毛衣小知识.docx
《毛衣小知识.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毛衣小知识.docx(35页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![毛衣小知识.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-4/1/8d36eef5-e007-4a23-9799-c13854670485/8d36eef5-e007-4a23-9799-c138546704851.gif)
毛衣小知识
毛衣基本知识
ChinaCreationLtd.
目录
第一章毛料3
第一节纺织纤维3
1.天然纤维.天然纤维又分为以下两大类:
3
2,化学纤维:
化学纤维又分为人造纤维和合成纤维.3
第二节纱和线4
1.毛料的不同样式:
4
2. 毛纱粗细的表示方法:
纱线的粗细定量方法有定长製和定量製2种方法:
4
3. 毛纱的品种:
5
4.毛料的顏色:
6
第二章毛衫生產工序简介6
第一节织片(Knitting)6
1.织片类型:
7
2.织片过程:
7
第二节裁床(CUTTING).9
第三节鈒骨(Sewing)9
第四节缝盘(Linking)9
第五节挑撞(Handstitching)11
第六节洗水(Washing)12
第七节熨衣(Ironing,PRESSING)12
第八节车嘜(Labelling)12
第九节查衫(Inspecting)12
第十节补衣(Mending)13
第十一节包装(PACKING)13
第十二节其他工序13
第三章验货基本知识14
第一节:
验货的标準14
A.Q.L.介绍14
第二节验货的一般程式15
一.Inlinecheck-up初期15
二、Interiminspection中期15
三、Finalinspection尾期。
15
第三节验货的有关具体内容16
1、检验不同织物时应注意的问题:
17
2、对各种疵点的描述:
17
附1毛衫基本领形:
20
附2毛衫基本夹形20
附3钮扣型号:
钮号(LIGNE)20
附4有关名词20
附5认识国际洗水符号21
第一章毛料
第一节纺织纤维
织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过一定的加工纺成的,纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维,一般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物.
1.天然纤维.天然纤维又分为以下两大类:
A.植物纤维(即纤维素纤维),如棉(COTTON),寧麻(LINEN),亚麻(RAMIE)等等.棉是世界上產量最大的天然纺织纤维,棉对硷稳定,一般用硷对棉进行有关处理,如退浆,煮练,丝光等等.漂白棉时用氧化剂处理,如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料,活性染料,还原染料,硫化染料,不溶性偶氧染料等染色.
B.动物纤维(即蛋白质纤维).如羊毛(Wool),兔毛(Angora),骆驼毛(Camelhair),马海呢(Mohair又叫麼唏),蚕丝(SILK)等,羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成;羊毛蛋白质为角质,蚕丝蛋白质则包括丝胶,丝素.
羊毛的架构和性能:
羊毛由外至内分别是鳞片,皮质层,毛髓;但幼羊毛没有毛髓;羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩,这是由於鳞片受到机械力反覆作用相互间穿插缠结引起的.羊毛在水中长时间沸煮会引起羊毛的部分水解,比在蒸汽中更易发生主链水解,二硫键断裂,羊毛不耐硷,也不耐氧化剂.含氯氧化物可部分破坏鳞片层,故用氯氧化物处理可防止羊毛髮生毯缩,也可提升染色性.在蒸汽中或在热水中羊毛透过张力定型幅度大,在高温下有过缩现象.羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料,酸性媒染染料.
2,化学纤维:
化学纤维又分为人造纤维和合成纤维.
A.人造纤维是用天然纤维素或蛋白质为原料,经过化学加工製成再生纤维素纤维或蛋白质纤维,如粘胶纤维,铜氨纤维和再生蛋白质纤维.
人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维,是以木材或棉绒(不能用来纺纱的细短棉纤维)为原料加工成粘胶,再用繅模繅成细丝.人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性.化学性能与其他植物纤维基本相似.繅出的原丝是光滑的,但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝,如:
亚丝(DullRayon,光泽低,手感软),Modal等.为此,有人又把光泽高的人造丝叫BrightRayon(光丝),以便区别于亚丝(DullRayon).
B.合成纤维是以简单有机化合物为原料,合成製得高分子化合物,然后透过繅模加工成纤维,我们常用的有如下几种:
a.尼龙(Nylon).尼龙是用化学方法合成的第一种非纤维质人纤,从化学立场上说,尼龙只是一类以醯胺为出发点合成的多元物(Polymers)总称,对漂白剂有良好的抗力,日光下长时间暴露,强度稍减;耐磨性好;不缩小;不拉长,有弹性,有光泽;布散染料,酸性染料均合用,染色范围广.
b.人造毛(Acrylic)即聚丙烯睛(又名压克力),易积静电,对弱酸弱硷稳定,漂性好.
c.宝利龙(Polyester),即聚酯纤维,可类归与尼龙,最明显的特点是保持褶痕,与棉或羊毛混纺性好,溶于浓H2SO4,对硷抵抗力不好;对漂白剂,清洁剂,表面剂,摩擦及日光抵抗力良好;无缩水拉长,易洗涤;吸汗性不佳,易积静电;可用布散性染料及显色染料染色.
纺织纤维含有一定量的杂质,如棉,麻纤维上的蜡状物质,含氮物质,色素和矿物质等.蚕丝裡的丝胶,羊毛裡的羊脂(头皮屑),羊汗,杂草等;化学纤维中的油渍;另外还有一些不合用的纤维,如山羊绒(Cashmere)裡的黑毛.所以纤维在纺纱前后都可能要经过许多除杂工序,如棉的退浆处理,羊毛的炭化除杂草处理.有的还要根据不同的品性要求筛选纤维,除去不合格的纤维.除有的保持其原白色(Rawwhite)外,大多数纤维都要按要求进行漂白(Bleach)或染色(Dye).通常我们把散毛染色称为“Topdye”.纤维在高温或有关化学剂作用都会有不同程度的损坏,作用时间越长,受损坏也越严重,所以可以这样说,染色越深,纤维受损越严重.此外,有的纤维还有进行一些特殊处理,如:
棉的丝光(Mercerized)处理.
※※※毛料缩水密度由大到小顺序:
雪阑毛>羊毛>兔毛>麻棉>纯棉>晴龙>人造毛.
第二节纱和线
1.毛料的不同样式:
纺织纤维必须纺成纱或线后才可以用来编製成各式各样的纺织品,毛料主要有以下几种样式:
A.单丝(Monofilament):
是无限长的单根细丝,如单根光丝,单根尼龙等.
B.丝束(Tow)好多根长单丝捆束在一起,但没有经过捻拼,也是多见如化学纤维,如.300D100%Rayon
C.纱(Spunyarn,Stapleyarn)指纤维纺成的细缕,一般是用1CM以上的纤维纺成的,如1/1570%Angora30%Nylon.
D.拼纱线(Twistedyarn);是用两股或多股单纱或丝合并加捻而成的.如2/30100%Viscose,
2/32100%HighTwistCotton等.
E另外还有一些特殊样式的毛料,如珠冷(Boule),,丝绒毛(雪尼尔Chenille),虫仔毛(Moleyarn),带子毛(Tapeyarn),花饰毛(Fancyyarn),结粒毛(Slubyarn)等.
以上提到的拼纱线要加捻,加捻的程度叫捻度(Twist),捻度指单位长度内平均加捻数,在一定范围内捻度越高,线的强度也越大.
2. 毛纱粗细的表示方法:
纱线的粗细定量方法有定长製和定量製2种方法:
A.定长製单位意义为单位长度的纱或线的重量,例如a.特数(tex)表示:
每1千米毛料有多少克(g/km),如:
5tex(每1千米的毛料有5克);b.但尼尔(Denier)表示:
每9000米长的毛料有多少克(g/9000m),如300D(每9000米的毛料有300克),但尼尔多用于繅丝(如尼龙,光丝),特数或但尼尔越大,表示纱越粗.
B.定量製单位意义为;单位重量的纱或线的长度,如我们常用的支数(COUNTS),但支数有公製与英製的区别:
公製支数(MetricCounts)意义为:
每1千克的纱有多少千米(km/kg),表示方法如1/15(单股15支),2/30(表示由2股都是30支的纱加捻成的线,读作2股30支),1/15其实与2/30的粗细是相当的.英製支数(EnglishCounts)意义为:
每1英镑的毛料有多少个840码(码为英製长度单位)[(840yd)/b],,即:
1英製支=840yd/b,5英製支=5X840yd/b=4200yd/b;表示方法如32/2(表示由2股都为32支的纱加捻成的线,读作32支双).不管是公製还是英製,支数越大,表示纱线越细.
以上各单位的互换关係如下:
1公製支=1.7英製支;1tex=1000公製支;1D=9000公製支;1英製支=0.59公製支
※※请特别留意公製支与英製支的读写方法不一样,切不可搞错!
3. 毛纱的品种:
第一节已提到了用于纺织的多种纤维,即使是同一成分的纤维经过不同的整理,也可得到不同性能的毛纱,再加上不同的成分按一定的比例加在一起混纺(Blended)成各式各样的毛纱,使得毛纱的品种丰富多样。
下面列举一些常用的毛料供大家参考:
21/2100%Cardedcotton普棉(没有21/2精棉)20/2100%Combedcotton精棉(没有20/2普棉)
32/2100%Combedcotton 32/2100%HighTwistedCotton
40/2100%Mercerizedcotton丝光棉1/2.5100%cotton(tapeyarn)棉带毛
21/255%Ramie45%Cotton棉麻混纺1/1460%Linen40%Cotton
2/30100%MerinoWool美利奴羊毛2/48100%ExtraFineMerinoWool高级美利奴羊毛
2/48100%Merinowool(Anti-pilling)抗起球美利奴羊毛
1/16100%Lambswool羊仔毛2/9100%Softwool软羊毛
2/9100%Shetlandwool雪兰毛2/11100%Alpaca羊驼毛(阿尔帕卡毛)
2/26100%Cashmere山羊绒(茄士咩) 2/60100%SpunSilk绢丝
2/17100%Silk1/1570%Lambswool20%Angora10%Nylon
1/1570%Angora30%Nylon300D100%Rayon光丝(另常见的还有150D)
2/30100%(Hightwisted)Viscose捻丝(Rayon与Viscose指的其实是同一成分,只不过Rayon为美式拼法,Viscose是英式拼法)
2/30100%DullRayon哑丝120DX2100%(Bright)Viscose(两股都是120D的光丝捻成,即240D)
2/28100%Acrylic人造毛1/1.8100%Polyester宝利龙
1/10100%Nylon尼龙70D100%Nylon
2/2850%Acrylic50%Wool2/5060%Rayon40%Cotton
※※金属线
我们指的金属线通常指Lurex.Lurex是美国一家公司生產的金属线的商标名。
其製作方法是:
用聚脂膜(Polyesterfilm)做中间层,上下两面都喷满在真空中汽化的金属铝(Vaporizedaluminum),并敷上已著色的粘合剂,再加一层透明的聚脂,也有用纤维乙酸酯的,最后切割成细丝.金属线漂白与羊毛物相同,宜用双氧水,染色条件以温度为77度,90分鐘以内,PH值为7.5为宜,但布散性染料会使金属线有斑点.我们用的金属线Lurex是指用以上方法製得的聚酯膜再与VISCOSE混纺在一起而得来的,如:
110D100%Lurex(其成分实为66%Viscose34%Metallicyarn(Polyester)
※※拉架
我们用的拉架毛是很幼的透明核芯(CORE)线,外有尼龙包著,核芯线为有弹性(Elastic)的橡根,也叫橡胶纤维,橡根在倒毛过程中会引起弹性变弱,且橡根很易断,所以要尽量避免倒毛.拉架的成分为Nylon/Lycra,其中“Lycra”为美国杜邦公司生產的一种弹性纤维的商标名,其通用名为Spandex.Spandex中含至少85%的聚乌兰坦(Polyurethane),Spandex纤维经一再洗涤或氧化物腐蚀及日照可能会呈灰色,另氧化剂可损坏Spandex,故漂白时要避免使用次氯酸硷,可改用过硼酸钠(Sodiumperborate).染色与羊毛及尼龙相同.拉架的型号很多,如最常用的2070系统的拉架.2070系列的拉架按弹性高低可分为高弹(Highpower)中弹(Middlepower),低弹(Lowpower)
高弹N2070Lycra(77D(1/116)92%Polyamide(Nylon)8%Lycra(Elastane))
中弹WL2070Lycra(83D(1/109)85%Nylon15%Lycra)
低弹L2070Lycra(84D(1/107)84%Nylon16%Lycra)
4.毛料的顏色:
A:
花毛(Melangeyarn):
由几个不同色调或色彩的纤维均匀地混合在一起纺成的毛线.此类毛纱的纤维是散毛染色.
B:
净色毛:
毛线的纤维是单一顏色。
此类毛线的纤维可能是散毛染色;也可能是纺好纱线后染色(Yarndye),如毛线一锭一锭的染(Conedye).
C:
拼色毛:
由2条或多条顏色各异的纱捻成的线.
D:
其他顏色花样的毛线,如一条毛线上一段色深,一段色浅等.
5.与毛料有关的其他名词的英中文对照︰
Acetate酯酸纤维脂肪酸纤维Aino(Angora/Cashmere)丹奴(兔毛/茄士咩)Alpaca羊驼毛AristocratssoftShetland亚城雪兰毛BritishWool英国羊毛CottonSlub结粒棉
CaledoniaWool加利羊毛CottonCord棉绳
Daino(Angora/Cashmere)丹奴(兔毛/茄士咩)Dainotinto(Angora/Cashmere)丹天奴
Extrafine特级GeelongLambswool艺朗羊仔毛Metallic/Lurexyarn金属丝MicroFiber微纤维Polyamide=Nylon胺Polyurethane聚氨基甲酸脂
RayonTape光丝带SmilingyarnCrepeyarnSuperFine特级
SupimaCotton雪棉Supersoft特软Shetland雪兰毛Seaislandcotton海岛棉
Marlcotton混棉TeviotWool天準羊毛Viscose捻丝Washablewool可水洗羊毛
Woollenwool纺羊毛WorstedLambswool梳羊仔毛Yarncount毛料支数
Yarnends毛料条数Yarntwist毛料捻度CottonTape棉带
第二章毛衫生產工序简介
织物种类很多,按製造方法不同,可分为机织物,针织物等.机织物是在织机上由两组相互垂直的经(沿织物纵向排列即平行于布边)纬(垂直于布边)纱或线按一定的规律交织而成的,通常简称为织物.针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的.针织物分经编针织物和纬编织物两大类.在纬编针织物中,线圈是沿水平方向运动的,而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈.我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物.`
第一节织片(Knitting)
针织物的形成,主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈,线圈互相串套而成为织物,所以线圈就是所有针织物的基本元素.线圈大致可分为织圈(KNITLOOP),浮圈(FLOATLOOP),掛圈(TUCKLOOP),延圈(HELDLOOP)等,针织物是由一连串纵横交错的线圈组成,直排的线圈称为经圈(WALES),横排的线圈称为纬线圈(COURSES).由於线圈的形成方向不同,线圈呈现不同的形态,线圈正面(TECHNICALFRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED),线圈反面(TECHNICALBACK)呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULARSHAPED).
1.织片类型:
织片是利用线圈把毛料(如羊毛,人造毛,棉纱等)编织成布片,布料主要分为下列三大类:
A:
手机织片(Knittedpanel)
手机织片是由手摇机编织而成,织片过程中利用加针和减针(收针)而造成各种不同款式及不同尺码,手机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种.
手机有3,5,7,9,10,12,14,16针,用途方面,手机通常织净色及间色织片,可织单边(Plain,jersey),柳条(Fullcardigan),珠地(Halfcardigan),打花(Tuckstitch),三平(Halfmilano),打鸡(Fullmilano),坑条(又叫罗纹Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(Rackingstitch)等基本结出构.
拨花机也分为掛毛机及手摇自动拨花机(单机板),拨花机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种.
掛毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia),这种拨花是由单边织成,在编织过程中按照不同的图案掛上所需的纱线,所以称为掛毛。
可织非常多的顏色,及图案的大小没有规限,但掛毛机只有单机板(一边机板),所以不能织双面或罗纹,也不能织原身出袖嘴及原身脚.针数方面只有3-1/2,5-1/2和7针三种.
手摇拨花机方面也只能织单边,,需要用手机先织罗纹脚或袖嘴,再笠上拨花机的针上,拨花机织成的布片称为有底毛拨花(FLOATJACQUARD),规限方面也比掛毛大,只能在一行(Horizontal)中织两种不同顏色,图案也有限制.
B:
电机织片(Knittedfabric)
电机织片是由电动织机织成.电机主要分为普通电机,动作电机,电脑机,普通圆筒电机及圆筒花机.
普通电机只能织净色及间色布片及一些非常简单的花款,织片是一幅幅的(piece),而通常只有
36吋及48吋机(指机板长度),针数由3针至14针.
动作电机除了可以织到净色,间色及简单花款外,更可以织些难度更高的花款.例如两个色三平拨花(细花)(Doublejacquard),简单令士(LINKS),扭绳(CABLE),打花(TUCKING)等等,针数有3针至14针,而通常只有72吋机.
电脑机可以织任何花款及织法,但现下多数用来织多色或大图案的三平拨花及令士,顏色一行上可多至六个.织片製成品亦是一幅幅的.
而普通圆筒机织成的都是布疋(ROLL),因为不能原身织脚,而亦只能织净色及间色织片.针由7至36针.
圆筒花机用途比普通圆筒机为大,可以原身织脚,更可以织双面拨花,劲十足令士,打花及谷波等等,但图案不能太大,针数由7到28针.
C.手机织物
手织就是把毛料用手针及鉤织成衫,任何花款都可以织成,不需要缝盘缝合,因为手织可以将整件衫织成,包括领贴,胸贴及袋等等.
2.织片过程:
现以手机为例,上面已提到手机有3至16针之区别,3针,12针为什麼意思呢?
“3针”即为机板上1英吋内有3支织针,12针即为机板上1英吋有12支织针,在织片过程中,从面针看1支织针即织出1行V形的圈柱(V-SHAPE)针路,称为一支针,由於在织片中毛纱都是以一定的张力输送到针织机的成圈区域,织好的线圈自然会要回缩,故毛衫上1英吋内的针路数将会多於机板上1英吋的针数,如12针的毛衫.其1英吋内可能有14或15支针路,或许更多.不难看出,在一般情况下机板上的织针越密,织出来的布片越薄,其针路也越幼,自然用的毛纱也应越细;评价毛衫的另一重要参数就是我们常说的“字码TENSION”,“字码”即表示毛衫织得的疏紧程度,字码如何,对毛衫的重量,手感,及洗熨后的定型性,收缩性有很大的影响,字码的计量方法一般是透过尽力拉(用最大的力拉,到不再拉为至)一定支数(即横拉,垂直於针路)或一定转数(即直拉,沿针路方向),看可以达到的长度是多少,如:
横拉10支12针单边布片为1吋7分半(即1-15/16吋),通常叫做该布片的字码为1吋7分半;坑条(RIB)的拉法有所不同,一般是拉几支搞(一支坑包括一面一底),如2X2坑10支坑拉字码,由於不同的人拉法不同,就可能有两种结果,一是10支面针10支底针拉,另一方法是10支面针9支底针拉,所以要特别注意,不可弄错.织片时,要根据不同的针数,组织及字码要求来选择相应粗细的毛料,根据字码的一般水準,各数针数用毛粗幼大致可按以下标準做:
12针用1/10---1/17(公製支),9针用1/7----1/9,
7针用1/6-----1/8,5针用1/3-----1/5,
3针用1/1.5----1/3,
如:
用20/2100%COTTON织5针衫,用5条毛,[20/2=1/17,5X(1/17)=1/3.4],以上
只是一般情况下的大概范围,如用2/30100%VISCOSE1条毛织5针做透视效果也未尚不可,但用3条21/2100%COTTON织12针却是不可能的.
两种不同的毛料(顏色或成份不同),透过喂纱咀输送至织机织片时有几种不同的织法:
a:
嵌毛(Plated),即两种毛料分别透过喂纱咀的内,外口输入织机,使得一个毛料在织物的面一边,另一毛料在织物的底一边.
b.混毛(Mixed),即两种毛料象两条同一毛料一样不加区别地输入织机,织得的物中两种毛料在正反两面随机分佈.
c.拼毛(Twisted),在上织机前将两种毛料透过拼毛机加捻在一起,使之成为一条毛后再输入织机织衫片.
两种或多种不同毛料成份的毛料织出来的毛衫,毛衫的最终成份(FINALCONTENT)须要透过计算才能得出,如果毛衫不同部位用不同成分织出来的(如一件衫衫向是用2/30100%VISCOSE织出,而下栏用21/2100%COTTON织出),则只有透过织造厂磅出各成分之用毛重量才可知毛衫之最终成分.但如果全件衫是透过以上三种方法之一织出的,则可通过以下方法计算得出,不论是嵌毛,混毛还是拼毛,其计算方法都一样:
1.如2/30100%VISCOSE嵌WL2070LYCRA[83D(1/109)85%NYLON15%NYLON15%ELASTANE],计算方法为:
将两毛料化成相同的单位(化为公製支数):
VISCOSE:
2/30;LYCRA:
83D=1/109.
2.计算嵌(或混或拼)毛后两条毛的粗细(即两毛料以相当长度合二为一):
2/30+1/109=(2*109+30)/(30*109)=248/3270
3.计算VISCOSE及LYCRA占的百分比:
VISCOSE的支数为:
2/30=218/3270,相当於218股3270支的毛料.
LYCRA的支数为:
1/109=30/3270,相当於30股3270支的毛料.
两条毛总的支数为:
248/3270,相当於248股3270支的毛料
以上公製支数中,分母(支数)相同,不难看出股数越多,毛料越粗,如下计算便可得到用毛比
例:
VISCOSE:
218/248=0.879=88%
LYCRA:
30/248=0.121=12%
4.而LYCRA中包含有85%NYLON 15%ELASTANE,故还要做如下计算:
NYLON:
12%*0.85=0.102=10%
ELASTANE:
12%*0.15=0.018=2%