搞定相机里最有用的设置出好照片不再难图Word格式文档下载.docx
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此节讲的白平衡偏移是为了增加拍摄趣味性的。
而实际上对于一位摄影师来说，调节白平衡要忠实还原现场的色调。
所以严格来讲此节通过调节白平衡来控制画面色调是完全不对的！
不过对于初学者来说，白平衡恰恰是一个能增加照片趣味性的很好玩的设置点。
先看两张图：
温暖
清新
是不是感觉第一张很温暖（泛黄），而第二张很清新（偏蓝）？
上边这两张图是相机拍的JPEG格式的图未经任何PS直接放上来的。
如果你也跟我一样懒，如果你也跟我一样PS水平烂到家，那你得好好试试调整白平衡偏移！
方法很简单：
你看设置的时候有四个边（分别是红、绿、蓝、洋红），整个区域被划分成了4块：
白平衡偏移
白平衡偏移的意思，你姑且可以理解成“把画面调成我所设置的某种色调”，而这种色调就是在这个区域里边调出来的。
当指示点在中间的时候，画面不会偏向任何一种颜色，当你把指示点往左移动两个格子的时候，画面就会偏蓝；
移动四个格子，画面偏蓝会更严重。
而如果你把指示点先往右移4个格子，再网上移四个格子，得到的就是绿+红=黄色调子的画面——基本的道理就是这样的。
我一般喜欢用偏黄（右上的区域）或者偏蓝绿色（左上的区域），还有偏粉色（右下的区域）。
注意：
指示点离中心越远，你调配的色调在画面中就显得越浓重，这需要自己去把握，因为有时候并非越浓越好。
对了，白平衡偏移是对JPEG出图有效，对RAW无效。
你的机子是默认用JPEG的，如果你没特别设置过，可以不用担心这个。
3.设置照片风格
当你点进佳能照片风格设置界面里，你会发现有许多种有名称的选项（比如标准、人像、风光等），以及最后边三个“用户定义”选项。
这些照片风格最直接的功能就是可以调整你JPEG照片的四个指标，分别是锐度、反差、饱和度和色调。
图片说明
如何用好它们？
举个例子，比如你现在把照片风格设置到“风光”，对着窗外拍张照片；
然后进到MENU的照片风格设置界面里，按一下相机上的INFO按钮，你就可以开始对“风光”这个系统预设的照片风格进行修改了！
现在你选择锐度，把它往右调两个格子，反差往右调一个格子，饱和度往右调三个格子，色调不变。
然后退出来，再在同样的位置拍摄一张照片。
对比一下前后两张图，你就知道刚才改的三个参数是什么效果了！
那每个人对色彩鲜艳程度什么的要求不一样，你们完全可以通过这样调整了就拍，拍了比较，比较了又重新调整的方式来重新改造下那几个系统预设。
另外，不要忘了后边还有三个“用户定义”的选项，这几个“空位”可以复制前边的系统预设，也可以自己从网上下载丰富多彩的预设哦！
这个是要你安装相机附带光盘里的联机软件，然后把相机连接到电脑上，才能把你从网络上下载下来的各式各样的照片风格文件填到这三个“空位”里。
那也晒晒我的照片风格设置：
我把第一个“标准”预设保持原样，貌似是（3，0,0,0）；
第二个“人像”预设四个参数（0，-4，-3,0），专门用于拍清新风格的人像，使得画面的色彩淡雅，锐度反差都很低；
“风光”为（6,0,2,0），这个也并不是说拍风光就用i这个设置，只是当我需要色彩艳丽且锐度高的时候会选择这个；
“中性”和“可靠”设置没变，因为我从来没用过；
“单色”为（7，0，N,N）；
三个“用户定义”都是网上下载的。
用户自定义1我没怎么设置，用户自定义2是色彩非常艳丽的那种，用户自定义3的色彩比较中肯，但是会比实际色彩稍稍艳丽一点。
我平时对于照片风格的选择是，一般主题选用自定义2或者自定义3，淡雅风格人像选用“人像”，拍风景偶尔用“风景”，其他的很少用到。
4.其他设置
了解你手中的相机:
OK，上边介绍的这两个设置是很有用的！
请把它们排到你相机“我的菜单设置”里边的前两行！
其他设置，这里稍微罗列几个，设置好了之后平时就可以不用再去管它：
①液晶屏亮度。
最好用中间的，注意这个不要轻易更改，你若是太亮了，就会误以为拍的照片过曝，而去重新曝光，那样就欠曝了。
②高光色调优先建议禁用；
图像确认建议4秒；
周边光亮校正建议关闭；
自动亮度优化建议打开；
自动旋转建议禁用；
文件编号建议用连续编号；
ISO感光度扩展建议启用；
长时间曝光降噪功能建议自动;
高ISO感光度降噪功能建议标准。
（这里有些设置是在“自定义功能C.Fn”里边的，有些你找不到在哪也没关系，相机默认的设置也问题不大）。
③画质建议用JPEG最精细的那个；
RAW看你会不会后期，会而且不懒的话，就同时选上。
勤加练习：
TV/AV/M三种曝光模式；
曝光补偿测光。
下边这些知识说起来会很简单，但是他们比你想象中复杂，因为要掌握他们你需要时常注意去运用去练习，而不是看一遍我这些字就可以搞定的。
1.初学第一年如何选择三种曝光模式
我对初学者的建议是：
在第一个月内（或者两周内），请使用TV模式也就是快门优先模式，并快门设置成1/125s（使得画面不会模糊）。
这么做的理由是：
在摄影之初，你最需要的并不是着急去了解单反所有的牛逼功能（初次接触单反而急着去尝试各种东西，会使你混乱，特别是女生），而是拍出曝光正常的照片——就可以了。
因为只有在曝光正常的情况下你才能一步步熟悉自己相机的外在，这其中也包括了对手中单反握持的熟悉。
这并不需要太多的时间，在这段时间里尽管去熟悉你手中的机器吧。
在几周之后，请开始使用AV模式也就是光圈优先模式，把光圈设置成最大。
这时候你便可以对相机的曝光作各种感兴趣的尝试。
多尝试是没问题的，因为这不是胶片机，一卷胶片也许只有36张，那你还没拍够交卷就用完了——既然现在用的是数码单反，就尽情地尝试吧，拍的过曝欠曝大不了再尝试。
再几个月之后，请确保自己完全了解曝光时三个参数互相之间的关系，以及熟悉这三个参数在不同的场景里大概是设置成什么范围。
这时你可以尝试用一下M模式也就是手动曝光模式——注意，我是说“尝试”而不是“开始使用”。
示例图片曝光正确
对于M模式，一直以来都有很多人存在误区，这个误区就是：
认为M模式是很牛逼的模式，专业摄影师就该都用这个模式，AV和TV是菜鸟的象征，是相机傻瓜式操作的产物。
这样的想法不止一次出现在我周围的朋友中。
其实不论什么模式，M也好TV也好AV也好，甚至包括全自动曝光模式，他们只是一种种模式而已，而对于看你照片的人而言，假如照片很出色，或者很糟糕，谁会在乎你用什么模式去创造了它？
再比如在同一场景拍照，假设有一个（三个参数的）曝光组合会使得画面拍的很美，那其实你用任何一种模式都能调出这样的三参数组合（TV和AV可能需要加曝光补偿）！
用什么模式，只是你出行的交通方式而已，到达的目的地都是一样的！
而哪种方式到达得最快？
哪种方式最舒服？
哪种方式最简单？
——这才是我们在选择用哪种模式曝光时所要考虑的。
那么个人的选择经验如下：
TV只在对速度要求明显的情况下会用，比如拍运动的人，比如在混乱的环境下抓拍。
AV占了我绝大部分照片的拍摄模式。
控制光圈你也就能控制景深，控制画质，等等；
而且即使不换成TV模式，那最大光圈也基本意味着快门是够安全的。
M模式的使用次数是较少的，但需要的时候是必须要用的：
就是在画面各部分光比比较大的时候，或者是在长时间拍摄组照时，需要每张照片曝光程度尽量统一的时候。
简单点说就是：
当你觉得第三个参数让相机来设置的话时常不符合自己要求，那就换用M模式（因为另外两个模式下，相机会根据它自己测的光强，来决定第三个参数大小的，所以它总是在来回变动）。
如果使用M模式拍组照，要注意刚开始的时候要不断地参考相机的测光指示去调整三个参数，之后要不断试拍（特别是有逆光照的时候，逆光照和侧光照什么的相比，光强是差别较大的，参数也会不同，你需要用不同的几组参数），不断地调整三参数，等调到满意了也就可以尽情拍了。
对了，操作快捷度也是选择三种曝光模式的重要根据之一。
AV和TV结合曝光补偿来拍摄的话，速度是可以非常快的!
而M模式则比较慢，个人认为只有非常熟悉曝光的大师级人物才会使用M和使用AV、TV一样迅速。
（此处的速度指的是刚刚进入新的场景中调整曝光参数的快慢）。
引用张千里的一句话：
基本功不扎实，你先光圈优先+曝光补偿练半年再说。
2.让曝光更有创意——曝光补偿
貌似在上一节我好几次提到“曝光补偿”这个概念，这是个很重要的工具，但放心，它很简单，易掌握。
曝光补偿是和TV、AV两种曝光模式紧密相关的。
我们原先提到，这两种模式的第三个参数是相机帮你自动设定的，它所设定的标准，简单来讲就是要“使画面主体的明暗程度适中”。
但现在如果我为了追求某种效果，故意想要主体变暗一点点；
或者，有时候光比很大（比如窗户边），相机突然傻逼了造成过曝或者欠曝——总之我们想在现在的基础上，使画面更亮一些，或者更暗一些，怎么办？
加曝光补偿！
所谓的曝光补偿，就是：
你想要画面亮一些，你就告诉相机亮“一些”，然后相机拍出来的画面自动就会亮一些；
你想要画面暗很多，你就告诉相机暗“很多”，然后照片出来就显得暗很多。
那，如何“告诉”相机？
方法就是在你的参数设置里边（主屏或者肩屏都有显示），把曝光补偿的指示点（刻度线下边的可移动点）移动到你需要的地方：
指示点向右移（正向移动），则画面会偏亮；
指示点向左移（负向移动），则画面会偏暗；
程度是按指示点偏移程度来决定的。
如果我用AV模式来拍摄，一般的步骤都是：
默认情况下（曝光补偿为0）拍摄几张，若是觉得太亮（暗）了，需要调整得更暗（更亮），减少（增加）曝光补偿，比如-0.3EV（或+0.3EV），这样画面明暗程度就令我满意了，若是不满意，用同样的方法继续尝试继续调整。
如图：
曝光不足
由于没有考虑到画面以白色为主需要增加曝光量，这张片子把浅粉白色的蝴蝶兰拍摄成灰白色。
曝光过度
这张片子虽然前景曝光基本正确，但是作为表现的主要部分，大面积天空的色彩和云彩细节因过曝而丢失。
所以是一张曝光过度的失败片子。
当刚开始曝光补偿为0（指示点在中间），拍了一张，觉得“不够亮”于是我进到屏幕菜单里边（按Q键），加了点曝光补偿（也就是把指示点往右边移动），拍出来的就OK了。
3.测光：
进一步控制曝光过程。
上边也提到过好几次测光了。
所谓测光，顾名思义，就是“测量光线的强度”。
测光有许多种方式，我们下边先以点测光为例讲解：
关于测光，我们要了解两个和测光紧密相关的两个问题：
1.测光测谁？
2.相机测光有什么用？
测光：
进一步控制曝光过程
对于测光的对象，我们要注意，测光测的并不是画面的空间中的光线强度，而是画面中主体反射的光的强度！
（直接理解成主体接受到的光强也行）注意是特指某一被测光主体的光强！
理解上边这个问题有什么用呢？
用处就是让你明白“测光”这个东西是和“对焦”十分相似的！
我们可以想到，对焦是要“对到某一物体的某一点的”，对好之后不松开快门重新构图时对焦点是不变的——同样的，“测光”也是要“对于某一物体的某一点测光对的”，测好之后也是能重新构图而保持测光结果不变的。
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