PS高清图文教程Photoshop立体感设计方法全.docx
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PS高清图文教程Photoshop立体感设计方法全
PS高清图文教程：
如何设计具有立体感的图片
Photoshop立体感设计方法
（1）
写在开头：
我们平常所说的美术，都是有关视觉的艺术。
设计分很多种，但大家目前所集中关心的，要用到PS的设计，无非就是人机界面（网页也算一种人机界面）、平面广告、动画、插图等等，这些都与视觉有关。
而视觉魔术当中，我们普遍运用的手法，就是通过视觉错误来产生各种各样的“立体感”。
本来都是平面的，但添加了各种效果后，你就觉得这是立体的，有空间感的。
比如一个简单的按钮，就不再是平面的板块，你会觉得它是有体积感的。
这就是我们所说的“逼真”。
首先要说的是，我举的例子都会是很简单、数个步骤就能上手并且能演变出其他效果的，因为我觉得对于初学者而言，画一个方块，和画一个人头像在操作上没有很大的区别。
如果你参加了美术班的学习，你就会知道，对于阴影、高光的把握，画一个鸡蛋与画一个人头像没什么不同，不同的就是后者需要结构上的理解与更多的练习。
举个小例子，小非想必大家很熟悉了，以PS描绘逼真的超写实人像，他对自己的操作是这样说的：
我无非就是用了路径、加亮与变暗工具多一些而已，剩下的就是美术功底了。
因此，对于初学者，我不推荐马上去画什么人脸，而是先理解好、运用好手头的这几样工具，再深入研究结构，这样才是学习PS之道。
好了，我们现在马上开始，从结果倒推到步骤的思考之旅。
大家来看这个水晶按钮（呵呵，我总是从水晶按钮开始，因为它基本上把样式的技巧都用上了）。
下面我们放大来看这个水晶按钮由哪些结构组成。
按钮构成图：
按钮横截面光线图：
1、任何光滑的东西都会产生镜面反射，水晶按钮当然不会例外。
2、要让按钮浮出画布，阴影是少不了的。
有了正确的阴影，人们感觉才会更逼真。
3、这个水晶按钮是紫色的，但不是平板、呆板的平紫色，而是一个从紫红到粉红的渐变色，为什么会这样？
因为它是透明的，光线从上到下投射下来的时候，由于下部的角度问题，产生的反射越来越多（这部分可参考物理学知识），所以下面的颜色会较浅。
（注：
我们假设光源在正上方）
4、按钮是扁圆的，到了边缘，这个曲度发生较大的变化（大家可以想象一下这里的横截面），因此边缘会变暗，于是会有这一点点的阴影。
5、原理如4，但这里的阴影更大，为什么？
大家想想一个玻璃杯在单光源照射下的情景：
如果不是有反射的话，整个杯子就会在背景中消失，对不对？
因为它是透明的，光线在上面不留痕迹（除了反光），因此这里为什么暗，是因为它是透明的，把后面的阴影也透射出来了。
这里要说明一点，如果要把现实中的水晶按钮的光线反射等等完全搬过来是行不通的，不是不能做到，而是对于这样的一个小按钮成本太大了。
我们只需要稍稍模拟得更接近就行了，因此又有一个题外的原则，对效果，要适当取舍。
很多人可能要问了，不就做一个小按钮吗，用得着花这么多笔墨去说这些物理问题吗？
——这不对。
只有深入理解结构，才能举一反三。
下面就要说到，理解这些东西究竟有什么用。
好，现在我们开始思考，我们应该用什么工具去实现这些效果。
（在这里不妨停住，自己想想，刚刚分开的那些结构部分，如果是你自己，如何把这些部分画出来，并且组合起来？
）
部分1：
高光让我们产生这个物体很光滑的感觉。
但要实现很容易，我们画一个这种形状的白色块，然后以一定的透明度叠加在下方的按钮实体上面就行，这个问题解决了，我们需要的是一个新图层，一个以白色填充的圆角长矩形。
——具体步骤先不急，我们先要知道我们要些什么。
部分5：
对于下面的大圆角矩形，上部以及边缘会发暗。
如何才能让这个大圆角矩形的上部以及边缘有点暗呢？
这里列举两种做法。
一种是用羽化的选区把按钮矩形的边缘变暗。
变暗有什么好办法？
色相/饱和度工具，此法用在这里有点小题大作，此外这种方法是一次性的，不能再调整的，也就是说当你确认修改后，下次要改回来可就不那么容易了。
那么我们选择第二种做法，图层样式。
记得图层样式里面有一个“内阴影”吗？
对，内阴影～内阴影除了能干内阴影这件事之外，也能让边缘变暗——我们只要让阴影在边缘停留就好了嘛。
看图：
看看第三个就是，参数怎么调整？
这里先不说，大家可以根据上面的那个图自己调整一下方向、距离与大小，试试看。
这里还有一个值得注意的是，为什么用内阴影更好，是因为大家发现没有，虽然说第三个内阴影效果是边缘变暗，但这个暗又是上下不同的，上面的阴影宽些，下面的阴影窄些，这正是第5部分需要的效果。
内阴影是有方向与距离控制的，因此我们可以把那个阴影调节得上宽下窄。
这就是我们选择内阴影样式的理由。
有了这种特殊的阴影，按钮会产生一定的立体感了。
部分4：
这里还有一个较窄的、细细的边缘变暗。
因为我们刚刚已经采用了内阴影来制作按钮的立体感，难道再增加一个内阴影效果吗？
PS里面不允许说一个图层加几个同样类型的样式。
那我们要换一下口味了。
这个较黑较细的边缘，应该对整个按钮都是均匀的。
整个按钮具有变暗的模糊边缘——用色相/饱和度工具当然可行，但不能事后调整——还是用样式吧，什么样式呢，内发光。
内发光不仅能发“亮”光，也能发“暗”光。
看图：
第三个色快产生了边缘变暗的效果，如何做到的呢？
看看具体的参数设置：
好，至此，是我们应该组合这些效果的时候了。
看图：
大家注意到我原本的色块是绿色的没有？
——因为有了渐变叠加，原来用什么颜色都无所谓。
我这里一开始就是乱选了一种颜色填充圆角矩形，反正到后面都能调整，方便得很～
反思一下刚刚得步骤与结构，究竟是那些步骤让我们产生了按钮得立体感？
－投影样式能让物体浮出画布；
－内阴影样式能让物体产生玻璃般的透明立体感；
－内发光能让玻璃的边缘更加真实（我们感觉到这个按钮的横界面下边缘必定是圆滑的）；
－渐变叠加样式能让按钮的反光更为真实，也让整个按钮的色彩层次感更丰富，不死板；
思考了这些以后，如果要做别的按钮可以吗？
我要怎么产生立体感呢？
金属的和玻璃又有什么相同和不同之处呢？
还有其他的样式，比如斜面与浮雕、光泽能做些什么吗？
这些在我接下来的后面说金属立体感的时候就会说到，但在此之前，大家都可以先自己思考一下。
好了，我们先把这个按钮完善一下吧。
基本的图层样式已经做好，我们以后再要做这种按钮可就方便了。
看图：
看，各种形状都行，只要我们复制、粘贴图层样式。
然后大家注意到样式产生了立体感与按钮的折射与阴影，但高光还是要自己做的。
上图中圆形按钮与长圆角按钮就加了高光，高光怎么做，已经不用我再补充了吧。
但有个东西需要提醒，就是高光也有层次感，注意看下图：
左边是平色不透明度为100的白色快，当然不像高光了。
右边的就不同，白色块是透明的，而且有上下渐变的变化。
这里用的办法是为高光加一个蒙版，然后在蒙版里使用黑白渐变，使得白色块的不透明度降低并且产生上下渐变的层次变化，更为逼真。
下面我们再把这个按钮变得更完美些吧。
既然是水晶按钮，那就是透明的。
如果我们在底下垫一层网格，那就应该会透出一些来。
看图，我们在底下加上网格。
这里有两个同样的按钮，都不透明。
下面我们要把下面那个水晶按钮变得透明。
首先我们把按钮的混合模式改成“柔光”，柔光能让我们的按钮以一种透明模式覆盖在图案上，但又能保留阴影与立体感。
但要让它透明，还要花点小功夫：
首先要想它为什么原来不透明？
——是渐变叠加那里，它是一个不透明的渐变色，于是让按钮不透明了。
打开样式的渐变叠加对话框，看看参数有什么可变化的：
对，有个不透明性。
原来是100％，我们下降到56％看看效果如何？
果然，整个按钮透明了。
这个时候有人会问，为什么不把那个按钮层全层下降不透明度呢？
我们来看看比较好了。
整个图层的不透明度下降后，的确是透明了，但边缘也模糊了，让人觉得立体感就没有了。
原因就在于那些产生立体感的样式：
内阴影、内发光、阴影也一并透明了，因此效果就下降了。
我们看第二行第一个按钮，是有颜色的水晶按钮，立体感仍在。
把渐变样式变成完全透明又如何呢？
这里还要记住，那个内阴影是有颜色的，我们把渐变色去掉之后，也要把内阴影变成灰色（灰色就是中性色，不带色相的），这就产生了无色彩的透明玻璃按钮，第二行第二个。
追求完美的人可能会说，玻璃会有折射的吧，下面的网格不应该是平的才对。
这是对的，但考虑到我们的按钮比较靠近背景，发生的透镜效果不会太明显，如果我们一定要这个透镜效果的话，那就要把后面的背景做些透镜变化了。
的确可行，但会让背景破坏，如果我要移动按钮位置的话，就麻烦了。
所以考虑再三，这个效果先把它忽略，日后在有需要的时候、定稿的时候，再做不迟。
下面给出一个有透镜效果的透明按钮：
上一节我们学习了从观察水晶按钮到制作水晶按钮的过程。
想必大家现在对立体感有了一些认识。
立体感，最主要的就是塑造光影。
上面是一些非常简单的按钮，还有刻线。
缩小看很逼真，但放大后看，不过如此：
还是阴影与光线的组合。
举这些简单的例子做什么呢？
其实我想说的就是，很多复杂/逼真的立体效果，都是这些简单把戏的组合。
黑白一组合，就能给人立体的感觉，因为这个阴影与亮部的东西，实在是太深入人心了。
Photoshop立体感设计方法
（2）
再次从观察效果出发。
这次举个裂缝的例子。
看图：
这个铝罐，按道理而言是不可能有这种裂缝的本来我想找个瓦罐的，但一时找不到，就用了易拉罐了，大家凑合吧。
乍一看，视觉上还是能欺骗眼睛的，因为这个裂缝符合了我们所要的立体要素：
高光与阴影。
好，让我们再次来分析一下这个裂缝的结构。
看看放大的图：
这张局部放大后，大家可以看到，有黑有白，黑的是裂缝阴影，白的是裂缝壁的高光，对比一下上面的效果图就很清楚了。
这张是另外一个要注意的小地方，就是铝罐口那里裂开一点后，背后的铝罐盖应该能看到一点点，对比一下原图！
这个小细节很重要，有时候像不像关键就是在这种小细节！
现在我们又来思考了，如果我要做这个裂缝，我要准备些什么？
-随机的裂缝，这是显然的；
-裂缝的黑影与高光，这是立体感的关键；
-那个小缺口的细节；
知道要准备些什么了，我们要想究竟哪些工具能满足我的要求？
-随机的裂缝，也就是一些不规则的细纹，我们用什么来做？
手绘当然可以，但功底不好，未免生硬。
材质图片素材是非常好的选择，比如找些大理石纹的照片，我们就能把里面的条纹弄出来。
但如果要空手套白狼呢？
想想PS中有什么工具能产生随机条纹的？
或者说，是产生随机边缘，只要有随机边缘，那随机条纹还不容易吗？
——云彩，PS中产生随机效果的非常重要的一个滤镜：
渲染-〉云彩。
怎么做等等再说；
-黑影与高光，无非就是黑白的配合，想想刚刚提到的那些小刻线吧，只要是黑白配合，要产生立体感太容易了；
-小缺口，更加容易，再看图
我们用与瓶口相近似的色块把那个产生缺口的地方填掉就行。
刚刚说到的3个东西，非常简单。
可能第一步空手取得裂缝复杂点，但只要看我做一次例子，大家就明白是怎么回事了。
看图，我们新建一个空白的文档，然后使用渲染-〉云彩：
大家看到了吧，随机的纹理。
怎么变成随机的条纹？
或者说，先完成中间的一步：
怎么变成随机的色块？
观察这个云彩，我们可以得出结论：
它是一个黑白灰随机变化的纹理结构。
如果我们能把它变成黑白二色（无灰调子）的，必然就能取得随机的边缘。
按CTRL+L，调出色阶命令：
大家看到没有，这个对话框有5个小三角。
其中我们关心的是立方图下面的3个，黑/灰/白三个小箭头。
分别代表什么意思呢？
黑就是黑场，代表画面中暗部，灰就是灰场，代表画面中的中间调，白就是白场，代表画面中的亮部。
我们尝试收窄这三者的距离看看？
大家发现没有，云彩模模糊糊的纹理边缘开始变得清晰起来。
为什么会产生这种效应呢？
大家注意看这个黑场的左边，对应立方图（就是像股票曲线那种东西）的左边，其实就是画面中比这个黑箭头所指的亮度更暗的部分，现在系统把它们全部变成黑色（最暗）。
黑箭头就是代表画面中最暗的地方，所以在黑箭头左边的，当然也是最暗了（也就是说，原来有点灰的，会变黑了）；再看白场的右边，对应的右边的都变成白色（最亮），原理也容易猜到，白场是代表画面中最亮的地方嘛，如果比白场所指的位置更右的话，自然也就是变成了白色。
因此，两边一收窄，嘿嘿，灰色就消失了。
我们把3个箭头重合看看如何：
非常完美的随机边缘产生了。
那怎么取得随机的裂缝呢？
下面的步骤属于没什么可讲的步骤，我就带过，大家看了之后就明白了。
按W，魔术棒工具，并把容查设置为0：
我们得到随机边缘了，然后把这个黑色的层复制多一层，然后按一下D切换到默认白前景色，按SHIFT+ALT+DEL（使用前景色保护透明度填充图层）：
按CTRL+T，自由变换上面的白色层（为什么用白色，无非是让它和下面的原层分开，好分辨而已）。
同时按住CTRL，把箭头指向9个控制点的第一行第二个。
注意上图，箭头变成单黑色。
然后鼠标往右下拉，注意控制好度：
大家已经看到我们想要的裂缝纹出现了，上宽下窄，慢慢向上裂开的。
按ENTER确定变换，然后栽入白色层的选取再删除白色层。
选中黑色层，然后按DEL删除选中的部分，再把其它不要的裂缝删除，效果如下：
再来看看我们的随机条纹成果（为了便于观察，我把背景填充为一个灰色）：
好啦，下面我们要用到黑白大法了。
看图：
把黑条纹复制多一条放在下面，填充成白色（按D、X，然后按SHIFT+ALT+DEL，记住快捷键）然后把位置错开，大家看得很清楚了。
然后我们把白条纹的位置尽量靠近黑条纹，但又露出一点点：
裂缝出来了，我们把它叠加在罐子上，就能让罐子裂开。
上面是做裂缝的小操作了，熟悉后操作起来会非常快的。
我们现在回到罐子去，提几个要注意的地方。
看图，我们分析一下结构。
由于时间有限，顾不上细细调整了，画面破绽还是很多的，但原理知道后，大家自己练习，一定会做出更好的效果~
几点小注意：
1、这里的裂缝走向是不大对的，因为那里是凹下去的部分，裂缝也应该随之凹下去，大家重新作的时候要注意；
2、由于有罐口与罐身的遮盖问题，再加上透视，裂缝从视觉上要分为两部分，走向也不一样；
3、小缺口，不要忘记了，少了之后那个黑色就不是裂缝了，而是黑带；
4、裂缝的高光有些地方会很明显，有些地方会由于角度问题看不到，所以我们刚刚叠上去的黑白两条纹，白色条纹某些部位要适当删除或者降低亮度，这样才会真实（大家可以仔细观察实际生活中的裂缝）。
好了，这里还是最后提醒一下：
不是什么东西都能做个裂缝的，比如软绵绵的东西，做个这种硬裂缝，会让人以为这是画布（或者是照片）裂开了而不是软绵绵的东西裂开。
我的意思就是说，要做效果，也要看对象，没有一种效果是什么对象都能硬加上去的，违背了最根本的实际原理的话，造成的后果只能是生硬。
今天就到此为止。
接下来我们要对这个罐子作更多的延伸改变。
先布置个小练习，大家有时间的话做一做。
练习题目：
把罐子剪开！
仿照以下效果，之前思考用了那些工具、哪些地方是我们塑造立体感所必要的？
Photoshop立体感设计方法（3）
这节继续讲立体感与质感的关系。
这是下一节用到的例子，大家可以先当作练习思考一下。
在玻璃器皿上开一个洞
节中我提到了两个小练习。
大家也做了，效果很好，细节都把握住了。
我这里再提一下一些可能被忽略的小技巧。
这里我就挑玻璃器皿的例子详细说一下。
还是从效果倒推回去。
我们先来看图。
1、玻璃切口，会有一些爆裂的痕迹，加了之后能让玻璃裂口更加令人信服；
2、玻璃的横切面，这个横切面会有色彩的变化，会因为玻璃材质的不同纹理而产生不同的折射，还跟切口平不平有关系。
3、按照透视，如果这里有玻璃的裂口的话，再加上玻璃的透明，我们应该能看到一个带状的裂口！
（想象一下平时我们打烂玻璃的样子）这个小细节很重要，去掉之后就失去了一种透明玻璃的裂缝感觉，没有的话，效果会打折扣。
4、透过洞口看里面的水面，颜色会比经过玻璃反光的颜色深一点，清晰一点。
上述4个小细节，是我们要重点注意到的。
玻璃的开口是什么形状？
可以是随机的破裂（但不是像瓦罐那种复杂的裂口，而是多边形的裂口），也可以是规则的，比如正方形，三角形等等，甚至你可以把自己的名字刻上去。
但切口的透视，切口的透视反映了实际切刀的刀锋是怎么下手的，必须合理，才能让人信服。
下面我们来分析一下制作方法。
1、很简单，使用的是我们上一节用到的黑白配线法，注意光源是在上方，于是刻线白色在下，黑色在上，刻线的黑白层合并之后，适当降低透明度，让效果不至于生硬。
2、玻璃横切面，用白色块画出形状可以么？
可以，但不是完美的做法。
我们是对一幅真实的照片进行处理，PS就是图片处理的大师，它能把东一块贴到西一块，却不留痕迹。
如果我们打算在一幅照片中塑造出一个真实的原来并不存在的物体，那这个物体与照片中的原有物体的结合，就是一门精巧的技术。
一个很使用的技巧是，就地取材——比如这个裂缝。
如果我们能在原照片中取得一块材料，当作这个切口并加以适当的调整的话，效果自然要比死板的白色块叠加要好得多。
下面我们就找找看，哪些地方能用：
我上面用选区大概示意了一下，这些地方都能用，与脑海中的切口相符。
然后，我们把这一条条的“图带”，按CTRL+J，从背景图层中复制为新图层，然后移动到相应位置，并做拼合。
拼合之前记得要调整光影，按CTRL+U打开色相/饱和度对话框，把亮度相应地调低或者高。
光源从上方投射下来，上面三条色带应该哪个最亮，哪个最暗？
很明显，底下的那条处于反射的最佳位置，应该是最亮的；左上方那条由于与光线方向成角较大，于是也会较亮；而右边的那条带就因为成角较小，几乎没有直接的光线投射而较暗。
这些细节都要注意到。
4、画出一个三角形的选区，按CTRL+J，从背景图层中复制这块“洞口”为新图层，然后用CTRL+M，曲线命令，按住曲线的中间往下拖，把选区部分变暗。
然后～一个细节就是透过玻璃壁成像在观察者看来会高一点，也就是说，洞口看到的水面应该低一点。
这里我们再把这个复制出来的新“洞口”图层稍稍往左下拉一点一点就能仿照这种折射的效果了。
最后我把源文件中各部分拆开，大家可以清楚地看到构成的结构。
我们来回顾一下，究竟上面切口的立体感是从哪来的。
——洞口（4）色彩与周边环境色彩不同，导致人产生了“这块地方与周围不是一块”的错觉，同时由于错位，让人感觉到了周围玻璃的折射，并且觉得这块深色的“块”才是没有被玻璃遮盖的错觉；
——切口色带
（2）的透视以及三条色带的亮度对比，还有就地取材所得的纹理（比白色带的说服力要大得多！
）让人感觉到这是一个合理的切口，配合上面的洞口，我们就感受到了玻璃的厚度，以及洞口的存在；
——细小的裂缝
（1）让切口效果更复杂，更细腻，是否具备丰富的细节是真实与虚假的重大区别。
——透过玻璃看到的裂缝带（3），让玻璃的透明度更有说服力，与
（1）配合，让人感觉到了这是玻璃独有的透明裂口。
上述细节一个不能少，这就是构成玻璃器皿洞口立体感的必要因素。
上3节我们粗略地研究了一下立体感的构成。
可以得出一个大概的结论：
亮部与阴影构成了立体感。
这个感觉是感性的，我们还要把这个“黑白配”的印象继续深化。
单纯的黑白配（或者说明暗配）就能塑造出让人信服的立体感吗？
——是的，但还不够。
黑白能让人有光线的感觉，但从白到黑所产生的变化又是非常微妙的。
下面我们来观察一组渐变。
这些渐变都是PS自带的渐变工具制作的。
大家觉得哪根柱子最立体呢？
答案是最后一根最符合现实中的光线，最立体。
前面几根渐变都简单，我们着重分析最后一根的渐变构成。
我们看看这个渐变的灰度变化。
从左到右，一共有5个关键色。
其中最主要的是第3和第4个关键色，就是我们以前说过的“黑白配”。
但其他辅助的关键色呢，却是必不可少的。
左边均为亮部，右边为暗部。
但亮部会有亮部的变化，比如因为柱子的形状，关键是慢慢亮起来，越来越亮，到了第3个关键色，就是高光部分，然后就到了让人感觉最暗的“明暗交界线”，最右边却又因为对环境的反光而略为亮一点点（注意右边的深灰色调子）。
这就是从白到黑的光线过渡层次。
有这些复杂的层次，我们才得以塑造出真实。
其实在实际运用中，我们也没有办法做的这么细致。
因此上面5色就会被精简到三色：
高光、暗部、反光。
反光一定要有，因为它提醒了我们周围环境的存在。
渐变是很机械的，但是是基本。
下面我们来看看如果通过一系列的简单操作，作出复杂的阴影变化。
这是我事先画好的一个圆柱体，柱体部分使用了单纯的白－黑渐变。
大家可以看到，如此单纯的线性渐变显然是不符合要求的，造成的结果是阴影死板而无变化。
下面我们来看看如何改进。
首先我们要重新定位一下最高亮度与最低亮度的位置。
如图：
使用最基本的左白右黑渐变，如图拉出。
注意白点与黑点的位置。
然后我们要制作右边的环境反光，用选择工具拉出一个矩形的选区，覆盖暗部的右边：
然后按CTRL+ALT+D，键入适当的羽化值。
这里羽化10象素。
为什么是这个值？
——凭经验，呵呵因为不同的物体有不同的大小，我们要根据大小来决定羽化的半径。
羽化，就是为了让选区的边缘“柔化”，以此来达到柔化应用的程度，产生平滑过渡的效果。
如下图：
然后按CTRL+U，把明度提高，把右边的暗部提亮一点，制作出环境反光的样子。
这种做法就是我教程里典型的基本操作：
选择，然后羽化，然后调整色相与饱和度（我在以前的教程，质感表现基本手法里有详细的说明，大家可以去搜索一下）同样做法，把左边变暗一点，把
高光提亮一点，记得要羽化。
如图：
几步熟练之后，操作起来速度很快。
可能有人问，为什么不直接调整渐变？
渐变虽然好，但每次根据不同的光照条件去调整那个渐变条还是很麻烦的，而且效果无法得到直观的预览。
而这几步的好处就是，能够以最直接的方式去表现我们需要的真实。
现在我们把两个圆柱体摆在一起看看差异（这里忽略了地面上的投影）。
左边是初始的圆柱体，右边是修改后的。
显然，效果是后者好的多，对吗？
上面这节对大家而言可能会感觉到有点闷。
诚然，对于很多可能想在我这里找到一些效果捷径的读者而言，这部分的确很枯燥。
但我还是要不厌其烦地提醒，只有懂得立体感原理的，做出来的东西才不会是呆板的、死气沉沉的。
再拿刚刚上面的圆柱体的例子，右边的那个圆柱体，效果上已经要比左边那个完美很多了，但大家细心观察得话，就一定会感到右边的圆柱体，还是有点怪怪的。
对吗？
有点说不出所以然来？
只是觉得怪？
没错，右边的圆柱体，柱体已经很完美，但头顶的封盖还不行。
应该很容易猜到，它用的还是线形渐变（怎么改善？
这个也当作小练习，我想对大家而言，是很容易的事情）。
现实中的阴影不可能是完美线形的，正是由于光照强度的平方或立方的函数衰减，导致阴影深浅的非线性。
不仅仅是阴影如此，还有景深导致的模糊等等，都是非线性的。
因此，要塑造出真实感，就要避免“线性”的分布。
比如刚刚我调整了渐变（以多阶段的线性渐变来模拟非线性分布），或者是利用羽化/亮度这样的操作，把原有的线性打破。
Photoshop立体感设计方法（4）
上面所说的都是一个阴影的变化。
或者直接一点，我们说的是“光线在圆柱体上的分布”。
但我们分析这个光线分布的时候，是把这个圆柱体本身的一个反射忽略了的。
我们开始假定它是一个粗糙的无镜面反光的物体，这样有利于我们分析，究竟有哪些光线投射到它的表面上。
但如果说要研究金属表面的话，就大不一样了
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