漫谈纺织品.docx
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漫谈纺织品
漫談紡織品
104.1
第1章纖維材料
1-1纖維之定義
日本廣辭苑：
纖維是一種具有某種程度以上之強度和柔軟度的細線狀固體物質。
1-2纖維之分類
天然纖維：
植物類-棉、麻、鳳梨纖維、椰子纖維等
動物類-羊毛、獸毛、蠶絲等
礦物類-石棉等
化學纖維：
再生纖維-嫘縈、新溶媒纖維素纖維、甲殼素纖維、蛋白質纖維等
半合成纖維-醋酸纖維、三醋酸纖維等
合成纖維-有機-尼龍、聚酯纖維、聚丙烯腈纖維等
無機-玻璃纖維、金屬纖維、碳素纖維等
1-3纖維之形態與性質
短纖（staple）：
長纖（filament）：
細度：
強伸度：
楊氏係數：
可紡性：
1-4纖維的構造
1-5纖維的發展
1-6天然纖維
棉（Cotton）：
是由直鏈狀高分子之纖維素所組成，棉纖維是棉種子的密生種子毛生長而成，具中空之斷面，一根纖維有80-120個天然撚迴，故富有彈力、柔軟、蓬鬆等特性。
因纖維素具有眾多的親水基團，故棉纖維吸濕性及染色性佳。
長度大約在20-40mm，細度約在3-5Mic.。
麻：
同樣是由纖維素所組成，有苧麻（Ramie）、黃麻（Jute）、亞麻（Linen）等，從植物之幹、莖、葉所取得。
麻纖維之特徵為粗而硬，且缺乏彈性，具有獨特之清涼觸感。
羊毛（Wool）：
是由蛋白質所構成，具親水性的纖維本體及疏水性之表皮質（毛鱗），本體兩種化學性質不同之組織細胞形成天然的捲縮性。
羊毛種類約有3000種，澳洲所產之Merino羊毛細長且捲曲多，最具代表性。
蠶絲（Silk）：
同樣是由蛋白質所構成，一條蠶絲是由兩根絲質被外層之絲膠所包覆，使用時是將絲膠溶解，留下兩根呈三角形斷面的絲質，其三角形斷面使得蠶絲具有特殊之光澤及手感，為人造纖維所模仿的對象。
每個蠶繭解開約可抽出1000m的生絲。
1-7化學纖維
再生纖維是將天然高分子如多醣類或蛋白質加以融解，再將此溶液從紡嘴押出，經凝固而成為纖維狀。
黏液嫘縈：
以木材紙漿為原料，經氫氧化鈉處理，可得鹼化纖維素，再與二硫化碳反應，生成磺酸鈉纖維素。
將磺酸鈉纖維素以氫氧化鈉水溶液溶解後，在含有硫酸之凝固浴中，由紡嘴押出而成。
黏液嫘縈特徵為吸濕性、染色性佳。
銅氨嫘縈：
使用棉花中之短纖維棉籽絨，以銅氨水溶液溶解後，以水為凝固液從紡嘴擠出而成。
纖維較黏液嫘縈細且有光澤，常使用於輕薄之高級織物。
半合成纖維是纖維素以有機溶劑將易於溶解之分子構造部分，以化學方式使其變化後，再用適當的溶劑溶解之，將紡絲原液從紡嘴押出使其凝固，讓纖維再生。
此再生纖維的化學構造與天然纖維素的構造不同，故稱為半合成纖維。
醋酸纖維：
將纖維素製成醋酸纖維素，用丙酮將醋酸纖維素溶解再從紡嘴押出使其纖維化。
具吸濕性、手感、光澤等優點。
所製成的中空纖維可用於人工腎臟血液分離之醫療用途。
合成纖維的原料為有機低分子化合物之單體，將這些原料單體經聚合反應製成具有可形成纖維之高分子聚合物，再經紡絲使其纖維化而形成。
聚酯纖維（PolyesterFiber）：
為對苯二甲酸與已二醇聚合而得的高分子聚合物，由於聚合體的聚合度和延伸程度的不同，可分為一般織物用的普通強度纖維及產業用的高強度纖維。
具易洗快乾性、耐熱性及熱可塑性，在衣料纖維用量中佔最大部份，短纖型態長與其他纖維混紡成紗。
聚醯胺纖維（PolyamideFiber）：
是以聚氨基結合的高分子聚合物，分為脂肪族與芳香族兩大類，前者稱為尼龍（Nylon），後者為製造超級纖維的原料。
具有強度高、質輕、彈性等特性，除了衣料上之用途外，產業上之用途廣泛，如帆布、地毯、漁網、繩索等，同時也是常用的塑膠原料。
聚丙烯腈纖維（AcrylFiber）：
是以丙烯腈為重複單位所構成的合成纖維，可製成高蓬鬆性紗或仿羊毛的捲縮性，常被用在毛衣類製品。
耐光性佳，可使用在屋外之遮陽幕或窗簾、桌巾、毛毯及床單。
第二章纖維的辨別
2-1觸感辨別法
棉：
觸感涼而柔軟，但缺乏彈性。
亞麻：
冷而平滑，有皮革般的觸感。
羊毛：
觸感溫暖，且有彈性。
蠶絲：
有溫暖平滑的觸感，且富彈性。
嫘縈：
長絲織品觸感涼而平滑，缺乏彈性；短纖織品似棉纖維。
尼龍：
長絲織品觸感平滑，質地輕、彈性佳；短纖織品有似羊毛的觸感。
聚酯：
長絲織品觸感平滑，挺硬；短纖織品似棉或羊毛的表面，壓縮恢復彈性佳。
聚丙烯腈纖維：
觸感似羊毛，但質地較羊毛輕，具光滑性質。
彈性纖維：
在織品上沿彈性纖維織入方向，其拉伸恢復彈性會增加。
2-2化學溶處理法
取直徑18mm的試管，以4-15ml的化學溶劑，及約10mg的纖維，按所定的溫度及時間處理，觀察其溶解之情形。
2-3呈色反應鑑別法
使用不同的著色劑或染料試劑，將纖維浸入後，觀察其呈色反應。
2-4紫外線鑑別法
以紫外光線照射，呈現不同顏色反應。
2-5顯微鏡觀察法
顯微鏡直接觀察纖維的表面或斷面。
2-6燃燒試驗法
取纖維或織物少許，在火燄下燃燒，觀察其燃燒情形、灰燼、味道等。
第3章紗線成形
3-1紗線種類
按纖維的長度分類：
短纖紗線、長纖紗線、帶狀紗線
按紗線的染整和後加工分類：
絲光紗線、燒毛紗線、本色紗線、漂白紗線、染色紗線、色紡紗線
按紗線的結構分類：
單紗、股紗、複撚多股紗、單絲、複絲、花式紗
按原料的種類分類：
純種紗、混紡紗、複合紗
按加工的方式分類：
環錠紗、OE紗、精梳紗、原絲、加工絲
3-2紗線粗細
短纖紗粗細表示法：
支數
長纖紗粗細表示法：
丹尼、德士
3-3紗線撚向及撚度
紗線撚向分為S撚、Z撚
紗線撚度以每英吋的撚數（TPI）表示
3-4短纖及長纖紗的形成
短纖紗線形成：
纖維→除雜、梳理、牽伸、加撚→短纖紗
長纖紗線形成：
聚合物→熔融或溶解、擠壓、延伸、集束→長纖紗（原絲）
原絲→加撚、熱定型、解撚→加工紗
3-5棉系紡紗
棉紡流程
清花工程→梳棉工程→精梳工程→併條工程→粗紡工程→細紡工程→絡筒工程
清花工程：
開棉、清棉、混棉，將混亂、壓縮、含雜之原棉以打擊、氣流等方式，使纖維鬆解、去除雜質後製程棉捲或儲存在棉箱備用。
梳棉工程：
除去剩餘的塵屑、雜物和棉粒；使纖維充分混合增進均齊度；使纖維梳理平行後製成棉條（Sliver）。
梳棉紗：
精梳工程：
去除部份塵屑及短纖；使纖維排列更加平直。
精梳紗：
併條工程：
將喂入的棉條給予適當的牽伸，使纖維充分混合均勻、伸直而平行排列；除去殘留的塵屑及雜物，製成熟條。
混紡紗：
粗紡工程：
將棉條抽長拉細，使其具適當的粗細，且使纖維更為平直。
將牽伸後之纖維束稍加撚度，使纖維相互抱合，具適當的強度。
將紡成的粗紗捲繞於筒管上，成為適當的形狀。
細紡工程：
精紡工程的目的為將粗紗做最後的牽伸，使達到所須要的細度（即支數），並使纖維束加以適當的撚度，使具有成紗所須之強度，然後將紗捲繞於管子上，以方便後工程之運搬及使用。
環錠式細紡（RingSpinning）
開端式細紡（Open-EndSpinning）
絡筒工程：
將管紗連接形成容量較多的筒子紗以方便運搬及後道工程之使用；並將紗中不良的紗疵去除，提高紗線之品質。
3-6毛系紡紗
梳毛紡（WorstedSpinning）：
將毛纖維經一聯串的梳理使其充分平行，再經牽伸、加撚紡製成梳毛紗。
紡毛紡（WoollenSpinning）：
羊毛纖維僅經過梳毛機未經過充分梳理，纖維排列交錯複雜的紡製成紡毛紗。
梳毛紗（WorstedYarn）：
使用較長較細的纖維，經梳毛紡之工程，紡出纖維平直、紗線平滑、結構緊密的紗線，稱為梳毛紗。
紡毛紗（WoollenYarn）：
使用較短較粗之纖維，以紡毛紡之方式，紡出多毛羽、結構蓬鬆之紗線，稱為紡毛紗。
3-7長纖紗
各種人造化學纖維絕大部份是以連續之絲狀製造出來，經抽絲、延伸、集束後使用。
目前以長纖絲來使用的，在纖維素纖維有嫘縈絲、新溶媒纖維素纖維絲等，合成纖維有聚酯絲、聚醯胺絲、聚丙烯腈絲、聚丙烯絲等，無機纖維有玻璃纖維絲、碳素纖維絲等，金屬纖維有不鏽鋼纖維絲、銅絲等。
其中以合成纖維的聚酯絲及聚醯胺絲佔絕多數。
長纖紗之製造方法有：
濕式紡絲（WetSpinning）：
將原料的液態溶液經由紡嘴擠壓出來後，經過化學浴的凝固作用，再經水洗、乾燥、捲繞而成。
如嫘縈的紡絲法。
乾式紡絲（DrySpinning）：
將原料的液態溶液經由紡嘴擠壓出來後，通入一個空氣室中使絲凝固，再捲繞於筒管上而成。
如醋酸纖維的紡絲法。
熔融紡絲（MeltSpinning）：
用高溫將粒狀高分子聚合物（PolymerChips）熔融，經由紡嘴擠壓出來，進入空氣室中冷卻使絲凝固，再捲繞於筒管上而成。
如PET、Nylon之紡絲法。
第4章絲線加工
對於人造纖維如聚酯絲、尼龍絲等長纖絲，利用其熱可塑性而給予蓬鬆伸縮加工（Texturing），使紗具有蓬鬆與伸縮性，以改進其外觀、觸感、吸收性等性質，提高穿著之舒適性，使之更適合織製穿著用衣料。
經過蓬鬆伸縮加工的長絲纖維叫做蓬鬆伸縮加工紗（TexturedYarn），或簡稱為加工紗。
依捲縮率之不同，加工紗可分為蓬鬆紗（BulkyYarn）、低伸縮紗（Low-StretchYarn）、伸縮紗（StretchYarn）。
蓬鬆紗：
紗的蓬鬆性比伸縮性大，其織品觸感柔軟。
伸縮紗：
以伸縮性為主，其具有高延伸度及快速的回復性，又具有緩和的蓬鬆性，適於織製內衣、手套、女襪、運動服裝等的衣料。
低伸縮紗：
將伸縮紗予與熱定型處理，以減低其伸縮性，適合織製一般穿著的衣料。
加工紗之製造，基本方法為加撚-熱定型-解撚三步驟，詳細可分為撚迴法與非撚迴法兩大類。
撚迴法如假撚法、擦過法
非撚迴法如填塞法、高壓空氣噴射法
花式紗
花式紗的形成，是以數根紗線組合而成，一般的基本結構是以三根紗線形成，分別稱為蕊線、押線及浮線。
第5章織物成形
5-1梭織物結構
梭織物規格表示法136*92╳63╳5000（2/1）胚布
45T/C*30CVC
156*80/70dN*30R*11000（1/1）胚布
經緯紗密度：
織物密度以經紗根數/吋、緯紗根數/吋表示。
一般織物中，經密大於緯密，密度高織造較為困難。
一般經密與緯密和為220根/吋以上時，稱為高密度織物；120-200根/吋時，稱為中密度織物；120根/吋以下時，稱為低密度織物。
密度之分析：
分析鏡法
經緯紗細度：
Ne、Nm、D、Tex
經緯紗原料成份：
C（cotton）W（wool）S（silk）L（linen）Ra（ramie）H（hemp）
P,T,E（polyester）N（nylon）R（rayon）A（acrylic）
織物幅寬：
成品布之幅寬關係著製衣之排版、裁損等，依織機之規格有窄幅與寬幅之分，窄幅約為44/45”，寬幅約為58/60”，另有超大幅寬100”以上。
布重：
與織物之厚度、密度等有關，以g/m2或g/yd表示。
分為極輕磅布（15-75）、輕磅布（75-150）、中磅布（150-220）與重磅布（220-300）、極重磅布（330g/m2以上）。
5-2織物的種類
依原料分類：
純紡織物、混紡織物、交織織物
依紗線種類分類：
短纖織物、長纖織物
依紗線結構分類：
單紗織物、股紗織物、花式紗織物
依織物幅寬分類：
小幅織物、窄幅織物、寬幅織物、雙幅織物
依織物組織分類：
平紋織物、斜紋織物、緞紋織物、提花織物、起絨織物
依整理加工分類：
、胚布、原色布、漂白織物、染色織物、色紗織物、印花織物
5-3織造工程流程
準備工程：
絡筒、整經、上漿、穿綜穿筘
織造工程
5-4絡筒工程（Winding）
5-5整經工程（Warping）
5-6上漿工程（Sizing）
漿紗之目的為增加強力、防止（伏貼）毛羽、防止靜電、增加柔軟度、防止撚縮。
主要之漿料：
PVA、澱粉、壓克力系
5-7穿綜工程
穿綜：
經紗依序逐條穿過綜框上之綜絲，每根經紗穿一個綜絲，使織造時綜框上下運動，帶動經紗形成開口，以便織成不同組織之織物。
穿筘：
經紗依序穿過鋼筘，每一根或數根穿過一個筘間，控制織物之布幅及經向之密度。
5-8織造工程
主運動：
開口運動（SheddingMotion）：
經紗藉綜框上下形成開口，以利緯紗投入，再經上下層交替，才能織造胚布，此動作稱之為開口運動。
投緯運動（PickingMotion）：
一旦經紗分層形成開口，緯紗藉由梭子、劍帶、小鋼梭、噴氣、噴水等方式由一端帶向另一端之動作，稱之為投緯運動。
打緯運動（BeatingMotion）：
緯紗投入開口層後，利用打緯機構帶動鋼筘，將緯紗推至織口，此動作稱之為打緯運動。
副運動：
送經運動（Let-offMotion）：
織機每完成一次的開口、投緯、打緯運動後必須將經紗由盤頭上引出，以利繼續織造，此動作稱之為送經運動。
捲取運動（Take-upMotion）：
織機每完成一次的開口、投緯、打緯運動後必須將交織完成的織物捲繞於布輥上，此動作稱之為送經運動。
5-9織機種類
梭織機、噴水織機、噴氣織機、提花織機、織帶織機
第六章織品組織
交織品是利用天然纖維、人造纖維或各種不同纖維混紡的紗線縱橫交錯而成。
織品上縱向之紗稱為經紗，橫向之紗稱為緯紗，經紗與緯紗相互交錯的情況稱為織品組織。
所有的交織品組織可歸納為平行織品、起毛織品及絞經織品三大類。
6-1平行織品類
此類織品是平行的經紗與平行的緯紗，以直角相互交錯，所組成的織品，大部分的交織品都屬於這一類。
依其經緯紗交錯組織點的不同，又可分為平紋組織、斜紋組織和緞紋組織。
平紋組織：
由各根的經紗與緯紗，連續上下交錯相互組合而成，其經緯紗各兩根就可成為一完全組織。
其特點為經緯紗交錯之次數最多，織品質地堅牢耐磨、較硬缺乏彈性。
斜紋組織：
經緯紗並非每根連續相互上下交錯，經紗（緯紗）有時連續浮於兩根或兩根以上之緯紗（經紗）上，並於織品表面上沿斜向構成斜紋紋路。
緞紋組織：
緞紋組織之組織點並不連續，而是以平均距離散佈於織品組織中，在一完成組織中每一經或每一緯上僅有一個經浮或緯浮組織點，故其經緯之交錯點最少，即經或緯大多浮於織品表面，故其表面特別平滑光亮，但耐磨性差。
6-2起毛織品
是於普通的經緯線外，再用一種經紗或緯紗作成毛圈，若將毛圈割斷即成毛絨，在織品表面呈現毛圈或毛絨，故稱為起毛織品。
一般毛巾及天鵝絨屬此類織品。
6-3絞經織品
又稱為紗羅織品，是由相鄰而不平行之經紗互相絞合後，再與平行之緯紗相組合而成，所以這種織品其經緯紗相交之角度並非直角，且經紗相絞合處常留有小空隙，適合作夏天衣料。
其絞經紗在織品內每隔一根緯紗即成一絞者，稱為紗組織；每隔三根或三根以上之奇數緯紗才成絞者，稱為羅組織。
第七章織物種類及特性
7-1棉織物
1.種類
府綢：
高支高密度的平紋織物，其經向緊度高、緯向緊度低，經緯向緊度比為5:
3。
織物中緯紗處於較平直狀態，經紗屈曲較大，使府綢布面外觀呈菱形顆粒。
高檔府綢是用埃及棉、特長棉為原料精梳成紗，經燒毛加工，紗支在80/2-120/2。
織物特徵為質地細密輕薄，顆粒清晰，布面光潔勻整，手感柔滑挺爽，光澤明亮富有絲綢感。
泡泡布：
布面呈現凹凸效應，可在織造時採用兩種不同張力的經紗，在織物表面形成規率的條狀皺紋。
也可以在染整過程中利用棉纖維遇鹼急劇收縮的特性，按需要的凹凸設計加工成各種花紋的泡泡布。
仿麻布：
利用撚度較高的細支紗，布面呈現寬窄不同、高低不平的條紋效應，外觀類似麻織物。
牛津布：
以英國牛津大學命名的傳統精梳棉織物，是用30-40支的精梳紗和漂白紗，特點是色澤柔和、手感柔軟、透氣性佳、吸濕性強、穿著舒適。
卡其布：
是斜紋的棉織物，其經密比緯密大1倍，結構緊密，手感較挺硬。
因大量軍用而被染成類似泥土的保護色為主，最初用的是一種名為“卡其”的礦物染料而得名。
7.2毛織物
1.種類
精紡呢絨
是指採用較好的羊毛紡成精梳毛紗為原料織製的毛織品，織物質地緊密、呢面平整光潔、色彩鮮艷、紋路清晰、外觀挺括。
粗紡呢絨
採用粗毛掺入一些精梳短毛或下腳毛織成的呢絨，織物質地厚實、手感柔軟、富有彈性、保暖性佳。
軋別丁
屬高檔服裝面料，是用精梳毛紗織成具有一定防水性的緊密斜紋毛織物。
用45/2-50/2公支股紗為經緯紗，織成的經密為370-613根/10cm、緯密為202-256根/10cm，色澤以藏青、米色、咖啡、銀灰色為主。
其特點為織物表面呈現清晰的右斜紋，手感滑膩而挺實、質地緊密有彈性、布面光潔、色澤柔和自然。
2.呢絨面料的選擇、使用及保養
呢絨面料的選擇
在選擇呢絨時，除選擇花形和色澤外，最主要是鑑別呢絨的品質。
一般可透過外觀、手感來鑑別。
品質好的表面光潔柔和、色澤均勻、呢面平整、織紋清晰、紗支條幹均勻。
用手摸時，有柔軟、光滑油潤感，用力搓揉呢面不會有飛花、起毛現象。
用手抓緊後放鬆，能迅速恢復原狀（Q感）。
7.3各種衣料的洗滌要點
（1）棉織物
棉織物的耐鹼性強，不耐酸，抗高溫性好，可用各種肥皂或洗滌劑洗滌。
洗滌前，可放在水中浸泡幾分鐘，但不宜過久，以免顏色受到破壞。
貼身內衣不可用熱水浸泡，以免使汗漬中的蛋白質凝固而粘附在服裝上，且會出現黃色汗斑。
用洗滌劑洗滌時，最佳水溫為40～50℃。
漂洗時，可掌握"少量多次"的辦法，即每次清水沖洗不一定用許多水；但要多洗幾次。
每次沖洗完後應擰乾，再進行第二次沖洗，以提高洗滌效率。
應在通風陰涼處晾曬衣服，以免在日光下曝曬，使有色織物褪色。
保養：
1.忌長時間曝曬，以免降低堅牢度及引起褪色泛黃；
2.洗淨涼乾，深、淺色分置；
3.注意通風，避免潮濕，以免發霉；
4.貼身內衣不可用熱水浸泡，以免出現黃色汗斑。
（2）麻織物
麻纖維剛硬，抱合力差，洗滌時要比棉織物輕些，切忌使用硬刷和用力揉搓，以免布面起毛。
洗後不可用力擰絞，有色織物不要用熱水燙泡，不宜在陽光下曝曬，以免褪色。
保養：
同棉織物基本相同。
（3）絲綢織物
洗前，先在水中浸泡10分鐘左右，浸泡時間不宜過長。
忌用鹼水洗，可選用中性肥皂或皂片、中性洗滌劑。
洗液以微溫或室溫為宜。
洗滌完畢，輕輕壓擠水份，切忌擰絞。
應在陰涼通風處晾乾，不宜在陽光下曝曬，更不宜烘乾
保養：
1.避免暴曬，以免降低堅牢度及引起褪色泛黃，色澤變劣
2.忌與粗糙或酸、鹼物質接觸
3.收藏前應洗淨、熨燙、涼乾，最好疊放，用布包好
4.不宜放置樟腦丸，否則白色衣物會泛黃
5.熨燙時墊布，避免直接接觸
（4）羊毛織物
羊毛不耐鹼，故要用中性洗滌劑或皂片進行洗滌。
羊毛織物在30℃以上的水溶液中會收縮變形，故洗滌浴溫度不宜超過40℃。
通常用室溫（25℃）水配製洗滌劑水溶液。
洗滌時切忌用搓板搓洗，即使用洗衣機洗滌，應該輕洗，洗滌時間也不宜過長，以防止縮絨。
洗滌後不要擰絞，用手擠壓除去水分，然後瀝乾。
用洗衣機脫水時以半分鐘為宜。
應在陰涼通風處晾曬，不要在強日光下曝曬，以防止織物失去光澤和彈性以及引起強力的下降。
保養：
1.忌與尖銳、粗糙的物品和強鹼性物品接觸
2.擇陰涼通風處涼曬，乾透後方可收藏，並應放置適量的防黴防蛀藥劑
3.收藏期中應定期打開箱櫃，通風透氣，保持乾燥
4.高溫潮濕季節，應晾曬幾次，防止霉變
5.切忌擰絞
（5）嫘縈纤维織物
嫘縈纖維縮水率大，濕強度低，水洗時要隨洗隨浸，不可長時間浸泡。
嫘縈纖維織物遇水會發硬，洗滌時要輕洗，以免起毛或裂口。
用中性洗滌劑或低鹼洗滌劑。
洗滌液溫度不能超過45℃。
洗後，把衣服疊起來，大把地擠掉水份，切忌擰絞。
洗後忌曝曬，應在陰涼或通風處晾曬。
（6）聚酯織物
先用冷水浸泡15分鐘，然後用一般合成洗滌劑洗滌，洗液溫度不宜超過45℃。
領口、袖口較髒處可用毛刷刷洗。
洗後，漂洗淨，可輕擰絞，置陰涼通風處晾乾，不可曝曬，不宜烘乾，以免因熱生皺。
（7）聚丙烯腈織物
基本與聚酯織物洗滌相似。
先在溫水中浸泡15分鐘，然後用低鹼洗滌劑洗滌，要輕揉、輕搓。
厚織物用軟毛刷洗刷，最後脫水或輕輕擰去水份。
純聚丙烯腈織物可晾曬，但混紡織物應放在陰涼處晾乾。
（8）尼龍織物
在冷水中浸泡15分鐘，然後用一般洗滌劑洗滌（含鹼大小不論）。
洗液溫度不宜超過45℃。
洗後通風陰乾，勿曬。
第八章針織
使一根紗線穿過一個針圈，並使這個原先的針圈脫離針鉤，而原先穿過針圈的那根紗繞於針柄上，另成一個新的針圈，如此循環而織成布即為針織織物。
針的種類：
舌針、鬚針
舌針運動：
1.織針開始上升。
2.織針上升，使針舌開啟，並使針圈環繞於針舌處。
3.織針繼續上升，使針圈從針舌處滑下於針桿上。
4.織針從最高位置下降，並從給紗器處鉤取新的紗線。
5.織針繼續下降，將新紗從舊針圈拉過，使舊針圈脫離針鉤，並使新紗形成一個新的針圈。
鬚針運動：
1.織針開始上升，使舊針圈滑下至針桿處。
2.織針繼續上升，導紗器將新的紗線繞於針鬚上。
3.織針上升至最高位置，使新紗線滑落至針桿上。
4.織針開始下降，並將新紗線滑入針鬚內，此時，一個壓鬚器向前推動，將針鬚閉合，織針繼續下降，使舊針圈滑至閉合的針鬚上，然後壓鬚器才離開。
5.織針繼續下降，並將新紗線拉通過舊針圈，而形成一個新的針圈。
一般針織都有導針凸片，由於凸輪本身的運動或直針座的迴轉，針上的導針凸片就逐次碰到升針凸輪的頂端，離開該凸輪，然後再碰到降針凸輪的斜面，沿著凸輪的斜面被壓住而下行，如將降針凸輪的位置設定後，則織針下降的程度即可決定，因此線環長度及編織密度就可決定。
針織機的種類：
緯編針織機、經編針織機
針織物的組織：
緯編針織品、經編針織品
第九章織物染整加工
剛從織機所織出來的布叫做胚布，胚布在外觀及觸感都很粗糙，可能還沾有油漬、紗屑等雜物及油劑、漿料等，不能直接使用，必須將胚布經過精練、漂白、染色、印花、整理等各種加工處理，以改善織品的外觀及觸感、增加織品的機能，提高織品的商品價值。
染色
所謂染色就是纖維製品與各種顏色的染料，藉化學性與物理性的結合，使呈現各種豔麗的色彩。
染色的方法一般是將織物直接投入染料溶液中運行，織品吸收染料而變色。
為了縮短染色時間及增加染料滲透效果，通常還給予增加溫度或壓力，甚至添加一些酸或鹽來補助之。
常用的染料有：
直接染料、硫化染料、鹽基性染料、酸性染料、分散性染料、反應性染料等。
毛條染色、紗線染色、布匹染色
印花
把花紋圖案直接印到布匹的表面上，這種施染方式稱為印花或印染。
滾筒印花、消色印花、防染印花、網版印花、紙印花
整理
為了使布匹外觀更臻完美，並發揮其纖維更大的特性，增加織品的功能性，提高商品價值，將布匹在上述工程後，再經不同的整理加工。
烘乾及拉幅：
剛從染色出來的布匹是皺縮、潮濕狀態，必須將布匹拉平並拉至所需要的尺寸，進行烘乾後定型。
絲光加工：
利用氫氧化鈉對棉纖維的膨潤作用，使棉織品產生光澤的加工。
防皺加工：
利用甲醛-尿素或三聚氰胺-尿素樹脂處理棉、T/C、T/R等織品，使織品不會起皺縮現象之加工。
防火加工、防水加工、抗菌加工、抗紫外線加工等。
其他機能性紡織品
第十章不織布
不織布或稱非織物（Non-Woven），是一種不經由傳統交織或針織方式，而用特有的方法使一群纖維牢固的糾纏或粘合在一起，形成一片連貫的布。
製造不織布的原料
纖維：
不論天然纖維或人造纖維、不論纖維形態是長纖或短纖都可用來製造不織布。
粘合劑：
纖維網中呈分散游離狀態的纖維要靠一些化學粘合劑使這些纖維粘合在一起才能形成不織布。
不織布的製造
不織布的製造方式可分為濕式及乾式，依不織布的種類而有多種的製造方法，一般大致可分為四個程序，即準備、製網、結合、乾燥及熱定型。
準備：
原料的選擇、開纖與混合
製網：
短纖成網、長纖成網；梳
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