家庭鱼缸制作方法Word下载.docx
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3mm
可配底座
50×
40
容水量60（公斤）
4mm
75×
35
容水量79（公斤）
100×
45
容水量180（公斤）
5mm
6mm
可不用上拉
50
容水量200（公斤）
需上拉
125×
45×
容水量280（公斤）
8mm
150×
60
容水量405（公斤）
容水量450（公斤）
10mm
需上拉2个
长×
宽×
高（cm）÷
1000＝容水量（公斤），实际容水高度只有80%
一些做缸的资料
①体积单位：
公升（L）是国际标准的体积计量单位，一公升等于千分之一立方米。
我们通常也以公升作为水族箱的体积计量单位，如果用厘米（cm）作为长度单位，普通的方形水族箱容积=长×
高÷
1000，而圆柱形的水族箱容积=半径×
半径×
水位高度×
3.14÷
1000，得出的结果即为水族箱的公升数。
一般一公升淡水大约有1公斤重，海水略重一点，不过粗略的计算也可以1公斤计。
在药物使用中我们通常使用更小的体积单位——毫升（ml），1毫升等于千分之一升。
还有一种粗略的计算方法：
自然滴落的水滴大约18滴为1毫升，也就是说往鱼缸里滴18滴药剂大约就是1毫升。
另外一些进口药剂和器材还使用出口国的单位，常见的是加仑（GALLON）和盎司（OUNCE）。
加仑又有英制和美制之分，英制1加仑等于4.546公升，美制1加仑等于3.785公升，应注意区别。
盎司其实不是体积单位，而是重量单位，1盎司约等于28.35克，有的厂商喜欢用它做药剂的计量单位。
②浓度单位：
许多养鱼的工具书中都会用到ppm这个浓度单位作为药物的浓度计量，ppm是英语partpermillion的缩写，意为“百万分之……”。
这里先说一下毫克（mg）的概念，1毫克等于千分之一克。
1ppm就相当于在一公升水中加入1毫克的药物的浓度，即1ppm=1毫克/公升，以此类推，在100公升的水体中加入100毫克也就是0.1克的药物，浓度即为1ppm。
③水泵单位：
在购买水泵时常有这样的问题，就是买多大的水泵好。
一般水泵的生产厂商都会在水泵上的标签中注明水泵的流量和扬程，流量的单位是公升/每小时（L/H或L/Hr），就是每小时水泵的排水量；
扬程的符号是HMAX，单位是米（m），即水泵可以把水提升的最大高度，要注意的是这个高度是从水源的水面开始计算的，而不是从水泵的出水口。
如果水泵是用来制造循环水流或带动除滴流式和上部式以外的过滤器的，那么一般只要考虑流量就可以了（具体见曹立的相关文章）；
而要带动上述两种过滤器的话还要考虑水泵的扬程，因为水流量相应水被提升的高度而减小。
除了上述的，水族学还用到相当多的概念，如比重、渗透压、电导度等等，不过应用到这些东西的器材一般都可以很方便的读数或完全自动化，不需要另外的操作和换算，这里就不多说了。
（3）、外形的选择：
要根据物理压强的原理，美学（8:
5的黄金分割率并不适合DIY鱼缸）的原理来设计鱼缸的尺寸。
宽大的水体适合所有鱼类的活动需要，根据压强的原理也要尽量制成浅而宽的槽式鱼缸。
但是，这种鱼缸的外形并不符合人们日常的审美习惯，也不适合现代的家居陈设。
那么你可以参照：
长=1：
宽=0.35～0.4：
高=0.45～0.5的公式进行缩放加工。
上表是我已经定型的标准规格，你也可以直接拿来使用。
（4）、玻璃的切割：
我是按照1.5×
2.0米标准玻璃规格来设计鱼缸的，长度只有50、75、100、125、150厘米几个固定的规格。
这样有两个好处：
不会浪费材料、降低成本。
二是可以减少玻璃切割时的误差。
鱼缸加工的规律一般都是底包边，边包横头。
这样能使鱼缸玻璃受力均匀。
建议你也这样做。
拿着你精心设计好的下料图到玻璃店去买玻璃，他们一般都会免费为你切割。
最好要先用钢笔在要切割的地方做出准确的标记。
这样，你就可以很方便地把玻璃买到家了。
（5）、玻璃的校准：
玻璃都是在原厂切割后包装的，规格尺寸都会有一些差异，切割时由于技术原因也会产生误差，很难做到绝对的准确.，所以在正式粘接以前要把前后壁相对的两块玻璃重叠在一起，检查边缘倾斜情况。
要让前后壁的两块玻璃向同一个方向倾斜，这样可以在视觉上消除变形。
还要检查准备和底面粘接的玻璃边缘是否平直。
确定之后在两块重叠玻璃的上下两面接近上口的部位粘一个纸的胶带。
（粘结的时候有标记的地方为鱼缸外侧的上端）两个横头的玻璃也要这样做，这是决定鱼缸形状方正的一个关键措施。
（6）、玻璃胶的选用：
现在市场上玻璃胶品种很多，但绝大多是起填充作用的低档胶，并不适合粘接鱼缸。
我一直使用的是555枫叶胶（有好多种555×
×
叶的仿冒产品，要注意鉴别）。
好的胶固化速度快，胶条固化后长度可以抻拉到原来的一倍以上。
透明度较高、表面坚韧，用指甲不能抠动。
完全可以胜任粘接普通鱼缸的要求。
由于条件限制，我现在还没买到更好的胶，以后会进行深入的实验。
二、鱼缸的加工：
（1）、鱼缸粘接：
先用一块大于鱼缸底面的玻璃做工作台，把一块鱼缸壁玻璃（构成鱼缸长的面、也叫大面）的横向两端连接横头的部位打胶。
然后拿一个横头（构成鱼缸的宽的面）玻璃和他对接，之后要检查接缝的平直，下端也要与底面平合，确定之后用胶带固定好。
继续粘接另一个横头，同样固定好。
最后粘接另一面的缸壁。
这样，一个无底的缸壁四框就完成了。
把做底面的那块玻璃四边均匀挤上胶，再把这个无底的缸壁四框移到底面玻璃上，轻轻按压一下，确定与底面四周吻合后用胶带固定下来，这时一个完整鱼缸就形状已经确定了。
胶带能帮你保持形状的完整了（除非有较大的外力破坏）。
之后你就可以放心地进行下一步了：
在缸内玻璃的夹角处全部均匀打胶，随即用手指向深处按压，挤出残留的空气，使玻璃胶与玻璃紧密结合并能形成光滑的胶痕。
半小时后再打一次胶。
一米以上的鱼缸要连打三次胶。
在常温下一天之内再不要去碰它，以免松动或影响固化效果。
一米及一米以上的鱼缸应该直接在底面上粘接缸壁的四框。
由于大型缸体较重，直立接缝的容易移位，还要使用压力装置进行加固。
玻璃胶会刺激呼吸道，注意尽量在室外或通风良好的地方操作。
加工时还要戴上医用的乳胶手套，这样可以避免玻璃胶对皮肤的伤害。
（2）、鱼缸的加固：
长度在75厘米以上的鱼缸因为容水量较大，所以需要在一些部位进行加固，常见的方式有：
1、上拉条：
在鱼缸上口中间位置横向水平粘接的一个或几个宽约5厘米的玻璃条，目的是固定前后缸壁，防止鱼缸的爆裂和上口的变形。
在鱼缸上口看去很象“日”或“目”字的样子。
2、上帖条：
在鱼缸四壁距上口约10厘米处水平粘接的约5厘米的玻璃条，与缸壁构成垂直关系，形成一个稳定的三角结构，目的是防止上口变形。
上贴条的上面也常用来粘接上拉条。
3、内加固：
用于大型鱼缸。
在两块玻璃结合处夹角内粘接的约4厘米的玻璃条，目的是加大结合面，增强拉力。
4、外加固：
在鱼缸前后壁与横头接缝外部粘接的玻璃条，宽度通常由装饰用的金属角的宽度所决定。
5、沿口粘接：
一米以上的鱼缸通常要在上口的外侧另外粘接10－15厘米同等厚度的玻璃。
（小型鱼缸也可以选用磨砂玻璃、压花玻璃）。
透明的玻璃可以用半透明薄膜或有色不干胶粘贴。
目的一是美化，二是为了遮挡内设的水管，滤水盒。
三、附属设施的制作
（1）、玻璃上滤的制作：
用4厘米的玻璃粘接一个敞口方形盒子，底面要钻6～8个直径2厘米的排水孔，长度由鱼缸的宽度所决定，宽度在10～30厘米之间。
水平放置在上贴条上。
位置可以移动，这时的上贴条就是滤水盒的滑道。
玻璃上滤的高度要求低于鱼缸上口1厘米，这样可以避免白棉堵塞时发生向鱼缸外溢水的后果。
（2）、下滤的制作：
下滤盒可以用4厘米玻璃制成，高度在40厘米，长度宽度不限。
但是要保证能容水20公斤。
在侧壁（横头）上端正常水位水面处按照PVC管材的直径钻孔，粘溢水管，下端连接下滤盒。
内设海绵，生化棉，白棉、陶瓷环等，具体用法可参考外滤桶的结构。
工作原理是利用水泵把下滤盒里的水从鱼缸另一端送到鱼缸里，鱼缸里水位增高后经PVC管上口溢出的水流经由下滤后再循环流动。
由于下滤盒里的水是有限的，所以不会在停电时外溢。
安装时尽量不要在底面上钻孔，那样会破坏鱼缸整体的结构，可能会导致鱼缸爆裂。
由于制作较麻烦，建议只采用上滤。
（3）、外角的处理：
鱼缸粘接不可避免地要形成接缝和胶痕。
这就需要进行美化处理，即在外角处粘贴金属装饰角。
常用的有铝角和不锈钢角，宽度从1厘米到5厘米的都可以使用。
按照鱼缸所需的长度剪断后斜剪成45度角后粘贴，同时还具有一些加固作用。
（4）、底座加工：
75厘米以下的鱼缸可以在底面粘接5～7厘米高的玻璃底座。
这样可以使鱼缸的形状更加美观。
但要求玻璃条的切割一定要准确，以确保鱼缸使用时的稳定性。
大型鱼缸可以在家具店购买一个底柜。
我使用的都是用钢管和角钢焊接的底座，鱼缸和底座的结合面要垫较厚的密度板。
底座的立柱不要放在鱼缸的四角，要在距两端各1/
3处，也就是在受力点上。
鱼缸拉筋
鱼缸装上水后，在水压作用下，会产生一定的变形。
一米长的鱼缸，水深半米时，可能能往外突出2-3毫米，相对的两边加起来总共能突出5毫米左右。
变形程度受鱼缸长度、玻璃厚度、水深以及玻璃是平面还是弧面影响而有所不同。
一般一米以下长度的平面鱼缸，变形不会太厉害，可以不用考虑。
一米以上鱼缸，特别是弧面鱼缸，为防止玻璃变形而导致爆裂，需要增加拉筋。
拉筋是粘在鱼缸顶部的几条竖玻璃条，起到增加粘贴面积、加固鱼缸的作用。
成品缸的盖子也能起到一定的拉筋作用。
对于大的鱼缸，在拉筋时还需要考虑如何放置过滤器，可能需要在拉筋上打孔以穿过水管和电线。
拉筋示意图
底缸过滤的几种出水方式
现以长方形的水族箱为例，介绍制作的方法。
制作水族箱时要采用平整无变形，透明度好的平面玻璃，小型水族箱所用玻璃厚度在0.5厘米就可以了；
长度超过80厘米、水位超过45厘米的水族箱就必须用厚度为0.8厘米甚至更厚的玻璃来制作；
超大型的水族箱除正面和底部外，其它几面可以采用其它更牢固的安全材料制作。
先在纸上画出草图，得到所需原材料的尺寸，求得箱体体积和盛水后的重量，估算制成后能否安全地安放。
确认设计无误后，到玻璃店划取草图标示尺寸的玻璃。
通常是底面1片，相同面积的侧面2片，相同面积的前、后面2片，另准备长度相当于箱体长和宽，宽度为3～4厘米的玻璃条各几条，用于额外的加固。
如果箱体较大，底面可以采用2片面积相等的玻璃叠加粘合的方法来加固。
在动手粘合玻璃前，先用砂纸将玻璃的边打磨平直，用干抹布充分擦干净。
将玻璃片粘接起来有两种做法：
1、粘接0.5厘米的玻璃时，先将几片玻璃的位置排好，然后逐一在接缝间挤上玻璃胶，并用手指或木条将胶轻轻地刮一下，使胶体深入到缝隙间；
2、粘接0.8厘米或更厚的玻璃时，先在需要粘合的两片玻璃的其中1片上挤上玻璃胶条，然后把另1片玻璃放上去，用适当的力度使玻璃之间紧密粘合。
如果一个人操作，可以先在需要粘合的玻璃上打上胶条，然后将玻璃片拼接起来。
如果担心箱体在胶水未干时变形散开，可以先用胶带条暂时固定。
在水族箱粘好后的2小时后，仔细检查每条接缝间是否都均匀地涂上了胶，涂得不够的地方要补一下，并用手指沿接缝拖压1遍，特别要注意底面的四角有3片玻璃相连接的部位。
较大的箱体还需要额外的加固措施，否则面积较大的玻璃片会在水的压力下变形，导致水族箱解体。
加固措施主要是用玻璃条在受力较大的箱底和箱沿部位的四周进行固定（见图）。
水族箱做好后1天，试着缓缓向箱中注入清水，检查有无漏水现象。
粘合不到位的情况下，漏水通常并不明显，可以用干燥的餐巾纸在箱外的接缝处检漏，如发现渗漏，要做好标记，将水排干后再行补漏。
要注意两点：
补漏只能在箱体干燥时在内部涂胶，在箱外涂胶效果不佳；
水族箱内的水较满时，最好不要用倾斜箱体的方法倒水，而要采用抽、舀等不搬动水族箱的方法排水，以减少箱体因受力不均而出现渗漏面积扩大的情况。
不管养多少热带鱼，光有一只饲养水箱是不够的，还要准备几只小些的容器，作为新鱼、病鱼和孕鱼的暂养之用。
你也可以购买现成的饲养水箱，而暂养水箱由自己来制作。
自己制作的水族箱最好需要盛水数周，并经多次换水后才能用来养鱼。
自己制作玻璃鱼缸，一方面以根据实际情况灵活掌握尺寸及比例，另一方面可以降低成本，当然也可以随时高速水族箱的造型。
但是在制作过程中，常常会发生一些意想不到的事情，如漏水、断裂等。
因此必须掌握水族箱制作的几个要点。
才能制造出美丽大方的水族箱。
（1）玻璃的科学处理：
划玻璃前，先要清洁玻璃表面，擦去灰尘等污垢，对不容易擦的污物，可涂一点汽油再擦，做到下班面上无不洁物，而且干燥。
这样，划的时候就得心应手了。
玻璃的栽划不要注意以下几点：
下刀前所测量的尺度要准确；
下刀前可用毛笔蘸上一点火油，涂在玻璃的下刀处，然后再下刀。
下刀方位呈45度角，用力要均匀，不轻不重；
划面要平整，要一刀解决，不可重复划刀。
如果用的是0.5厘米厚的玻璃，鱼缸左右两侧玻璃要比底玻璃小1厘米，如果用的是1厘米厚的玻璃，则两侧玻璃要比底玻璃小2厘米，以此类推，玻璃划好后，可用砂轮轻轻磨去玻璃四周的“快口”，这样，既可以防止玻璃快口划伤人的肌肤，同时粘合可增加牢固程度。
（2）上胶水的关键点：
上胶水前，先把上胶处用布擦干净，不能有任何附着物。
上胶时，两手所握住装上胶水的“压轮”悬空上胶，要求胶水成线，且直、匀、细，不能间断。
先上底板上上面不规则四周（沿边0.5厘米处）。
把前后两块玻璃的两侧沿边0.25厘米处涂上胶水，这样0.5厘米厚的玻璃，胶水正好在中间。
粘玻璃的顺序是：
先上前面一块，然后上右侧一块，再上左侧一块，最后上后面一块。
每上一块要适度用力压一下，这样可使胶水均匀地粘住两侧玻璃上，粘的时候底板玻璃要放平。
全部玻璃粘上后，四周可用松紧带或绳子扎紧（但不必过紧）。
特别要注意的是，接头打结不要在两侧玻璃上，否则两侧玻璃容易向内移动。
用食指把挤在两块玻璃交界处的胶水挤成直角形，对粘在共他地方的胶水要乘未干时全部轻轻擦净，并在做好的玻璃缸上面均地压上重物（但不宜过重）。
（3）装饰：
观赏鱼缸制作好后，都需要进行装饰，可按尺寸在周围配上1～1.5厘米宽的铝合金三角条，三角条宽窄可随缸的大小而定。
在装上去的时候，可在三角条内面涂上一层胶水，再粘在四个角上。
经过精心装潢，不仅能衬托鱼飘逸多姿的风采，而且能提高艺术欣赏价值。
所以，有的制缸技师在鱼缸上贴上“海洋世界”、“水中牡丹”等字样及装饰彩条，甚至采用铝合金包边后做成一个顶架等，效果相当不错。
鱼缸的材料及制作工艺
一、玻璃
常见的鱼缸玻璃有以下几种：
1、普通玻璃翠绿色，易碎，透明度不高，雨淋暴晒下易老化变形，尽量不要用于制作鱼缸上。
2、浮法玻璃透明浮法玻璃是玻璃膏经控制闸门进入锡槽，由于地心引力及本身表面张力作用浮于熔融锡表面上后，再进入徐冷槽，使玻璃两面平滑均匀，波纹消失而制成。
暗绿色，表面平滑无波纹，透视性佳，具有一定韧性。
3、钢化玻璃钢化玻璃是将玻璃加热至软化点，然后急剧风冷所获得的一种高强度安全玻璃。
在相同厚度下，钢化玻璃的抗弯强度比普通玻璃高4-5倍，抗冲击强度比普通玻璃高５倍。
钢化玻璃的热稳定性级强，能承受剧烈温度变化而不破坏的能力。
钢化玻璃最大特点就是安全性，这种玻璃破碎后成类似蜂窝状颗粒，可避免对人体的危害。
注意：
经钢化处理后的玻璃，不能再作切割、钻孔、开槽等加工。
因玻璃破碎后成类似蜂窝状颗粒，完全无法补救，所以不推荐在水族箱上使用！
4、压克利玻璃近似于有机玻璃和普通玻璃之间的一种玻璃材质，原被用于飞机上使用，早期的弯角鱼缸也大多采用压克利玻璃，重量轻，有很强的韧性，须一体制成，易刮伤（有点像有机玻璃的特性）透明度较低！
5、有机玻璃PMMA俗称有机玻璃，是一种开发较早的重要热塑性塑料，具有较好的透明性、化学稳定性，易染色，易加工。
但强度较低，水族使用方面除一些小型工艺缸（盒）外，一般不使用。
二、工艺
1、磨边将裁减到合适尺寸的玻璃的边缘切口磨加工至平整，美观，不具危险性。
用专用的玻璃磨边机床加工，一般切口会呈3面导角状磨制。
2、拉筋
为防止鱼缸注水后，水压导致缸体变形而渗漏或破裂，而采用的一种边缘局部加固的方法（原理等同于船的龙骨结构），同样以玻璃为材质，一般在缸体上口和底部边缘使用。
3、玻璃胶全称硅酮玻璃胶，市场上玻璃胶的品种很多，有酸性玻璃胶、中性耐候胶、硅酸中性结构胶、硅酮石材胶、中性防霉胶、中空玻璃胶、铝塑板专用胶、水族箱专用胶、大玻璃专用胶、浴室防霉专用胶、酸性结构胶等等。
水族箱专用胶一般很少见，国产的有中文说明的就更少了，所以一般请选用进口胶，有能力的最好通过网路查找并翻译使用说明以确定选用最合适的胶。
选购玻璃胶需注意以下几点：
（1）认品牌有效的注册商标，鲜明的形象识别，合理的价格定位，完善的售后服务，是品牌产品的认定标准。
（2）看包装
一看纸箱上有无品名、厂名、规格、产地、颜色、出厂日期，纸箱内有无合格证、质保书、产品检验报告；
二看胶瓶上的用途、用法、注意事项等内容表述是否清楚完整；
三看净含量是否准确，厂家必须在包装瓶上标明规格型号和净含量（单位克或毫升）。
（3）验胶质一闻气味，二比光泽，三查颗粒，四看气泡，五检验固化效果，六试拉力和黏度。
以上为常见手工缸参考尺寸，满足大多数的视觉观赏规格，具体可根据实际场地情况修改。
此外，现在玻璃市场上5mm玻璃仍有相当数量是普通玻璃（3mm的浮法国内才刚研制出来，不轻易见到的），但8mm以上的玻璃一般都采用浮法玻璃（透明度相对较高），所以一般用来做厚度为8mm的鱼缸时，不用担心是否偷工减料问题，但手工缸做好后仍要仔细观察表面有无划伤、气泡和破角等，玻璃胶打的是否均匀、有无穿空气泡（鱼缸做之前要先和店家讲定用何种胶，出问题店家要负全责）。
现在玻璃市场劣质玻璃也很多，区分方法很简单，好厂家的玻璃厚度一丝都不会少，而劣质玻璃，例如5mm实际只有4.5～4.8mm、8mm实际只有7～7.5mm、10mm实际只有9.5mm以及12mm实际只有11mm等，一定要注意选择!
关于粘缸问题，请问那种强度比较高
一般小缸用四面做在底上面———所谓的“底包边”也就是方案B。
大缸用底包在四面里面———所谓的“边包底”就是方案A。
一般80cm长以上的大缸采用A方案；
小于80cm长的就用B方案了。
其实，我个人认为都无所谓，做缸其实怎么包都可以，只要胶水没有问题，玻璃擦洗干净，最主要的是玻璃上不能有油，有些划玻璃的地方在划厚玻璃的时候要在玻璃刀走线的地方拉一道煤油，这一点一定要注意。
而且做缸的时候四面玻璃一定要收紧。
还有两点希望自己做鱼缸的朋友注意：
1、粘缸用玻璃，质量必须过关，不可有损伤，气泡等！
2、放鱼缸的底架一定要结实，平整，如果不平整就垫一层泡沫板。
3、胶水牌子很多，如果当地找不到你要的牌子，就用鱼缸店老板使用的牌子，胶水的生产日期最好在半年以内，胶水时间长了做出来的缸很容易漏，因为胶水会出现半凝固状态，比较危险，所以胶水的生产日期比牌子还重要。
玻璃胶（即硅铜橡胶，一般的建材商店均有售，主要用作窗框玻璃的安装）的出现，给自制全玻璃水族箱带来极大的方便。
自制的水族箱可以按照屋子空间的情况来设计和安排，譬如说在墙角处摆放的水族箱可以做成底面为三角形或梯型形，将空间很好地利用起来；
长度很长，被分成多格小槽的组合式水族箱将是饲养习性迥异的多种热带鱼的理想容器。
此类形状特别的水族箱通常也只能自行制作。
如果养罗的话，宽度最好能有50以上。
要上过滤配合过滤桶效果才会好的。
你一定要做上过滤的话可以这样：
上过滤长100cm，宽18cm，高20cm。
分四格：
第一格上面放过滤棉下面放生化棉，第二、三格全部放玻璃环。
第四格小点做下水口。
玻璃足8个厚，最好能上下拉筋。
加热棒300W。
粘贴玻璃缸的方法
做缸我还是比较专业了，其实怎么包都可以，只要胶水没有问题，玻璃擦洗干净，最主要的是玻璃上不能有油，有些划玻璃的地方在划厚玻璃的时候要在玻璃刀走线的地方拉一道煤油，这一点一定要注意。
玻璃立在底面上“底包边”和四面玻璃包底面“边包底”是鱼缸制作的两个流派。
我最早做缸的时候用的是前者（玻璃立在底面上边），那时候做的鱼缸都不大，一般1米左右，优点是漏了好补，只要在底部外面加一道玻璃条就可以解决了。
到后来越做越大了，就用后者（四面玻璃包底面），是因为可以减少底部玻璃的受力，因为4块玻璃的重力都吃到放鱼缸的架子上了，缺点漏了不好补，漏的话小缸可以在底版玻璃上加一圈玻璃条，大缸就只有加整块玻璃了，就变成了2层底，费用就大了。
就强度而言没有必要担心。
我最早做缸，1米的用的是5mm的玻璃，6mm做1.2米的，1.2米以上才用8mm的，那时候8mm的很贵。
现在1米的缸估计都用8mm了。
我还看见老板要求客人1米的用10mm的，哈哈，属于杀鸡用牛刀。
1.放鱼缸的底架一定要结实，平整，如果不平整就垫一层泡沫板。
2.胶水牌子很多，如果当地找不到你要的牌子，就用鱼缸店老板使用的牌子，胶水的生产日期最好在半年以内，胶水时间长了做出来的缸很容易漏，因为胶水会出现半凝固状态，比较危险，所以胶水的生产日期比牌子还重要。
两层底的做法一般用在2米以上的鱼缸，一块大，一块小，小的四面包底面（边包底），大的放最下面，四面玻璃包底面再放大玻璃上（底包边）。
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