梳织面料常见规格Word文档格式.docx
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（32s/2）/128×
（60s/2）×
（60s/2）/144×
7.2、帆布常见规格：
（32s/2）×
16s/96×
48;
（42s/2）×
10s/100×
（21s/2）×
10s/70×
42;
（20s+21s）×
（10s+10s）/104×
40s×
（10s+10s）/124×
7.3、府绸类、平布类常见规格：
40s×
40s/133×
72;
100;
40s/110×
90;
60s×
60s/98×
88;
20s/60×
21s/60×
30s/68×
40s/100×
7.4、灯芯绒常见规格：
7.4.1、21w:
40s/77×
177;
32s/58×
150;
7.4.2、16w:
20s/44×
134;
7.4.3、14w:
16s/78×
128;
7.4.4、11w:
12s×
16s/64×
21s/58×
170;
7.4.5、8w:
12s/48×
148;
7.4.6、6w:
190;
7.4.7、4.5w:
7.4.8、3.5w:
16s/54×
146;
7.4.9、2.5w:
12s/64×
7.5、牛仔布常见规格：
7.5.1、12A:
10s×
7s/78×
46;
10s/72×
7.5.2、10A:
10s/78×
7.5.3、8A:
12s/78×
44;
7.5.4、13.5A:
7s/72×
7.5.4、5.5A:
32s×
32s/130×
7.5.5、6A:
80;
7.6、色织布常见规格：
21s×
21s/64×
32s/120×
（40+40/2）×
40s/80×
7.7、尼龙及涤纶常见规格
7.7.1、塔夫绸：
70D×
190T;
70D×
210T;
40D×
300T;
50D×
260T;
7.7.2、塔丝隆（它士伦）70D×
160D×
228T;
320D×
205T;
240T;
7.8、粗毛纺：
平方克重、成分比例
8、验货事宜
8.1、前期准备：
准备好各阶段的批板报告、如：
手感样、风格样、色板样、印花样、手掌样或封板样以及合同等相关资料
8.2、验货时首先对色，依照合同注明光源对色，通常选用自然光源，其次对风格及手感（此时应注意污点、粗细纱、经流、色档、磨毛、起痕等现象
8.3、如发现上述问题，应记录每匹数量（长度）及疵点多少，以方便计算大概的换片率，一般国内最高标准为3%的换片率，如超出要求及时反映给公司，确定此批货物如何处理，如：
拒收、补偿接收或部分收货等
9、面料的密度测试：
9.1、棉布类：
一般棉布类的简单测试采用放大镜目测，数出镜框内（1寸）经向纱支根数和纬向的纱支根数即可
9.2、尼龙布类：
一般采用密度镜（单位英寸）进行测试，将镜放置面料上，分别同经、纬向单行放置、目测镜片上呈现的菱形，记下菱形尖角所对数值，再将经、纬数值相加后乘以2.54即为此布种的密度，即通常叫做条数
一、棉染色类：
流程：
坯布准备烧毛退浆煮练漂白丝光增白热定型染色印花拉幅轨光预缩检码包装等。
设备：
烧毛机、前处理机、定型机、丝光机、拉幅机、压光机、染色机、预缩机等。
布种范围：
府绸、纱卡、坑条及提花布、帆布、灯芯绒、仿平绒、弹力类拉绒布、印花类等。
1、府绸常用规格
72<
平纹、斜纹>
100
9060s×
60s/90×
88
30s×
6050s×
50s/140×
88
36s/110×
6030×
30/68×
68
32×
32/100×
6040×
40/120×
70
32/130×
7045×
45/96×
T/C>
45×
45/133×
94<
20×
20/60×
60
21×
21/60×
60等
▲▲主要用途及特点
府绸类主要用在夏季服装之上衣面料,T/C类主要用作秋冬装里布及袋布,直接用于服装面料大多为特殊要求而制作,而现在大多品牌服装都用纯棉类，梭织府绸类纱支上30s以上绝大多数都是精梳；
否则布面很差，没有府绸的效果，其主要特点是：
手感细腻、滑爽、易于清洗、吸汗、染色布布面光鲜，特别是高支府绸则是府绸中的佳品。
2、纱卡常用规格：
20×
20/108×
5821×
21/108×
5820×
16/128×
16×
12/108×
567×
7/68×
3824×
24/96×
64
30×
30/130×
7028×
28/144×
7640/2×
32/2×
5860/2×
30/144×
7632/2×
10/112×
54
40/2×
40/2/108×
5840/2×
32/2/128×
6060/2×
60/2/144×
TC42/2×
21/124×
69TC21×
58TC18×
18/108×
58
TC20×
16/120×
60CVC45×
45/110×
76TC45/2×
45/2/100×
53等
▲▲主要用途及特点
全棉纱卡主要用于休闲服装的面料，而T/C类纱卡基本用于制服和一些服务及部分装饰类用料，半线卡、线卡则是纱卡类中的精品，全棉纱卡的特点为：
天然织物、环保材料、清洗及保养简单，对皮肤无刺激、保暖及防风性能好，多用于简约和体闲类服装；
T/C纱卡：
成型效果优于全棉纱卡，但手感、外观都比全棉差，透气能力及吸汗能力和亲水能力都差于全棉纱卡，但染色效果及色泽光鲜度方面优于全棉纱卡、半线卡、线卡，基于全棉纱卡的基础上，改善了其它差于T/C类的缺点，布面光鲜度及组织结构更逐势于完善，其斜纹效果更好，通常均为一些高极休闲服使用，大多用于裤料，如加之免烫处，理则效果更好。
全棉及T/C纱卡的简单区分方法为：
通过斜纹的纹路区自下而上，往左斜则是全棉，往右斜则为T/C。
3、坑条及提花布常用规格
40/2×
16/98×
55<
格布>
56<
提花布>
12/127×
60<
灯芯条>
16/114×
48<
16×
10/118×
52<
21×
7/98×
贡缎>
40×
32/118×
68<
华夫格>
32×
32/140×
88<
32/120×
80<
10×
7/82×
40<
直贡>
40/135×
82<
32/110×
63<
40/124×
100<
10/115×
瓦楞布>
16/118×
54<
69<
方格>
32/2×
12/80×
70<
乱纹>
7/84×
10+10/128×
横纹条>
40×
21+<
21+21>
/128×
等
改变了纱卡布面纹路单调的特点，更显现出面料的多变融合于个性服装的设计之中，提升服装的品味及档次，其主要用途均用于休闲服装，具备全棉纱卡及部分线卡之优点，因此制作上更复杂，成本比传统纱卡类要高，对于一些薄型提花面料，多数用于上装、女装及童装较多，具备府绸的功能性优点外，还以自身织法的变换显现出服装的品味及活泼性，使用中的洗涤及保养都比较简单，但成本方面同样高于一般的传统面料。
4、帆布常用规格
16/96×
4842/2×
10/100×
5421/2×
10/70×
42
20+21×
10+10/104×
5640×
10+10/124×
5810×
4212+12×
8/83×
34等
帆布属于纺织业中比较传统的面料，同纱卡、府绸类一样，是全棉厚型织物不可缺少的组成部分，外观以平纹为主，用途方面类似于纱卡和牛仔服装之间，手感柔软，质地坚固，洗涤及保养都比较简单，多用于在牢度方面要求比较高的服装及手袋方面，用料是环保材料，成本方面比相同厚度的纱卡要高一点。
5、灯芯绒常用规格
6条以内：
12×
16/64×
128
6条灯芯绒：
42/2×
21/58×
19042/2×
5012×
8条灯芯绒：
12/48×
14842/2×
17021/2×
21/43×
179
12/58×
180
10条灯芯绒：
13442/2×
170
14条灯芯绒：
16/72×
16条灯芯绒：
20/44×
13416×
134
21条灯芯绒：
32/58×
15040×
40/77×
177
灯芯绒面料广泛使用于服装之中，除21条用于休闲衬衣类及裙类外，其它主要用于秋冬季的服装上，灯芯绒的条数是以每英寸中含有多少条绒而定。
其主要特点为：
立体效果好，绒毛丰富，手感柔软，易于染色，穿着舒适，且属于天然环保织物，在绒向方面：
当绒毛向上时，颜色反映很鲜艳，而绒毛向下时，同样一块面料色泽反映比较暗淡一些，一般出口服装通常使用顺毛向上，而国内多数用顺毛向下，以方便服装的使用。
灯芯绒面料其耐磨性比较底，因此穿着此类面料服装时应注意与其它物体接触部位，尽可能少一些磨擦，洗涤方面同其它全棉面料相似，比较简单，无须特别注意。
6、仿平绒常用规格
16条仿平绒：
16/76×
136
18条仿平绒：
128等
仿平绒面料是在灯芯绒面料的基础上变化而来，改变原有的灯芯绒的开毛方法和相应的织法，从而改变了面料表面的绒毛效果，近似于传统的平绒，手感则更加柔软，对相应的服装的效果体现得更加完善，多用于秋冬季外衣用，融合了灯芯绒的所有优点，但又克服了平绒的一些缺点，面料厚实、饱满、富于弹性，高档、优雅且洗涤和保养同一般灯芯绒一样，广泛受到消费者欢迎。
7、弹力面料常用规格
40+40D/133×
弹力府绸>
32×
32+40D/126×
20+40D/126×
40×
40+40D/145×
弹力竹节府绸>
32+40D/193×
81<
弹力直贡>
50×
50+40D×
215×
40+40D/250×
136<
弹力双面斜纹>
32+40D/150×
76<
弹力细斜纹>
20+40D/122×
40+40D/160×
10+70D/156×
46<
弹力纱卡>
16+70D/134×
16+70D/160×
50<
32/2+70D/154×
32/2+70D/150×
16+70D/150×
40+40D/190×
16+70D/222×
21+40D/190×
60/2×
30+40D/220×
84<
40/2+40D/200×
16+70D/180×
10×
10+70D/90×
12×
10+70D/92×
42<
7×
10+70D/72×
16×
16+70D/108×
45<
10+70D／96×
16+70D/96×
64<
16+70D/120×
弹力帆布>
40×
40+40D/208×
弹力灯芯条>
140D+40D/226×
32×
150D+40D/158×
85<
40+40D/210×
90<
提花条子弹力>
20+70D/44×
134<
21条弹力灯芯绒>
16+70D/51×
16条弹力灯芯绒>
12×
140<
14条弹力灯芯绒>
11条弹力灯芯绒>
12×
16+70D/40×
128<
8条弹力灯芯绒>
6条弹力灯芯绒>
32/2×
弹力仿平绒>
16+16+70D/130×
122<
24条弹力仿平绒>
等
弹力面料主要指的是纬向弹力，以种类分可分为：
弹力府绸、弹力直贡、弹力纱卡、弹力灯芯绒和弹力仿平绒五大类，其用途方面同没弹力面料大至类似，只是在风格上更逐高雅，在造型及穿着范围上更加完美，能够充分体现出此类服装的个性，穿着更贴切，更能体现出形体的美。
因此，这一类面料成本更高，因纬向加以弹力丝的织法，部分产品引用美国“杜邦”丝，加之布面通常加以特殊处理，例如：
压光，使布面更加光亮，通常会用在女装上和大童的衣、裙上，但这类面料弹性大，缩水率也大，服装的成本从而加大，因此经常会用在高档品牌的制作中，在洗涤和保养方面也比较简单，只要注意不要用高温洗涤，以免造成弹性失控，影响服装造型。
以上指的是薄型类；
而厚型类，弹性面料比非弹性面料更厚实，手感更好，单位尺寸的服装使用范围加大，通常是一般面料所不能达到的效果，一般用在单服上，冬季很少用，穿着时活动范围大、舒服、自然而不失典雅之风范，因此被称为面料中的上品，通常成本上比一般非弹性面料要高出一倍以上。
8、拉绒布常用规格
10/40×
4224×
13/42×
4432×
20/64×
66等
拉绒布通常为单面拉绒和双面拉绒，单面拉绒通常用在里布上，而双面绒通常用在睡衣上，因为是布面拉绒，手感因此柔软，保暖性能好，不会对身体产生其它影响，因组织结构和全棉的特点，所以能克服化纤绒布的不舒适感和易产生静电等缺点，但绒毛没有化纤绒布丰富，厚度也不及化纤绒布，此类面料成本较低，极少用在面料上，基本上为棉衣类里布的首选，因是天然织物，具备全棉面料的各种特性，亲水性强，易于清洗和维护。
二、印花类：
以设备分可分为：
圆网印、机印<
又称花筒印或辐射印>
、平网印。
以材料分可分为：
活性印、涂料印、胶浆印
圆网印：
对花效果好，适应范围更大，套色数限制小。
机 印：
花纹清晰、层次丰富，劳动生产率高，适宜于大批量生产，生产成本较低，但套色受限制，最高能套七套色，花面大小以织物幅宽受限，织物愈宽，中间对花愈难，花色鲜艳度不好，试机时浪费较大，成本高。
平网印：
灵活性大，适应小批量，印花套数不受限制。
三、平绒常用规格
42/2+42/2×
40/80×
8042/2+42/2×
40/85×
9642/2+60/2×
96×
102
42/2+60/2×
32/84×
88等
坯布准备开绒刷毛前处理卷染拉幅定型预缩检码包装
又叫丝光平绒，属于棉织物中的高档次品种，采用复杂组织中的一种双层组织织造，有割经平绒与割纬平绒之分，织造时，由两组经纱与一组纬纱交织，其中一组是绒经，一组是地径，织成一块联线较长的双层布，再用割绒机把双层布之间的联线割断，成为两块布，再经刷毛整理，纱头就成为整齐耸立的绒毛，平垣地分布在整个布面，所用纱支多为：
32/2+42/2×
32其特点是布面绒毛丰满平整，光泽很好，富有弹性，手感柔软，保暖性强、耐磨，主要用作鞋帽、上衣、幕帘及装饰品。
四、牛仔布
以种类风格分有：
经典牛仔、广义牛仔、仿牛仔
以用纱分：
环锭纱牛仔布、转杯纱牛仔、环锭转杯交织、精梳纱牛仔、弹捻纱牛仔、股绒牛仔
经典牛仔：
或称传统牛仔布，是指用纯棉纱靛蓝染色作经纱，本色纱作纬纱，采用三上一下右斜纹组织交织而成的粗支斜纹布。
广义牛仔：
是泛指用天然纤维、化学纤维纯纺、混纺成纱，采用染浆联合机或球经染色上浆设备加在制织并采用专门设备整理的，具有粗犷、朴实、潇洒、舒适等特征的服饰面料。
仿牛仔：
仿牛仔布是指不采用传统的牛仔布，生产工艺和技术制成的具有牛仔风格的服饰面料，例如：
所谓“匹染牛仔布”等。
制经联合浆染上布机
主要设备：
剑杆织机、喷气织机最佳设备：
意大利“天马”，比利时“比加乐”
牛仔常用规格
7×
6/72×
4614.5A7×
7/72×
4413.5A
10/72×
4612A10×
7/78×
4812A
10/80×
4610A12×
12/78×
468A
12/72×
427.5A16×
16/80×
466.5A
16/78×
446AJ32/2×
10/110×
5010A
J32/2×
32/2/108×
568AJ32/2×
467.5A
506.5AJ32/2×
20/80×
466A
J40/2×
J32/90×
545AJ32×
J32/130×
704.5A
J42/2×
J32/92×
504.5A等
小洗牛仔布：
60℃~90℃小洗，布面洁净柔软，视觉更自然，色泽较明亮。
石磨牛仔布：
利用浮石与布面不规则磨擦，形成部分褪色，服装色泽柔和，手感柔软。
漂洗牛仔布：
加剥色剂使之褪色，根据褪勾通程度分重漂和轻漂，呈中浅色调，颜色鲜艳，褪色均匀。
酸洗牛仔布<
雪洗牛仔布>
：
用特殊化学药剂喷洒及附在浮石上，服装放在干洗机中干洗，再经水洗处理，面料呈现蓝底白斑状，不规则云纹效果。
生物水洗牛仔布：
用生物酶,酵素洗涤剂洗涤服装,可达石磨小洗的同样效果,且具有不污染环境,不损伤服装等优点,效果同石磨水洗,花纹比石磨更加细腻均一。
液氨整理牛仔布：
经特殊液氨整理设备处理，织物具有抗皱、抵缩、柔软、免烫的良好效果。
磨毛牛仔：
经磨毛机磨毛。
磨花牛仔：
经磨花机磨花。
织物具有较自然朦胧的花型。
轧花牛仔：
经轧花机处理，织物具有较自然的立体感花型。
斜纹牛仔：
3/1、3/2、2/1三种，一般为右斜，少数采用3/1破斜<
3/1为牛仔布主体织物组织，布身挺，织物正面主要由经纱形成，斜纹纹路明显>
平纹牛仔布：
1/1布面较平整，常用于轻型牛仔布。
直贡牛仔布：
5/3、5/2织物正面由经纱形成。
提花类牛仔：
利用经、纬纱的编排，织出布面需要的图案。
按纺纱工艺分
环锭纱牛仔布：
环锭纺，手感较柔软，强力好，适用于轻型牛仔。
转杯纱牛仔布：
转杯纺，手感较硬，条干均匀，较易吸色。
环锭转杯交织：
一般经纱用环锭，纬纱用转杯，兼有两者优点。
精梳纱牛仔布：
用环锭精梳工艺，条干均匀，棉结杂质少，强力高，布面光泽好，适用高档、轻型牛仔布。
强捻纱牛仔布：
用环锭强捻纱作纬纱，类似弹力牛仔布，产品纬向缩率高。
股线牛仔：
用双股线做经纱或纬纱，条干均匀，布面挺括，滑爽，强力高，常用制作高档轻型牛仔布，粘棉牛仔布。
五、粗毛纺
购原毛（洗净毛）毛条染色纺粗条细纺制经纱盘头制纬纱上织机皂洗拉毛烘干蒸汽处理检验包装
分类：
法兰绒（代号：
16）花呢（代号：
17）女式呢（代号：
15）
海军呢（代号：
13）大衣呢（代号：
12）麦尔登（代号：
11）
学生呢（代号：
18）19号代表其它各分类中又有克重之分
1、法兰绒：
平纹织法，常用14支左右纱。
布面起粒、起绒、细腻，对纱质要求高。
2、花呢：
平纹、斜纹都有，常用10支左右纱。
对纱质要求不太高。
3、女士呢：
基本类似于麦尔登、法兰绒，但布面风格有所不同，对纱质要求较高。
4、海军呢：
常用8支纱左右。
布面粗犷，对纱质要求不高。
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