著名品牌夏奈尔.doc

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夏奈尔是一个有80多年经历的著名品牌，夏奈尔时装永远有着高雅、简洁、精美的风格，她善于突破传统，早40年代就成功地将"五花大绑"的女装推向简单、舒适，这也许就是最早的现代休闲服。

夏奈尔最了解女人，夏奈尔的产品种类繁多，每个女人在夏奈尔的世界里总能找到合适自己的东西，在欧美上流女性社会中甚至流传着一句话"当你找不到合适的服装时，就穿夏奈尔套装"。

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Gabrielle Chanel夏奈尔

 注册地：

法国巴黎（1913年）

设计师：

 1913年-1971年，GabrielleChanel（加布里埃·夏奈尔）

1983年起，KarlL argerfeld（卡尔·拉格菲尔德）

品类：

1913年开设女帽及时装店制作服装；1921年起开发各式香水：

如1921年的No.5香水和No.22香水，1924年的Cuirde Russie香水，1970年的No.19香水，1974年的Cristalle香水，1984年的COCO香水，1990年的Egoiste男用香水，1996年的Allure香水；另外还有各类饰品，化妆品，皮件，手表，珠宝，太阳眼镜和鞋各类配件

品牌识别：

 ①双C：

在夏奈尔服装的扣子或皮件的扣环上，可以很容易地发现将Coco Chanel的双C交叠而设计出来的标志，这更是让夏奈尔迷们为之疯狂的"精神象征"。

②菱形格纹：

从第一代夏奈尔皮件越来越受到喜爱之后，其立体的菱形格纹竟也逐渐成为夏奈尔的标志之一，不断被运用在夏奈尔新款的服装和皮件上。

后来甚至被运用到手表的设计上，尤其是"MATELASSEE"系列，K金与不锈钢的金属表带，甚至都塑形成立体的"菱形格纹"。

    夏奈尔品牌的第二代设计师卡尔·拉格菲尔德，在继承了夏奈尔的经典风格的同时，又加入了更加明快鲜亮的元素。

我们依旧可以见到熟悉的粗花呢套装，堆积于颈部的人造首饰，以及充满自信的时髦女性形象。

2005的夏奈尔新装系列，又一次以绚烂的色彩、女人味的气质，在世界的T台上大放异彩。

1883年8月19日，可可.香奈尔出生在法国罗亚尔河畔一个骑兵部队卫戍区的沙穆尔镇。

其父出身贫苦，是个市场推销员，长期不在家，其母承担全部家务，但香奈尔12岁时，其母去世，香奈尔只好住进孤儿院，生活清苦。

后转到修道院里学习社交礼仪、家计管理，而且大概是穷怕了，她对金钱特别注重。

香奈尔在孤儿院里学到了一手扎实的缝纫技术。

18岁时到镇上的服饰店当助理缝纫师。

她的生活背景和艰辛的童年经历，深深地影响了香奈尔对流行的看法。

她早期设计的服饰一反当时的时尚，看起来简单、利落、前卫，却不怪异。

由于她工作勤奋，流行服饰不断涌现。

香奈尔称自己活泼优雅的服饰风格来自朴实纯真的自然色调。

1924年她设立了一家专门制作装饰品的作坊。

1929年她创造的香奈尔5号香水成为当时世界销量最大的香水，现在还很有名气。

“二战”后，1954年2月5日，香奈尔以盛大的服装发布会的形式向世人宣告：

香奈尔回来了！

从20年代到70年代，香奈尔服饰都是站在时代的前沿，反映社会潮流，特别是日渐抬头的女性独立、自立意识。

她抓住了大众的心理，另辟蹊径，开创了“香奈尔风格”，一直流行到今天。

1971年1月10日，特立独行的时装设计女王可可·夏奈尔辞世。

夏奈尔如季候风吹过人间，在她身后留下神奇的变化，世界从此不同了。

今日视为理所当然的自由和便利正是昨日时尚革命的成就。

可可从一贫如洗的孤儿成为时装界女王，永久性地创造了妇女时尚的新纪元。

直至今天，“夏奈尔”仍然让人联想到高雅与时尚，想到玛丽莲·梦露称为她唯一夜装的“ChanelNo.5”香水。

夏奈尔的名字已经成为女性解放与自然魅力的代名词。

然而，真正的可可是个永远的谜，尽管她是个具有不凡勇气的女人，但仍有很多身世秘密她宁可永远不为人知。

她为自己添枝加叶地编造了一段动人的罗曼史，把在孤儿院白衣黑裙的修女中长大说成被送往几位姑妈处。

在她心中，这些谎言可以维持她的自尊，因此她义无反顾地维护自己的故事。

不论是朋友、记者，或是她请来为自己立传的作家，所听到的都是被扭曲、夸大的事实。

   她的出身和教育并没有丝毫暗示她能成功，身为时装大师，她甚至不会做图，也不会裁布样，她的天分在她的手和眼睛。

据说她的时装都是用布料在模特身上直接制作的，属于她自己的也许只有无穷的好奇心、强烈的自我意识和忘我的工作热情。

服装史专家认为她之所以能成功并经久不衰，当归功于国际化的个人风格，“处处透露着高雅，但它的构成元素却一点也不高雅，那是一种舒适、轻松与平常。

”与以往妇女的穿着大异其趣，可可抛弃了紧身束腰、鲸骨裙箍与长发，使用肩背式皮包与针织面料套装，使女人更为自由。

她更引导了一种截然不同的奢华品位:

简单。

夏奈尔不只是创造服装，她一手倡导的风格、走路的姿势、生活方式……都已成为20世纪精神的代表。

1938年，可可为法文版《时尚》写过数则简短感言：

 时装的目的：

在使妇女看来年轻，这么一来，她们对人生的看法就会改变，心情更加愉快，对未来也充满希望。

   短裙：

现代的女性都开起车来了，如果还穿带衬架的膨裙根本办不到。

   女性心理：

女人在赠与东西时总能含着笑，但在收回时却泪眼汪汪。

   爱：

再续前缘只有痛苦，和解则是祸害。

从这儿，我们也可以听到可可内心的声音。

夏奈尔女士1931年设计

1914年的战争为可可带来好运。

带衬架的女裙、高耸的臀部设计，以及细细的滚边，已经为轻便服装及对襟外套所取代。

原料短缺使得衣服由长变短，而金属短缺也使紧身胸衣及装饰性花边销声匿迹。

新的窄裙应时而兴起。

   战争彻头彻尾改变了妇女，服装全改成适合战时工作的样式，爱国海报上常写着：

穿着要符合战时收入。

战争结束时，可可已拥有8间工作室。

   20年代，可可于服装界的地位相当于画坛中的毕加索。

夏奈尔时装俨然是20年代的主流，可可宛如新时代的化身：

经济上独立，恋爱自由，生活全凭自己的喜好方式。

评论家说，“女性已完全消失了，剩下的全是夏奈尔创造出来的男性。

”大战中成长的少女将穿夏奈尔、跳探戈、上“屋顶上的公牛”夜总会、吸鸦片、观赏超现实表演，皆列为雅事。

   夏奈尔不仅在设计风格中追求个性解放，崇尚自然，这种追求也同样贯穿于她的个人生活。

尽管在感情生活中屡屡受挫，但她始终不改初衷。

夏奈尔为众多男人所倾倒，可她却只与她的事业为姻。

她生前荣华富贵，却也孤寂不堪。

  她是个男人敢爱却不敢娶进门的女人，哪个男人可以忍受她的狂放、成就、自以为是呢。

1966年，当她回忆自己漫长一生时，她给妇女的忠告是：

“也许我会令你感到惊讶，但总而言之，我认为一个女人若想要快乐，最好是遵从传统的道德。

否则，她便要具有英雄般的勇气，而最后又必须付上孤独的代价。

孤独能帮助男人找到自我，但却可以摧毁一个女人。

”

87岁的可可以自己的出生日期19号为新香水命名，当记者问到她岁数多大时，她回答：

“100岁，长生不老。

”没想到她余下的岁月竟只有数周而已。

1971年元旦，可可情绪昂扬地准备2月5日的秋装发布会，10日是个周日，午餐后驾车兜风，晚上可可变得十分疲倦，她累得连衣服也没脱就躺在床上。

可可在咽气前一直神志清醒，她最后的一句话是：

“看吧，人就是这么死的。

”1936年的夏奈尔。

她推出素负盛名的人造珠宝，并身体力行。

她说：

“我喜欢人工制品，因为这类珠宝能令人神采飞扬。

若因家财万贯，出门非戴上昂贵的项链，我认为反而有损品位。

”

夏奈尔的历史似乎注定要和德国男人纠缠在一起。

在她去世12年之后，是另一个德国男人卡尔·拉格菲尔德进入了这家当时已经濒临枯萎的时装公司并赋予它新生。

运用他混合着对夏奈尔女士经典风格的敬意与嘲讽的设计手法，这个梳马尾辫、带黑墨镜的阴阳怪气的德国人如今已经掌控着这个全世界最成功的奢侈品牌之一整整22年了。

所以，这次大都会博物馆的展览不仅仅是一次回顾展，它被组织成在夏奈尔的现代主义哲学和拉格菲尔德的后现代哲学之间展开的一场对话;而且展品也不仅仅限于夏奈尔本人的作品，同时也包括了拉格菲尔德为夏奈尔公司贡献的设计。

即使不沉溺于时装究竟是否是艺术这样纠缠不清的问题中，徜徉在安静的博物馆里仔仔细细地欣赏某一套样式简洁的日装所采用的面料、一件缎子鸡尾酒会裙子上一道不易令人察觉的接缝或者一件优雅晚礼服上精心缝制的蕾丝花边和黑玉缀片，对于没有受过“时装艺术”熏陶的普通人来说，应该是一项不免艰巨的任务。

另一方面，据说拉格菲尔德本人也非常讨厌在一家博物馆里展览时装这样的主意，他曾经说过:

“博物馆里的服装从来不可能出现在一个真正的人体上。

而一个人的身体、姿势和精神状态，才是真正赋予一件衣服魔力的东西。

”不过，据说大都会博物馆服装协会也有一项心照不宣的规定，那就是从来不为任何还健在的服装设计师组织展览。

所以，这次让拉格菲尔德包括在内的时装展大概也有几分在活人身上解剖尸体的意味。

与这个季节里到处绽放在衣裙上的鲜艳图案如出一辙，2005年春夏,各种时装艺术展正在全世界遍地开花——山本耀司在巴黎，缪科雅·普拉达在上海，乔治·阿玛尼在东京，当然，还有名为“Chanel”的夏奈尔经典时装展在纽约大都会博物馆的隆重上演。

5年前，当阿玛尼第一次在距离大都会几个街区的古根海姆博物馆举办类似的服装艺术展时，关于阿玛尼的套装是否可以被视为艺术品的质疑还曾经让众多新闻媒体群情激愤了一番，一些措辞激烈的艺术批评家们甚至将那次展览称为纽约艺术机构为了金钱的一次卖淫行为。

如今，似乎没有什么人再会发表这样粗俗的评论了，而艺术馆中的服装展似乎也已经是天底下最平常不过的事情了。

不仅如此，大概出于夏奈尔公司自我赞助与自我推销的慷慨力量的驱动，大多数美国主流媒体都用很大的篇幅来报道大都会的这场夏奈尔展览，比如《华盛顿邮报》的时尚专栏作家罗宾·吉翰在重复了一遍类似玛丽莲·梦露和No.5香水这些陈腐不堪的故事之后，他的大多数评论的表述方式是——“令人惊讶的是，这些服装中的绝大部分是在50多年前设计完成的，我们很难设想一个夏奈尔不曾存在过的时代会是怎样的面貌，因为她的创造中的绝大多数已经成为时尚工业中最基本的组成部分了。

”

巴黎时装周的主角—Chanel，在KarlLagerfeld的操刀下，2004春夏再度掳获所有媒体一致的目光焦点，而在Chanel时装秀开场前，KarlLagerfeld也特别为2004春夏服装发表了一段声明：

“重现Chanel的精神，但却不是百分百的仿制。

”甜美的风格，KarlLagerfeld以干净的线条打造纤细柔美的女性风情。

独特的舞台布置，KarlLagerfeld在伸展台上陈列了栏杆式的舞台，让模特儿们尽情展现，搭配Chanel所收购几家法国传统制衣公坊的顶级手艺，一套套纯手工的服装细节处理，如粉嫩色彩的tweed招牌套装、手钩的网状蕾丝裙或是手绘的玫瑰印花等，在在表现出Chanel重视工艺的态度，当然也让Chanel充满兼具传统与创新的精神。

甜美可人的风格、粉嫩的色调，KarlLagerfeld再次将Chanel的经典元素转化为时髦的服装，金属腰炼、珍珠项链等装饰也有别于今年秋冬的重金属风格，纷纷换上粉彩气息，而模特儿们也三三两两倚着栏杆谈笑，完全一片自由轻松的气氛，当然也正好点出2004春夏Chanel的时尚态度。

1883年，加布丽埃勒·夏奈尔在法国一家专门接收穷人的医院里降生。

12岁时，夏奈尔的母亲去世，父亲把她送到了一个修道院。

夏奈尔18岁离开修道院，不久后到一家裁缝店工作，从此开始与服饰打交道。

加布丽埃勒·夏奈尔后来被人们称作“可可·夏奈尔”，据说这是她一度在咖啡馆唱歌时用过的名字。

夏奈尔在25岁时遇到军官艾蒂安·巴尔桑，并成为他的情妇，搬进了他的城堡。

巴尔桑家中经常有艺术家朋友聚集，而夏奈尔则以自己令人羡慕的骑术和美貌，成为了其中的