几种常见的生活抓拍对象.docx
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几种常见的生活抓拍对象
几种常见的生活抓拍对象、场景：
儿童：
儿童是天真无邪，清纯透彻的，他们的动作、行为、表情等不会带上成年人那种常有的利益模式，常常会给人一种清凉的感觉，而且直入心底。
弱势群体：
现在社会上总体来说是和谐的，但也存在着不少弱势群体，例如街头的流浪汉，上访的老农，失学的儿童等等，不过这就不仅是拍摄技巧的问题了，而需要进行实地的了解。
了解得越全面，表现得越深入，解海龙拍摄的《我要读书（大眼睛姑娘）》等希望工程照片是他长达十年实地生活，走了一百多个县市，接触了上万个贫困孩子下才拍摄出来的。
街头生活：
这不但可以反映一个人的生活状态，有些时候还可以反映整个时代的特征。
例如退休的奶奶婶婶们在空地上唱歌跳舞，伯伯爷爷们在公园里下棋之类的。
公园：
在公园中，一般都是表现欢乐的主题,反光伞接头。
例如嬉戏的小孩子，一家人团团圆圆的气氛，对某种事物的兴趣或者向往等等。
对于抓拍来说，有些时候我们甚至不需要太多的技巧，我们需要的只是对生活的感触，而不是麻木，一个对生活积极的人往往能够看到、采掇到别人无法企及的东西。
而这往往就是抓拍题材最为需要的“技巧”。
看完了是不是有或多或少的冲动呢？
这就成功的第一步了。
走吧，背上你的相机，带足你的电池，别忘记多拿点存储卡。
如果还没有一点冲动，可能是文章写得不够好吧，以后继续给各位灌！
怎样让你的图片更清晰？
主要内容：
一张倍受赞誉的照片通常有很多成功的因素：
构图、灯光和镜头选择都非常重要，但前提是图像清晰，否则拍出的照片就和垃圾一样。
三脚架的重要性
要拍摄清晰的照片，三脚架是必不可少的。
但如果没带三脚架的话，还有几个办法可以稳住你的相机。
好的三脚架是获取清晰照片的重要辅助工具。
通常，三脚架越重,反光伞，它的稳定性就越好。
但是一个过于笨重的三脚架却适得其反，因为人们大多是把它留在家里的橱柜中或者车厢内。
三脚架的大小应该取决于你所使用的镜头最长的焦距。
比较重的三脚架一般适合400mm范围的头，而中型三脚架则配搭100-300mm的镜头，更轻一些的三脚架就和广角镜一起使用。
如果三脚架的重量是你购买时考虑的首要因素的话，你可以试试碳纤维材质的三脚架。
三脚架应该是很好的摄影助手，它可以为相机和镜头提供一个稳固的平台。
它具有令相机达到与地面水平的能力，同时又可以达到让你自如地观察相机取景框内的景物的高度。
但是除非很有必要，最好不要拉长三脚架中间的调节杆，因为这会直接影响到它的稳固性。
我通就尽可能地折叠起三脚架的脚架，而不是把拉长它们，有时甚至会干脆在相机前跪低膝盖呢。
可以说，三脚架离地越近，稳定性就越好。
使用三脚架最大的好处就是它可以令你工作地更加缓和和细致。
你可以仔细研究构图，更容易地避免注意力分散的情况。
而在实地拍摄时，我通常会将相机从三脚架中拿下，慢慢寻找最好的构图－－然后再把相机装回三脚架中进行拍摄。
如果碰到不太方便用三脚架的情况，你可以另外找个可以支撑相机的物体----比如一个篱笆柱、建筑墙、摄影包，甚至是卷起来的茄克衫。
如果是用长镜头的话，那么不仅机身，连镜头都要有个实物支撑才能保证稳定性。
如果只能手持相机的话，那你要摆好平衡的姿势并确认你的重心不会歪掉。
当一只手调节镜头时，另一只手就要抓稳机身。
如果可以的话，可以试试俯卧的姿势，将手肘撑在地面上，或者是坐着时将手肘放在膝盖上。
如果是站的话，我通常会将左手搭在右肩膀上，然后将左臂膀当成是拍摄平台。
即使装在三脚架上的相机也还是会碰到这震动的影响，通过快门线则可缓解震动问题。
滤镜 用了偏振镜产生出强烈的效果。
要想获取最大的清晰度，就要保持滤镜的清洁。
在用长镜头拍野外或者体育场景时，要保持清晰度，就少不了用三脚架。
滤镜是摄影师的宝贝，但同时它们也是麻烦制造者。
它们很容易粘上指印、斑痕、灰尘等等。
每拍一张照之前，为你要用到的滤镜的里外侧都做个全面的清洁，是非常有必要的。
用细纤布块或者镜头纸来清洁滤镜效果都很好。
另外，为了避免尘土或者沙子会刮伤滤镜，在擦镜头你就先用吹气球或者软毛刷清洁一下。
速度 速度对照片最后的放大清晰度起着直接的作用。
通常，ISO数越慢，图像就越清晰。
ISO25-100范围内清晰度最高，效果最好。
快门速度当你拍摄的对象是静止的高山和建筑物时，快门速度的作用就没什么特别的。
但是如果要表现拍摄对象的细微动作，比如拍一朵花在微风中摇曳的画面，一个调校糟糕的快门会拍得一塌糊涂。
物体动作越快，要求快门速度越高。
另外，物体移动的角度也对快门速度的确定有影响。
拍摄移向镜头或者远离镜头的动作用的快门速度，应该比在相机前晃过的动作所用的快门速度要慢。
如果你想用1/1000秒或者更快的快门速度抓拍出足球飞过半空一刹那的情景，那么中速底片、镜头和光线等都是拍摄时比不可少的因素。
这揭示了一个很明显的规律：
要定格一个动作，和动作的速度、底片速度、镜头光圈的大小以及被摄体上光线强弱都有着直接的关系。
闪光灯闪光灯可以帮助相机拍出非常清晰的瞬间动作的照片。
虽然大多数相机的闪光灯同步设置是在1/60到1/250范围内，但其实闪光灯照射到被摄体的时间是在1/1000到1/50，000内的。
正因为如此，你才可能把一只蜂鸟的翅膀瞬间的动作拍下来。
景深你把镜头从f/4调到f/22时，清晰度会逐渐上升，还会令拍摄主体产生出从背景中分离的凸现感。
在人像照，人们通常会用长镜头和大光圈组合来拍。
拍摄物体会在模糊的背景中清晰地浮现出来。
相反，在拍风景照时，成功的照片则是将前后景色都摄在聚焦范围内，以融为一体。
这就得用广角镜和f/22或者更小的光圈组合来拍了。
缩小景深非常简单。
选用适合拍摄的长镜头，设置其最大的光圈，然后在离拍摄物体最近的可聚焦距离处拍摄即可。
而要拉大景深，调到最小的光圈，用广角镜，并移到离物体尽可能远的距离拍摄。
加大景深还很有学问。
要达到最大景深取决于在拍摄场景中的焦点所在，你想得到大景深吗？
那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。
令焦点前1/3和焦点后2/3纵深中的场景都非常清晰地被拍下来。
这也是众所周知的超焦距了。
光线 不同类型的光线也会影响清晰度。
对比的、强烈的或者有方向性的光线都比柔和的、缺乏阴影的或者从前部打来的光线要清晰。
在阴影和强光区域间有着很宽的色调范围，所以在两个部分中间的区域显得更加清晰。
相反，在光线对比度比较低的区域中间的物体，或者是前光照射的物体，拍出的色调就比较平淡。
对比度会影响清晰度，所以很多的冲洗照片的人都更喜欢光面纸，尤其是对那些在烟雾或者阴郁天气拍的底片。
现在我重点说说很多人不是很熟悉的RAW存储格式。
目前越来越多的数码相机已开始使用RAW格式拍摄照片,RAW文件是 “毛坯”，我们可以任意的调整色温和白平衡，进行创造性类似“暗房”的制作，而且不会造成图像质量的损失，保持了图像的品质。
相机通过场景拍摄,RAW只会记录光圈、快门、焦距、ISO等数据，并未对所拍摄的图片进行任何加工,为图像保存了完整的数据，RAW格式它能够给每个像素点更深的数字深度，为摄影师的创作保留了很大的空间，摄影师通过后期对图像色彩调节，提高整张照片的图像色彩质量，存储文件大小也只有相对应TIFF文件的一半左右，从存储空间节省上讲要比TIFF有明显的优势。
我们如何能获取到RAW格式的图片呢，首先必须有一台支持RAW格式的数码相机如SONY旗舰新品DSC-R1，在拍摄前将数码相机图像格式设置为RAW格式，设置完RAW格式后，相机除了ISO、快门、光圈、焦距之外，其它设定对RAW文件一律不起作用，因为色彩空间、锐化值、白平衡、对比度、降噪等所有操作将在电脑中由你自己控制调整。
那为何我们所拍摄的RAW格式的图片不能在电脑浏览器直接打开？
这是因为RAW数据由于没有进行图像处理，没有升成普通的通用图像文件，所以想打开RAW文件，只能利用数码相机附带的RAW数据处理软件，将其转换成TIFF等普通格式。
由于各厂家CCD或CMOS的排列和转换方式和影像处理器的运算方法不同，RAW数据的记录方式也不同，所以只有通过厂家所提供数据处理软件才能将其转换成通用格式。
如果只是想浏览RAW格式的图片，只需要在网上下载一个RAWImageThumbnailer的软件，装上之后能够方便地浏览RAW格式的图片，而且显示速度很快。
PhotoshopCS8.0版可以打开不同品牌相机RAW格式，但由于各品牌新品相机上市速度太快，所以需要到Adobe公司官方网站下载相应相机的插件，也就是我们俗称的“补丁”，打好补丁后CS就可以正常打开RAW文件了。
不过还是建议使用原厂家所提供的数据处理软件，因为相机厂商不会把CCD的排列及运算等核心技术提供给Adobe公司，所以Photoshop是通过反解数据的方法打开RAW格式的，在反解运算的过程中会有部份误差，如奥林巴斯的RAW格式在Photoshop中打开时明显图片整体颜色偏“品”，白色部分呈现的却是粉红色。
但哈苏、徕卡等品牌采用Adobe的DNG格式RAW文件标准，不需要任何插件可以在Photoshop中直接打开。
目前比较大的彩扩店如今日捷诚、东方明珠、今日汇丰、北斗星的数码制作部对RAW格式的文件还是不能直接打开的，大家只能先在家里把RAW格式转换成普通格式如TIFF、JPEG后再去彩扩店出片。
为了体验更加精彩的数码生活，建议大家买一台专业photo打印机，打印机使用的八种颜色：
红色、蓝色、亮光色、黄色、洋红色、青色、粗面黑、照片黑，使图片层次丰富、色彩细腻，图像表现的极为出色，图片视觉堪称完美一点也不为过（还省去了跑彩扩店的大量时间）。
现在我就以索尼DSC-R1为例教大家如何在相机自带的软件中转换RAW文件，首先将数码相机中所拍的图片文件夹导入电脑中，将相机自带的软件光盘放入光驱选择自动安装，安装完毕后重起电脑后，打开桌面上ImageDataConverterSR的快捷方式浏览到想要处理的RAW格式图片，将其选中，或是直接在文件上面单击鼠标的右键，从打开方式中选择以ImageDataConverterSR方式打开（两种方法是一样的），此时你所选中的RAW格式文件打开，在这里图片可以转化成16位的图像，也就是有65536个灰度层次可以被调整，这对于JPEG文件来说是一个很大的优势。
当需要对阴影区或高光区进行细致调整的时候，这一点非常重要。
RAW格式可以根据我们对图片不同的需要进行手动调整，如对图片的对比度、调整白平衡、曝光补偿、清晰度调整、眩晕度调整、阴影、高光控制、镜头暗角修正等调整，可以去除图片中暗部的噪点、紫边、调整暗角等，数码相机图片大部分问题可以得到有效的缓解或解决，将稳定的图像重现，使图片的色彩达到我们理想中最佳的效果，现在我们只利用一个操作起来很简单的相机功能，和一个大众化的电脑软件就可以再现过去需要高级传统设备的暗房工作。
RAW格式所以存在，是为所拍的图片锦上添花,通过对曝光、亮度、对比度的调整，让图片达到最佳效果，但我们不要把相机中的图片全部寄托在后期电脑修正调整上，我们要明白一张图片一旦曝光过度或严重不足，后期再如何对图片进行调整也不会达到满意效果，再有经验的美术编辑，也不可能把它修复成完美的图片，所以我们应当从一开就要使用正确的摄影技术，去用心拍摄每一张图片，后期只是通过对图片简单的整体或局部的调整，让图片呈现出最佳或特殊的视觉效果，但调整要适度，不然效果会适得其反，给一种“过了”或“假”的感觉。
摄影是视觉艺术，是精彩瞬间的凝固，我还是钟爱摄影们捕捉住的瞬间画面，我会被这个瞬间所感动、会被这个瞬间所震撼、会被这个瞬间所……如果不是特殊需要,如制作特殊效果的数码照片等,我最不愿意看到浪费大量的时间和精力在图片后期修图和调图工作上,有这时间您还不如在摄影技术上上多下下点功夫呢，技术练到家这才是一劳永逸。
不同环境的拍摄技巧,户外摄影
夜景拍摄1.拍摄夜景主要是指夜晚户外灯光或自然光下的景物，拍摄时以灯光、火光、月光、霓虹灯、街道上穿梭汽车等主要光源。
2.拍摄时，首先要保持夜晚气氛，保持灯光照射的真实性，要使用三脚架，快门线等附件，利用一次或多次曝光的形式。
拍摄清晰景物时，须光圈小一点，快门放在B门或T门上，根据光的明暗去曝光。
3.胶卷可使用日光型，可使用ISO50，ISO64，ISO100等感光度更高一些的片子。
低感光度的胶卷，曝光时间可长一些，拍出来后片子的颗粒会更细些。
可以完美地表现出夜色的美好。
雨景拍摄雨天是摄影者最不喜欢的天气，不论是在下大雨或下小雨，都很少人拿着照相机到外边拍摄景物，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。
大家都知道，有光线就能摄影。
我们在晚上可以拍摄夜景，白天当然更可以拍摄雨景，而且可以拍摄有动态的雨景，就是雨天的晚上，也右以拍摄雨夜景。
雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。
为了反映更多的生活情景，丰富风光的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。
拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要有较深色调的背景作衬托才行。
如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。
背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。
因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中的雨条的表现。
下雨时景物的光亮度，一般是比较弱的。
因此，拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态，应站在较高的位置拍摄。
一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短，使用更慢的快门速度能获得较长的雨景，便景物中的动态可能就会不够清晰。
在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。
但是，利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体，毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样，显现出远浅近深的色调。
如果取景范围不很大，以近处的物体明亮度作曝光基调，也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。
日出日落 从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的时候了。
太阳刚出或刚落时，地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩，我们可等到太阳云彩而没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。
这样，不但可避免太阳散射而底片上产生光晕，并可使景物的天空部分不至仅有孤单的太阳存在。
太阳刚出或即将落逆照山层时，山层间因没有水的反光，就完全与有太阳的天空成为黑的色调的对比。
因此，在山峦上拍摄日出或日落景色，只有在云彩遮盖部分太阳或在放大是增加天空部分的曝光，才可使天空与山层的色调较为均衡。
在太阳刚出或将落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。
为避免天空过于单调，利用一些较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。
但枝叶过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡。
太阳的形象和色调在早晚是没有多大的区别的。
如果要从照片上来区别日出或日落，应当通过景物和色调去区别，因为早晨地平线的天空一般都比较清朗，太阳上升时就会很快地散布射光茫。
黄昏时候的地平线上天空一般都较为混浊，太阳离地平线尚远时就没有散射的光芒了。
从色调来区别，早上天空色调偏红带黄，而黄昏色调带品红。
因此，拍摄日出时，太阳刚升上地平线就应该立即拍摄，不能错过。
拍日落就可以从没有光芒散射的时候开始，直到将进入地平线的时候为止，都可以从容不迫地进行拍摄。
建筑物拍摄 拍摄建筑物的主要目的是为了展示设计者在建筑规模上，外形结构上都有很成功的设计，反映现时期的建筑风格。
如何拍好建筑，摄影者就得运用多种手段来表现对象。
1.拍摄建筑物时，由于现时期的建筑以高层为主，墙面多用于玻璃，要表现出建筑物的豪华气派，一般多使用专业相机，镜头和胶片平面之间可以作多角度的调整，照出片子来建筑物就不会有很大的变形。
2.正面光拍摄建筑物接受平均照明,灯架,光线平淡无力，缺乏立体感。
逆光可到阳光照射，不能显示建筑物的局部比鲜明立体感强，所以一般适宜于早晨拍摄。
天空阴暗时如何拍照
有些摄影者不喜欢在天空阴暗时拍照，认为这种天气光照不足，偏色，拍不出好片子。
其实，阴天有阴天时的特点，了解其特点并灵活利用，也能拍出好片。
特点1：
由于阴天时天空中云层较厚，使得光线柔和，方向性差。
源于这一特性，拍出的照片反差小、明暗交界模糊、阴影不明显。
摄影师根据这些特点，可以拍摄一些需要表现细节清晰，层次丰富的题材，比如这种光线下拍摄人像就效果很好。
阴天时拍摄的人像作品可以较好地还原人物面部的肤色，由于阴影不是很明显，所以可以使人物皮肤的质感得以很好的表现。
同样道理，有些静物题材也可以在这种光线下到室外去完成。
比如有些物体的表面十分光滑，反光性极强，类似于镜面，像不锈钢制品、汽车等。
若在摄影棚里布光，对灯具的要求十分苛刻，而在阴天里到室外拍摄，有时可以收到意想不到的效果。
总之，阴天柔和的室外光线，就像为摄影师提供了一个超大的柔光箱，摄影师若能巧妙地加以利用，就一定能创作出层次丰富、影象细腻的好作品。
由于阴天时天空中的云层厚，阳光在穿透云层时，一部分暖色光被云层吸收，这就导致了在用彩色胶片拍照时常会导致偏色,强光拍摄技巧，对于这个问题可以通过使用滤镜加以解决，一般多用雷登81滤镜。
雷登81包括A、B、C三种型号，其校正偏色的程度有一定的差别，具体使用哪种，需要摄影师通过实践不断积累经验，根据实际情况选择使用。
特点2：
由于阴天时空气中水气大，物体上的反射光在穿越过一定的空间到达镜头的过程中，光量会有比较明显的变化，在这种情况下，有助于表现景物的空间感和距离感，而空间感和距离感正是摄影者拍摄风光作品时所刻意追求的效果。
在这种情况下，摄影师一般要首先选择好一个前景，如果没有前景的衬托，空间感和距离感就会被削弱，整个画面的感染力也就丧失了。
特点3：
阴天时的光线偏暗，这时如果拍照，就要求摄影师要使用大光圈、低速度。
大光圈可以使被摄物主体以外的景物虚化，从而创造出虚实结合的艺术效果。
有些摄影者认为在阴天时光线暗，应该使用高速胶片拍摄，其实这是一种错误的用法。
因为高速胶片拍摄形成的影象反差小，颗粒粗，拍摄的结果，使得本来在散射光照射下就明暗不很分明的景物，影象愈加显得平淡无奇，所以要想弥补阴天反差弱的缺陷，就应尽量使用一些中、低感光度的胶片拍摄，以达到通过利用胶片特性来调整拍摄效果的目的。
摄影师在阴天拍照时，常常会发现拍出的照片有时发虚，这是由两个原因造成的——调焦不实、幌动。
调焦不实：
由于使用大光圈，造成景物在底片上成像的景深很短，特别是在使用焦距比较长的镜头时，情况更是如此。
那么，摄影师在对景物调焦时，如果选择调焦点不正确，很可能就使焦点落在了主体以外，以致造成被摄主体不清晰，因此使用大光圈时，一定要选好调焦点,避免眩光。
当景深不能涵盖整个被摄主体时，摄影师要明辨出被摄主体的哪一部分是最需要表现清楚的，比如在拍摄人像时，就常把眼睛做为对调焦点，而相对的其他部分则可以稍加忽略。
相机抖动：
因为使用用慢速拍摄，手持相机时极易发生抖动现象。
在这种情况下，一般要使用三脚架或独脚架，将相机支好后再进行拍照。
如果现场情况不允许使用三脚架，必须手持相机时，则要注意持机姿势，要尽量将胳膊夹紧，以尽量减少相机的抖动。
另外，这里介绍一种十分方便管用的应急方法——使用“豆袋”。
豆袋可以自己制作，缝一个布包，里面装上大半袋豆粒，不要装太满，大小以放在包里不太占地儿，拿起来灵活方便为宜。
拍照时将豆袋垫在合适之处，将相机放在上面，十分好用。
景物幌动：
使用慢速拍照时，很多人往往忽略了被摄物的幌动,闪光灯，其实在近距离或使用长焦镜头拍照时，景物的幌动对最后成像的影响极大，很多照片所以“虚”，其实就是被摄物幌动的结果。
所以在拍照时一定要注意被摄对象的情况，以避免功亏一篑。
阴天拍照时，要求摄影者要扬长避短，首先了解了阴天时光线的特点，再根据这些特点进行发挥，往往能拍出一些好天很难得到的特殊效果。
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