面料的服用性能Word文档下载推荐.docx

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织物刚柔性直接影响服装廓形与合身程度，一般内衣要求具有良好的柔软度，使穿着合体舒适，而外衣则要求具有一定的刚度，使形状挺括有形。

影响织物刚柔性的因素很多，有纤维的弯曲性能、纱线的结构、还有织物的组织特性及后整理等。

悬垂性指织物在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性，它反映织物悬垂程度和悬垂形态。

织物的悬垂性对于服装，尤其是裙装具有重要的作用和意义，因为悬垂性好的织物制成服装后能显示出平滑、均匀的轮廓曲面，给人以线条流畅的优美形态感觉。

织物的悬垂性与其刚柔性和织物重量有很大关系，因此，影响织物刚柔性的因素也同样作用于织物悬垂性。

一般，抗弯刚度大的织物，悬垂性较差；

纱支粗，重量大的织物，悬垂性亦较差。

1．纤维性质

纤维的初始模量是决定其弯曲性能的重要因素，一般初始模量越低，则纤维越柔软，其织物越适宜贴身穿。

天然纤维中，羊毛的初始模量低，具有柔软的手感，麻的初始模量高，手感发硬，棉、蚕丝的初始模量居于二者之间，因此手感柔软程度中等。

化纤中，除锦纶的初始模量较小，手感较柔软外，其余合成纤维的初始模量均高，因此手感较刚硬。

2．织物性质

纤维刚柔性与实际使用中的织物刚柔性概念是一致的，这就是为什么棉、丝织物常用于做内衣和显示身体曲线美的服装，而麻、涤等织物适宜充当外衣面料的原因。

此外，织物的刚柔性还取决于组织交织点的多少及纱线的粗细、捻度的多少等，如三原组织织物的手感，以平纹最硬，斜纹次之，锻纹最柔软，而针织物由于用纱捻度小，故其手感柔软于机织物。

实际应用中，应结合具体环境而选择合适刚柔性的织物。

评定织物刚柔性，国家标准规定了两种方法：

斜面法和心形法。

斜面法是最简易的方法，用于评定厚型织物的硬挺度，采用弯曲长度、弯曲刚度与抗弯弹性模量指标，其值越大，织物越硬挺；

心形法用于评定薄型和有卷边现象的织物的柔软度，采用悬垂高度为测试指标，其值越大，织物越柔软。

织物悬垂性的测试，常用伞式悬垂法，其测试原理是将一定面积的圆形织物试样置于一直径较小的圆盘上，织物依自重沿小圆盘周围下垂呈均匀折叠形状，靠从圆盘上方照射的平行光线得到织物折叠水平投影图。

根据织物试样投影面积与小圆盘面积之差的比值计算出悬垂系数。

国家标准采用了利用光电原理直接读数的悬垂性测定仪，得到的悬垂系数越小，表示织物悬垂越好。

（三）起毛、起球和钩丝性

服装在穿着和洗涤过程中，会经常受到揉搓和摩擦等外力作用，致使受力多的部位容易磨毛、起球，而长丝织物则易使纤维被引出或钩断露在织物表面上，形成钩丝现象。

织物的起毛、起球和钩丝现象不仅使服装的外观变差，且明显影响其内在质量和穿着服用性能。

影响织物起毛起球和钩丝的因素很多，有纤维性能、纱线、织物结构以及整理加工等。

天然纤维和人造纤维除羊毛外，由于强度低、耐磨性差，即使起毛后也不易结球，因此起毛起球现象轻微；

而合纤由于强度高，纤维无卷曲，其间抱合差，伸长能力大，加之耐磨性好，纤维易滑出织物表面，形成小球后不易脱落，因此起毛起球现象严重，尤其锦纶、涤纶、丙纶等织物更甚。

纤维弹性的好坏，则决定了其织物的抗钩丝性，一般弹性好的纤维，可利用本身的弹性来缓和外力的钩挂作用，其抗钩丝性良好。

不同纤维织物，其起毛起球和钩丝性能各异，而对相同纤维织物而言，这些性能也会产生差异。

分析其原因，可见：

纤维的长短、粗细及织物组织后整理的影响也很明显。

一般，细、短纤维织物比粗、长纤维织物易起毛起球，结构紧密的织物比疏松的织物抗起毛、起球、抗钩丝性好，后整理加工可改善起毛起球、钩丝现象，机织物抗钩丝性好于针织物，平纹织物抗起毛起球、钩丝性好于斜纹和锻纹，短纤维的织物比长丝织物更耐钩丝。

织物或服装的起毛起球、钩丝性能多采用对照标准样照的方法来评定。

起毛起球的评定方法，可将穿着一定时间的试样或者经起毛起球仪试验过的试样与原样对比评定，一般分5个等级,5级最好，基本上无起毛起球现象，1级最差，起毛起球现象严重。

织物钩丝的评定方法，与起毛起球相似，采用实物与标准样照对比定级，以5级（最好）~1级（最差）评定

（四）染色牢度 

染色牢度是对染色、印花织物的质量要求。

因为染过色的织物在穿着和保管中会因光、汗、摩擦、洗涤、熨烫等原因发生裉色或变色现象，从而影响织物或服装的外观美感。

染色状态变异的性质或程度可用染色牢度来表示。

织物的染色牢度与纤维种类、纱线结构、织物组织、印染方法、染料种类及外界作用力大小有关。

它可分为日晒牢度、水洗或皂洗牢度、摩擦牢度、汗渍牢度、熨烫牢度和升华牢度等。

1．日晒牢度

日晒牢度是指有颜色的织物受日光作用变色的程度。

其测试方法既可采用日光照晒也可采用日光机照晒，将照晒后的试样褪色程度与标准色样进行对比，分为8级，8级最好，1级最差。

日晒牢度差的织物切忌阳光下长时间曝晒，宜于放在通风处阴干。

2．洗涤牢度

水洗或皂洗牢度是指染色织物经过洗涤液洗涤后色泽变化的程度。

通常采用灰色分级样卡作为评定标准，即依靠原样和试样褪色后的色差来进行评判。

洗涤牢度分为5个等级，5级最好，1级最差。

洗涤牢度差的织物宜干洗，如若进行湿洗，则需加倍注意洗涤条件，如洗涤温度不能过高、时间不能过长等。

3．摩擦牢度

摩擦牢度是指染色织物经过摩擦后的掉色程度，可分为干态摩擦和湿态摩擦。

摩擦牢度以白布沾色程度作为评价原则，共分5级（1~5），数值越大，表示摩擦牢度越好。

摩擦牢度差的织物使用寿命受到限制。

4．汗渍牢度

汗渍牢度是指染色织物沾浸汗液后的掉色程度。

汗渍牢度由于人工配制的汗液成份不尽相同，因而一般除单独测定外，还与其它色牢度结合起来考核。

汗渍牢度分为1~5级，数值越大越好。

5．熨烫牢度

熨烫牢度是指染色织物在熨烫时出现的变色或褪色程度。

这种变色、褪色程度是以熨斗同时对其它织物的沾色来评定的。

熨烫牢度分为1~5级，5级最好，1级最差。

测试不同织物的熨烫牢度时，应选择好试验用熨斗温度。

6．升华牢度

升华牢度是指染色织物在存放中发生的升华现象的程度。

升华牢度用灰色分级样卡评定织物经干热压烫处理后的变色、褪色和白布沾色程度，共分5级，1级最差，5级最好。

正常织物的染色牢度，一般要求达到3~4级才能符合穿着需要。

三、卫生保健性能

卫生保健性能是面料的重要服用性能之一。

它包括人体穿着服装时的衣服气候性质——舒适性和衣服的保护性质——安全防护性。

与服装舒适性有关的性能是吸湿性、保温性、含气性、透气性、导热性等，与安全防护性有关的性能是皮肤的防伤害性、防虫蛀性、防霉、防菌性及抗静电性和防污性等。

（一）含气性

面料多为纤维制品，由于构成织物的纱线有弹力，因此在织物组织中有许多织眼，通常在这些织眼中有空气，纱线内部、纤维集合体间也都含有空气。

这种性质称为织物的含气性，这些织眼、空间称为气孔。

气孔的大小和有无，关系到面料的透气性、热传导性和湿润性等。

影响织物含气性大小的因素有纤维种类、纱线粗细、纤维方向、组织种类、厚度、平方米重、后处理及缝制等。

不同种类的纤维所含气孔的形状和大小是有区别的，因此其含气性也会不同，反映在织物上，其保暖程度和通气性会有差别。

一般，天然纤维的含气性好，合成纤维的含气性差,以毛纤维的含气性为最好。

含气性是纺织品优越的特性，一般毛呢织物的含气性很好。

这是因为毛纤维含气性好，毛纱可织成多空隙织物结构，因而使织物中的空气含量大大增加，降低了热传导机率，提高了保暖防寒性，这也是冬季穿填絮料服装保暖的原因。

面料含气性的大小可用含气率，即一定体积中空气量的百分率来表示。

含气率（%）=（S-P）/SX100

式中，S——纤维的体积质量（g/cm3）P——材料的表观体积质量（g/cm3），P=FW/d（g/cm3）、FW——平方米重（g/cm2），d——厚度（cm）

由上式可知，只要测得织物的平方米重、厚度、纤维比重，便可求得含气率。

（二）吸湿、透湿（透水）性

吸湿性、透湿性是面料重要的卫生指标。

面料放置在大气中吸收水分的性能称为吸湿性。

吸湿性主要取决于纤维的性质，但因纱线的加工方法或材料的织法不同，吸湿性也有不同程度的变化。

透湿性（这里指透水性）则是指水分穿过布层的性能。

一般情况下，人体皮肤表面的湿度比外界空气高，所以人体皮肤表面的水分穿过布扩散到外界空气中，如果扩散不充分，就产生不舒服的感觉。

各种纤维的结构成分不同，因此它们的吸湿性也不尽相同。

天然纤维和人造纤维都是亲水性纤维，因此吸湿性好，合成纤维为疏水性纤维，因此吸湿性差。

尤其丙纶的吸湿性最差，几乎不吸湿。

各种纤维吸湿性大小排序为：

羊毛>

粘胶>

麻>

丝>

棉>

维纶>

锦纶>

腈纶>

涤纶。

2．织物性质

纤维的吸湿、透湿性决定了织物的用途。

麻纤维由于吸湿散热快，接触冷感大，因此是理想的夏季衣料；

合成纤维制品由于吸湿性差，穿着有闷热感，但其易洗快干，具有优良的洗可穿性；

羊毛织物虽然吸湿性很好，但其放湿速度较慢，因此不适宜做夏装。

弱捻纱织物比强捻纱蓬松、含气量大，因而吸湿性好；

针织物比机织物吸湿好；

起绒、起毛织物比一般织物吸湿好，棉起绒布适宜婴幼儿服装。

3．检测方法

面料的吸湿性会影响其许多性能发生变化，如刚性下降，断裂伸长增加，导电性增大等，最重要的是影响穿着的舒适感，因此有必要测试其含湿量。

面料吸湿性通常用回潮率和含水率指标表示。

回潮率是指材料的湿重减干重与干重的比率；

含水率是指湿重减干重与湿重的比率。

可用烘箱法和电阻测湿仪分别得到回潮率与含水率。

面料的透湿性可用一定湿度（或蒸气压）差下，单位时间内穿过单位面积布的水分量表示。

采用织物透水性试验机进行测量。

透湿性的相反指标为防水性。

因此它在衣着上或工业上均有其重要意义，既可用做雨衣、帐篷，又可用做滤布。

（三）透气性

透气性也是面料重要的卫生指标。

它是指当织物两侧存在一定的压力差时，空气透过织物的能力。

它的作用在于排出衣服内积蓄的二氧化碳和水分，使新鲜空气透过。

根据透气的大小，面料可分为易透气、难透气和不透气三种。

影响面料透气性的主要因素有纤维的性质、织物组织结构及吸水作用。

一般，天然纤维比化学纤维透气性好，天然纤维中，又以棉、麻、丝的透气性比较好，而羊毛的透气性稍差些。

面料的透气性不仅受纤维种类影响，更受织物结构特征的影响，因为透气性与气孔形态的关系甚大，织物组织中的织眼等直通气孔比不定形气孔（如纤维内部空隙，絮料裂纹等）更利于空气的透过。

因此，织物密度大的厚型材料透气性较差，羊毛、呢绒等不规则气孔的制品透气性也不那么好。

相反，当羊毛制品吸水后，反尔透气性下降较少,这是因为水分占据空隙后会使透气性下降，但羊毛由于弹性好且拒水，使空隙不易减少罢了。

面料透气性采用织物透气仪测定织物在一定压力差条件下，单位时间内通过织物的空气量，以此求得透气性的好坏。

具体操作可查阅有关国家标准规定的试验方法，这里不再详述。

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