组成员

这种裁剪的反面，是后来流行的，用料很紧的，傻逼“修身”西装

这种破烂不仅穿上不舒服，不利于血液循环，而且没分量

今天很多设计师西装还在这两个傻逼的极端之间游走，不仅不舒服，也不协调，所以都是破烂

安全的办法只有一个，穿着裁剪平衡的典雅媳妇，是品味的最佳保险

法国瑞士西装，几百年来一直在过度俏皮和过度精致之间游走

英式西装同时具备精致，俏皮的优点

意大利西装曾经是误入歧途的浪荡子，最近终于找到了回家的路

50年代，意大利西装流行修身剪裁

这风潮在意大利本国很快就过气了，但是在国际上留下了广泛而深远的余毒

这种风潮跨越阿尔卑斯山，袭击了法国

法国的女装设计师首先沦陷，然后男装设计师也下水了

然后这种男装女穿的娘炮风又向瘟疫似的回访意大利，然后猛扑像全世界，毒害了全人类

今天，很多国际知名设计师还是意大利人

尽管意大利最有品的男人，包括设计师自己都只穿传统裁剪西装，但他们却设计怪物

（顺便说一句，华伦天奴告别晚会上，设计师本人穿得很正常）

几乎没有设计师穿自己的男装，一般他们都去本国最撸的裁缝那里最最精致的传统西装

所以你看设计师西装多么不可靠

所以光是合身，均衡，都不能保证你穿得好看

合身的西装也可能裁剪得很可笑

这比裁剪好了但不合身更可笑，因为后者还能改改，前者彻底悲剧

法国赌城尼斯一个旅馆主管说我哥们的西装不合身，因为美国佬不懂合身多重要

我鄙视他说，法国青蛙懂个JB的裁剪，只有他们才会穿方肩大屁股的贴身西装

不论英国意大利西装看起来多有品位

法国西装多么不得体，关键都在剪裁

法国佬喜欢设计师西装，紧，不舒服，没有自由，也没有想象力

但是美国人却在80年代大量撸法国货

所以今天才会大规模地遭遇眼前的品味悲剧