基础结构上衣部分Word文档下载推荐.docx

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5.叠门量的确定

单排扣的服装，叠门量基本根据纽扣的大小来确定，若纽扣为圆形，叠门量一般为：

纽扣直径+0～0.6cm。

大衣类的服装，纽扣直径一般3cm左右，所以其叠门量一般为3.5cm左右；

套装类的服装，所用的纽扣直径一般为2cm左右，故其叠门量位2.5cm左右；

衬衣类的服装，纽扣直径一般为1～1.4cm，所以其叠门量一般为1.5cm～2cm。

另贴体、紧身的服叠门量应适当加大，如夏季较贴体的衣裙类服装；

还有一些服装，其叠门量的确定要符合传统的审美要求，如男西装的叠门量一般只有1.7cm或1.8cm。

双排扣的服装，根据所设计的款式，参考纽扣的大小确定叠门量，一般为5～8cm。

纽扣的长度=纽扣直径＋纽扣厚度，横向纽孔端位于叠门线（前中心线）外0.2cm，纵向纽孔位于叠门线上，服装的最大受力处应设置纽扣（胸、腰、臀），除连衣裙外，最低扣位应位于大腿根部以上，便于行走或采取开衩。

纽扣扣合好后，纽扣边据门襟0.6～1cm。

6、挂面的形状和宽窄确定

a、多用于不装夹里的翻领类或立领类的服装

b、多用于驳领类的服装，装夹里的服装以及一些领口领的服装等。

挂面的宽度尽量要设置的比较充分，但也不是越宽越好。

一般挂面的宽度为：

3×

叠门量+或—1cm。

连挂面的夏季薄料服装挂面相对来说比较窄，如衬衫的挂面宽度一般为5～6cm；

带夹里、装挂面的服装比较宽，如甲克，西装的挂面宽度一般为6～8cm。

7、肩斜度确定

正常体的肩斜度一般为20°

左右，垫肩的有效厚度则为垫肩厚度地2/3左右。

肩斜度与服装的款式风格也有着紧密的关系。

如自然风格的服装，不加装垫肩，肩斜度要接近净肩斜度；

而一些宽松的，特别款式的服装，肩斜度减小，甚至为0°

，例如一些风衣类服装肩斜度相应减小，而许多中式服装的肩斜度都为0°

。

有许多服装的肩线都略呈弯弧型，这是符合人体体形的设计。

肩线弯曲的弧度一般为0.3厘米～0.5厘米，这样就形成了前肩线略凸，后肩线略凹的结构形式。

宽松服装由于“宽松”而忽略了体型特点，用直线形式就可以了。

8、袖窿深确定

一、袖窿来源：

袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸来源离不开人体。

在服装袖窿结构与形状的研究中，一是解剖人体，观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。

二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下，拓画在纸上，这样也能清楚的观察到外型轮廓线。

同时，可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论。

有利于在各种款式服装变化中，推导出科学合理的计算公式。

二、人体臂根围测量：

图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的。

人体臂根围形状及尺寸近似整圆，直径在11.5cm左右，围度36cm，可从观察中得到，前袖山强弯曲，后袖山弱弯曲。

因为前袖山由眩骨头形成，后袖山由三角肌形成。

前后腋窝点成前略高、后略低的形状。

三、按人体臂根围推导公式：

A、袖窿深推导：

将测量得到的臂根围形状拓画在纸上，确定前胸宽与后背宽线。

将肩峰点SP打开，将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角，此时按水平线测出SP点移动为3cm，将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。

再加肩斜角度形成的数据4.5cm，可以得出11.5＋3＋4.5＝19为前NP点至BL线距离。

代入2B/10可得到16.8cm再加2.2cm＝19cm，因此BL公式可得到2B/10＋2.2cm，B84cm，BL＝19cm（最小BL线深）。

如果弹力面料可以负紧身，前胸宽可减小至2B＊/10，BL线公式可不变。

B、前胸宽，后背宽公式推导：

已知：

B/2－龙门宽＝前胸宽＋后背宽。

84/2－11.5cm＝30.5，30.5/2＝15.25（平均分配）。

按前胸后背差1cm，前胸宽等于15.25－0.5＝14.75≈15cm；

后背15.25＋0.5＝15.75≈16cm，代入1.5B/10公式，胸84cm，1.5B/10＝12.6cm。

距15cm相差2.4cm，可采用2.5cm计算，即1.5B/10＋2.5cm。

后背宽比前胸宽大1cm，可推导出公式为1.5/10B＋3.5cm。

将36cmAH代入HB，约毛病地0.85HB。

净胸围84cm，HB－42cm，0.85HB×

42＝35.7cm≈36cm。

内衣类可得出0.88HB，基础推算完全可得到0.85HB。

四、按不同款式服装确定BL线：

基本BL线公式推导，我们在人体上取得计算可简化为BL＝2B/10＋2cm。

各类服装可加系数变化及放松量变化，每类服装袖窿应加深1.5－3cm，AH不小于5cm较科学。

因为5cm除以2π等于0.8cm是可以看成是另一类服装变化的。

小于0.8cm可以认为是同一类款式放松量在做变化。

A.紧身类、无袖类、针织类：

2B/10＝2＝x，x＝0

B.紧身适体类、唐装、旗袍类：

2B/10＋2＋x，x＝1～1.5cm

C.适体类、正装类：

2B/10＋2cm＋x，x＝2～3cm

D.较宽松类、衬衣、风衣、休闲类：

2B/10＋2cm＋x，x＝3～5cm

E.宽松类：

风衣、大衣、茄克类：

2B/10＋2cm＋x，x＝6～8cm

袖窿的深度是指从上平线至袖窿底线的距离，且因为人体后背长相对前胸长的差异较小，所以这里的上平线是指后衣片的上平线。

袖窿的深度与服装的具体款式，风格和服装具体品种有着密切的关系。

袖窿深的计算公式是2/10B+X，因为B中已包含了服装的宽松量，所以X的确定主要与服装的袖子以及相对应的袖窿款式有关。

1》、无袖类服装

a、夏季贴身穿着的无袖类服装：

此类服装的袖窿深不可太浅，也不能太深。

太浅服装穿脱不方便，太深则易显露内衣而不雅观。

所以袖窿的深度至少应考虑满足臂根围的要求。

手臂围度一般为4/10×

净胸围+（2～5）cm，若加深应考虑胸围的宽松量以及前胸宽的大小。

一般胸围的宽松量越大，袖窿深应越小，如宽松的无袖衫袖窿的深度要较小，一般为18cm～20cm。

而紧身的礼服袖窿深则可加大至款式设计所需，越紧身则可越大。

b、外穿类背心服装：

由于是外穿服装，就要考虑内衬服装的一些因素，特别是内衬服装袖子及袖窿的具体款式，以满足舒适性的要求，一般袖窿深都比较大为27～32cm。

2》、较合体的装袖类服装袖窿深的确定

1、前后腰节对位关系

四、省道的原理及运用

我们的服装基本上都是由平面的面料，如布料、皮革等经裁剪缝制而成的；

而人体是立体的，且是复杂的不规则的立体形状，要裁制出合体的服装，也就是要将平面的布料赋予人体上，通过一些结构上的处理，将平面的布料合适于人体的立体造型，这一过程其实也就是立体裁剪的过程。

省道就是在这一过程中产生的，也就是结构处理的一种形式和方法。

就像布料包裹正方体，去掉多与的布料可以整齐包裹立方体，这些除掉的多与布料就是服装中的省道、褶裥、分割线。

衣身包含的基本省道，主要是指前衣片的前胸省和后衣片的后肩背省。

常用的有领口省、腋下省、袖窿省、门襟省、腰省等多种。

省道的位置可上可下，可左可右，而省道的大小也根据服装的合体程度有大有小，特别是在现代服装的设计中，省道的位置和方向性更强更大，所以往往省道的设计就成为时装结构设计的关键。

剪切法和旋转法是两种简单、方便的方法。

1、剪切法的基本操作步骤为：

a、将基本省道的省长延长至胸点。

b、确定新省道的位置

c、沿新省道将纸样剪切

d、将原来的基本省道合并，纸样的新省道处张开，将纸样的前中心放为竖直状，描绘纸样的外轮廓线和新省道的结构线，省道的转换完成。

2、旋转法的基本操作步骤为：

a、将基本省长延长至胸点

b、确定新省道的位置，描绘从基本的内省边到新省道位置的纸样轮廓线。

c、将纸样以基本省道的省尖点为中心点（BP点或肩胛骨点）逆时针旋转，合并基本省道，描绘剩余部位的纸样轮廓线。

d、完成新省道的结构线的绘制

省道的位置几乎可以任意设置，但也应注意结构的可行性和合理性，应在满足体形的要求上体现省道的新颖变化美。

由于BP点不在前片的中心点，所以转移后的省长和省量和原有的尺寸不同，但省道的角度不变。

指向BP点和肩胛骨点的省道是最合乎体形要求的，但结合服装审美的要求，许多服装款式中的省道都是偏离BP点或肩胛骨点的。

不同位置的省道适于不同体型和面料，如肩省更适于胸围较大的体型，而胸省和肋省更适于胸围较小的体型。

合体的服装，省道的量就应设置的较大，达到基本的省道的量，而宽松的服装的省道量一般就应较小，甚至为零。

服装中存在多个省道时，省道量一般应该均匀的分配，但这种均匀也不是完全的相等，而应是结合体形特征。

一般胸围线以下的省道量可稍大于胸围线以上的省道量，省道较长的省量要大于省道较短的省量。

3、省道变化运用

将省道变化应用于女装中，可产生款式的多种变化。

a、省道位置的变化：

通过省道变化来实现省道位置转移

b、省道的分散：

一个可分散成若干个，可减少省道的副作用，使衣片更加贴体，并产生一定的装饰效果。

c、省道的合并：

加大省量，实现装饰效果，较多的应用于褶裥中，在很多场合，为加强褶裥的装饰效果，往往通过剪开，展开的方式加大褶裥量。

4、衣褶

同分割线和衣裥等结构形式一样，往往包含一定的省道量，在起装饰功能的同时承担着一定的结构造型功能。

因此，我们进行衣褶设计的第一步就是将适当的省量转换为衣褶量。

将省道转换成衣褶的基本方法

a、确定衣褶的位置

b、将基本省道的全部省量或部分省量转换至衣褶位置处。

抽褶部位较长的，可采用均等转移的方法，以形成均匀的衣褶。

c、将抽褶的衣边处修正为光滑的弧线，表示抽褶符号，完成。

五、分割线的原理及运用

分割线是功能与省道基本相同的另一种结构处理形式，它在服装上的形式为一条衣缝，在结构上则由省道发展而成的，也就是我们平时常说的“连省成缝”。

宜适用于有一定强度和厚度的面料，对细密柔软的面料易产生缝皱现象。

分割线由省道发展而来，但比省道的结构功能性更强，不仅使得服装在合体造型方面更细腻化，也使的服装在款式变化方面更自由。

袖窿省和前腰省相连而成的分割线，不仅使得服装前胸部位的造型更自然合体，我们还可以很方便的完成极具魅力X型服装造型。

但是也有一些复杂的分割线基本上没有结构功能性，只是承担着美观装饰功能而已。

基本上可以说没有一件衣服上是无分割线的。

如我们常见的衣服侧缝，分割线还有多种形式，大大丰富了我们服装的变化，可归类为纵向、横向和斜向等。

我们常说的“连省成缝”，是因为分割线是将衣片中一个闭合省道延展或是将两个省道相连而成的。

将省道转换为分割线一般要分为两步来完成：

a、将基本省道的全部省量或部分省量，转换至分割线所包含的适当位置处。

b、用光滑弧顺的弧线将新的省道延展或连接成所设计的分割线。

1、公主线的概念

”公主线“是一种常用的分割线形式。

我们把上起肩线或袖窿线，自然通过前胸BP点至腰线，再至衣服底边的这种分割线称为“公主线”，因为它通过BP点，所以其合体造型能力最强。

2、在运用一些常用形式似的分割线时要注意哪些问题？

a、要根据具体服装款式所设计的分割线位置，正确确定分割线的位置。

在设计合理的情况下，要大胆启用分割线的形式，在结构设计中不要将款式设计师所设计的服装分割线任意篆改，因为许多服装款式的设计点和韵味就全部体现于分割线处。

b、尽量运用分割线的结构功能性，也就是尽量将服装所需要的省道量包含在分割线内。

只起装饰功能的分割线主要是承担结构造型的功能。

特别是我们的一些初学者，在进行分割线的结构设计时，首先就是要分析分割线可以包含哪些省道以及省道量的大小。

c、一些常用的分割线形式要结合传统审美的要求来进行设计。

而新颖的分割线形式和一些熟识的分割线形式相比较有了较大的变化。

千万要避免将一些常用的分割线形式稍加改动，就当做是创新了，其实这样的设计往往回让人觉得是在结构设计时没有将分割线画好。

d、分割线基本上都是弧线，其弧线的方向和大小都是依据人体体型来确定的。

在处理一些分割线形式没有把握时，一定要从基本省道转换成分割线的方法入手，以保证分割线能正确符合人体体形的要求。

六、撇胸的概念

撇胸也叫劈胸，是位于前胸中心线位置处的一种省道形式，它满足了人体前胸中心位置处倾斜状的胸挺。

它其实就是将基本省道的一部分省量转化至前中心线处的得来的，但转换中回附带产生竖直方向的多余量。

对数值较大的，我们一般需用工艺方法，如“推”、“拔”、“归”等，在服装缝制前处理掉，也就是所说的“推门”，另外，也可以看出，由于撇胸的设置，相应地也就引起了前肩斜度的加大。

“撇胸”这种结构形式，由于利用了前门禁这条结构线，它不另外增加结构线就使服装增添了和体的功能，是服装简捷、合体，所以在实践中被大量运用。

“撇胸”多用于在前胸位置处开启的服装。

但少数无领的女衫在裁制时也要考虑“撇胸”量，避免领口后逃或前领口处松荡。

处理方法为后横开领大于前横开领0.5cm～1.5cm。

1、如何确定撇胸量

撇胸量的大小要根据具体的服装款式，结合穿着者的体型特点和服装面料的工艺特征等来确定。

一般来说，撇胸量与挺胸的程度成正比。

这里所说的挺胸，并不完全等同于胸部丰满的意思。

它不仅受胸部丰满程度所影响，更关键的决定因素是前胸处的倾斜程度。

所以男西装的撇胸程度远远大于一般女西装的撇胸量。

由于体形的原因，撇胸的撇止位置也不尽相同，可撇至胸围线，腰围线或衣片的底边线。

服装面料的工艺特征，是指面料是否可以“归拔”。

一般纯化纤、纯棉以及真丝的面料，不可以进行工艺归拔处理。

采用这些面料的服装可设置撇胸，但撇胸量不可大，最大量7°

纯毛、毛涤的一些呢绒面料均可以进行归拔工艺处理，所以采用毛料为面料的服装，不仅可以设置撇胸，而且最大撇胸量可达12°

宽松的服装离体度大，一般不设置胸省，所以也不设置撇胸；

比较宽松的服装，胸省的总量一般为10°

，如有腰省、肩省或袖窿省，其中的一个就可以承担次省量，一般不需转换设置撇胸；

比较合体的服装，胸省的总量一般为0°

～20°

，若其它位置设置的省道不足以承担这些省量，可设置撇胸使服装达到合体性方面的要求，撇胸量为0°

～10°

；

合体性较强的服装，胸省的总量一般为20°

～30°

，撇胸量可为0°

～12°

第二章衬衫结构设计

第一节基本型衬衫结构

一、女士衬衫结构制图

二、制图说明

1.连翻领

裁剪的关键问题是翻领内口弧线的确定。

因为它一方面是和领窝弧线相对应的，另一方面它的弧度领外口弧线相互影响相互决定的，一般款式的连翻领其后领宽为0.5cm～4.5cm，小于0.5cm领片将无足够的翻折量，如果大于4.5cm，人体后颈部就会有不舒适感。

2.一片袖

由于人体臂部向前上方运动的成分较大，所以，将前面的袖窿弧线向里凹进一定的量，同时将后袖窿弧线向外凸出一定的量，这样既能较少服装前胸部位的褶皱，又能增加服装后袖山的活动量。

三、男士衬衫结构制图

四、制图说明

1、领窝基本构成

基本领窝的设计必须满足两个条件：

基本领窝线的总弧长等于预定的领围尺寸；

基本领窝线的总领窝宽/总领窝深＝1.3～1.4，即符合人体颈部的横向合纵向之比。

后领窝弧线约为领窝周长的0.4，前领窝弧线约为领窝的0.6。

后身整个肩颈部比较丰满，而前身则较平，因此前身横开领小于后身0.3cm，同样，肩斜线也是前短后长。

男式衬衫中，后领面越宽，则领弧度量越大，一般为2～3cm。

●立领向上弧，领脚是凸势，与凹型领窝势互补关系。

领脚线与后领窝顺向，领子稳坐在领座中，上口线向头颈自然靠拢。

●立领向下弧，领脚呈前凸后凹，与领窝使前补后逆的关系。

领窝对于领子产生自然拉力，使后领止口线向外仰立，利于头颈向后仰。

前领下口线弧度与领窝的吻合程度大于a种，与前面脖颈的贴合度大于a型。

●领面与领座曲度反差相近，面积相近，造型较服帖；

领面曲度大于领座，曲度的反差大，领面宽度也增加，造型宽松自如；

领面加宽，其下弯度相应加大。

2、绘制衬衫领纸样的十点注意事项

1注意量度颈围尺寸的准确性

围绕颈根部测量尺寸时，软尺必须经过左、右侧点、后颈第七颈椎骨点及前颈窝点（见图1），颈围尺寸的量度准确性与否，直接影响领子的贴服程度。

　　2注意衣领与人体颈部的结构形状保持一致

　　由于人体颈项为上细下粗结构,故衣领的反领线长度必须比领窝

线长度短,领窝线长度等于颈根围度尺寸,而且反领线长度等于颈项围度尺寸（见图2）。

　　3注意上、下级领的高度尺寸差值

　　由于衣领穿着在人体身上时，不能在外观上显露出领窝线缝迹（见图3），故上级领高度必须比下级领高度大0.5cm~1cm，绘制一片衬衫领的上、下级领的高度差值为0.5cm（见图4），但是绘制二片衬衫领纸样，因上、下级领的缝骨线在反领线下0.5cm，故上、下级领的高度差值为1cm（见图5）。

　　4注意在下级领纸样的领咀处加出搭门

　　领子搭门宽度尺寸等于衬衫前身的1/2前筒宽度，例如前筒宽度3cm，则在领咀处加出搭门为1.5cm（见图6）。

　　5注意下级领“鱼肚”线与前身领窝线的吻合

　　若下级领与前身领窝线不吻合，衬衫在包装上会出现椭圆形的不正常现象，特别是条子、格子等图案布料，会在领窝处出现歪条子、歪格子现象，影响外观（见图7）。

故在下级领的前部底线处加“鱼肚”位，其与前领窝线的前段部分线条重合（见图8）。

　　6注意领咀的前端斜度与前身边线吻合

　　绘制下级领纸样时，需在领咀的底线提升1cm~3cm，使下级领的领咀前端斜度与前身边线成一直线（见图8）。

　　7注意区分领面与领里纸样

　　当衣领翻折于人体颈部时，由于布料有一定的厚度，会产生上级领向外翻翘的不平服效果，故领子面层高度b必须比底层高度a大（见图9）。

绘制衣领纸样时，需区分领里与领面，依据布料厚薄，领面高度需比领里高度大0.2cm~0.5cm（见图10）。

　　8注意避免“交剪领”现象

　　当衣领被扣紧时，为避免上级领的前中部位出现重叠不美观现象，在绘制上级领纸样时，需将上级领长度减短0.5cm~1cm（见图11）。

　　9注意系领带的衬衫领需有立体空间

　　若衬衫领型扁平，当系上领带时，反领线会上升而露出领窝缝迹线，影响外观（见图12）。

故需在领子纸样上增加领底线凹势，将纸样处理成内弧形，从而有藏领带的立体空间（见图13）。

　　10上级领边线与人体胸位弧线的贴服性

　　衬衫领穿着在人体身上，要求上级领边线平滑贴服在胸位弧线上，若上级领边线的弧度绘制不恰当或藏领带的立体空间尺寸不足，产生上级领的弯位与胸位弧线不配合，领子会压在胸位上或离开胸位弧线而出现不美观现象（见图14）。

故衬衫需进行试板，调整上级领边线。

　　结论

　　绘制衬衫领纸样，需考虑人体颈部结构形状、胸位弧线、布料质地、是否系领带、包装方法及外观等因素，从而改善领形纸样，达到高品质衬衫效果

******衬衫工艺：

一、材料准备

面料：

衣长＋袖长＋（10～15cm）（幅宽144cm以上）

衣长＋袖长×

2（幅宽约110～144cm）

衣长×

2＋袖长×

2（幅宽小于110cm）

此公式适用于成品尺寸约110cm，门襟连裁款式，如果成品尺寸大于或者小于110cm，则面料要相应增加或者减少。

门襟若是断开裁减，可在此基础上少用材料。

辅料：

无纺衬为一个衣长

其它：

小扣直径约1cm，6＋2备用。

同色线一个

牛皮纸2张

缝纫工具一套

二、工艺指导

第二节常见衬衫结构设计

一、立领、侧省、四开身、一片紧口袖、收腰的衬衫款式制图

1、结构制图

2、制图说明

1》、领子

从领子的成形规律来看，领子与颈部的起翘关系可以用起翘量来决定。

人体的颈部斜度大约为9°

，而当领子起翘为9°

时，此时的起翘量大约时3cm，该立领最为合体。

但是领子与颈部之间没有空隙，所以舒适性较差。

而当立领起翘为5°

～7°

时，起翘量大约为1～2cm，该立领有活动余量，较舒适与合体。

当立领起翘为0°

时，其领型呈直筒状。

当领子倒起翘时，领子往外倾斜。

领子的长度为装领线长度＋0.3cm，其中0.3cm是为了在装领作为衣片肩缝合处的拔开的补充量，使得肩线过渡符合人体颈部造型。

注意在制图时，立领在侧颈点不要开的过大，否则与颈部不伏贴。

注意准确测量人体的领围尺寸，松量最小值为2cm。

二、翻领和门襟相连，无前分割线的T恤制图

1》、裁剪无领T恤时，注意前横开领小于后横开领（因为颈部的斜截面近似桃形，前领口处平，而后领口有凸面弧形，因而形成了衣领的前窄后宽），实际上就是设置了一个撇胸量，是为了满足女子胸部丰满和前胸呈倾斜面状的体型要求。

在以下几种情况下更应注意：

a、穿着者的胸部比较丰满

b、服装比较合体，但肩部、袖窿部和腰部的总省量不足。

c、服装虽然宽松，但领口开的较大，也采用这种方法防止前领口处不伏贴和领子“后逃”现象。

2》、前后衣片的开领宽度与穿着者的体型也有关系。

驼背体型者，后领宽宜增大，挺胸体型者，前领宽宜增大。

3》、同一造型的领圈前后宽度、深度随肩缝线位置的不同会产生变化，肩缝线前移时，前领宽、前领深减小，后领宽、后领深需增大；

肩缝线后移时，前领宽、前领深增大，后领宽、后领深需减小。

第三章公主线型女装外套

一、公主线型女装结构制图

1、套装设计重点

a、袖窿设计

●AH值为1/2B×

（96～108）%,无袖服装在此基础上减5cm。

●袖窿深为24/100，无袖在此基础上减2cm。

●袖窿宽B/10+5cm

●臂根围4/10B°

+3cm，无袖袖窿尺寸为：

臂根围＋5cm

●袖笼深