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纱支基础知识
纺织品基础知识--
纱支
“纱支”简而言之，即指纱的粗细程度（中国目前通用的还是“英制式”）即：
如果一磅重的纱，长度为840码时，纱的细度便为1支。
如果一磅重的纱，长度为8400码时，纱的细度便为10支，依此类推。
＃纱支的表示方法
英制式的表示符号是英文字母“S”
单根纱的表示方法是：
32支单纱：
表示为32S
股线的表示方法是：
32支股线（两亘并捻）既为：
32S/2，42支3根并捻既为：
42S/3。
记住：
一磅（453.5克）棉花纺成一根840码长度的棉纱就是1支纱；纺成8400码就是10支纱，支数数多，纱就越细，棉纤维质量就越好，支数有21、32、38、42、46、60S/2等。
S/2是双股线的标记。
支数越多质量越好。
纺织面料的纱线：
要认识服装面料，首先要了解什么是纱，什么是线，因为任何纺织面料都是由纱线组成的。
所谓纱：
既是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成的产品。
而将双根或多根纱并合加捻制而成的产
则称之为线或股线。
（1）纱线分类
纱线的分类很多，这里只介绍一般的分类方法：
A）按纺纱工艺方法分类可分为：
精梳纱和普梳纱、半精梳纱
B）按纱线的染整及后加工分类可分为：
本白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。
C）按纱线的粗细（纱支）分类，如粗支纱，中支纱，细支纱和高支纱。
纺织面料的粗细、厚薄、轻重及档次，其中纱的粗细是决定因素之一
面料
面料的组织:
*************************************************
各种梭织织物都是由经纱与纬纱,按一定的规律浮沉交织而成,这一一浮沉交织的规律即称之为组织.
经纱-----纵向（与布边平行）排列的纱线。
纬纱-----横向（与布边垂直）排列的纱线。
经、纬纱的支数可以用经纱×纬纱来表示，例如：
某织物的经纱是20支，纬纱是16支，即可表示为：
20S×16S。
面料的密度
面料的密度是指织物在单位长度内所具有的经纱或纬纱的根数。
密度分为经纱密度和纬纱密度，简称经密和纬密。
其计量表示方法，我国一般采用：
1英寸（2.54厘米）长度内纱线的根数来表示。
例如：
某织物经纱密度是128根/英寸，纬纱密度是60根/英寸，在书写时，我们用经密×纬密来表示，即：
128×60
纤维的线密度和长度：
纤维的线密度是指纤维的粗细程度。
纤维的长度是指纤维的长短程度。
纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。
所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。
纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。
一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。
在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。
但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。
同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。
纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。
在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。
此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。
对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。
在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。
而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。
膨体纱：
膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。
包芯纱：
包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。
包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。
比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。
还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。
由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如，舒适合体。
纤维和纱线的线密度：
线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品质量，而且还与织物的服用性能密切相关。
同样，线密度也是纱线最重要的指标。
纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物设计的重要依据之一。
纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。
常用的指标有特克斯（号数）、公制支数、英制支数、旦数等。
总的来说，纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。
定长制：
定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线越粗。
目前常用的有特（tex）、分特（dtex）、毫特（mtex）、旦（D）等。
我国法定计量单位为特数制。
特克斯简称“特”，它是指1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。
特克斯对于棉型纱线俗称为号数。
此外，还可以用直径来表示纱线的线密度。
纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。
在股线的线密度表示中：
特数制：
以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示，如14×2。
当股线中单纱的特数不同时，则以单纱的特数相加来表示，如16+18。
支数制：
以组成股线的单纱的支数除以股数来表示，如50/2。
如果组成股线的单纱的支数不同，则应把单纱的支数并列，用斜线划开，如24/48。
化学纤维的复丝线密度，用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。
如：
16.5tex/30f，表示复丝总线密度为16.5tex，单丝根数为30根。
化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的单丝线密度之和。
纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。
纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。
所以，作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。
此外，只有了解各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。
在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。
蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。
合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。
机械性能纺织纤维在各种外力的作用下，各种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。
外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。
纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。
纤维的强度：
纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力，它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。
纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示，它是指纤维在连续增加负荷的作用下，直至断裂时所能承受的最大负荷。
其法定讲师单位为牛顿（N）或厘牛顿（cN）。
过去习惯用克力或公斤力表示。
由于纤维强力的与纤维的粗细有关，所以对不同粗细的纤维，绝对强力无可比性，因此，常用相对强度来表示纤维的强度。
相对强度是指单位线密度（每特或每旦）纤维所能承受的最大拉力。
法定计量单位为牛/特（N/tex）或厘牛/特（cN/tex）。
过去习惯用克力/旦表示。
加捻是使纱条的两个截面产生相对回转，这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。
对短纤维来说，加捻主要是为了提高纱线的强度。
而长丝的加捻既可以提高纱线的强度，又可产生某种效应。
纱线加捻的多少以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合，对产品的外观和性能都有较大的影响。
加捻性质的指标有：
表示加捻程度的捻度、捻系数及表示加捻方向的捻向。
捻度纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。
纱线单位长度内的捻回数称捻度。
我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。
捻系数捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，因为相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。
在实际生产中，常用捻系数来表示纱线的加捻程度。
捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值，可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。
捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。
捻向捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。
它分Z捻和S捻两种。
加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻；纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。
一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。
股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。
例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线，其捻向以ZSZ表示。
纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大，利用经纬纱的捻向与织物组织相配合，可织出外观、手感等风格各异的织物。
吸湿性能纺织纤维放在空气中，会不断地和空气进行水汽的交换，即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽，同时也不断地向空气中放出水汽。
纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。
纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。
纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响其加工和使用性能。
纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。
吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液，调节体温，解除湿闷感，从而使人感到舒适。
所以在商业贸易、纤维性能测试、纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。
在常见的纺织纤维中，羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强，合成纤维的吸湿能力普遍较差，其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好，腈纶差些，涤纶更差，丙纶和氯纶则几乎不吸湿。
目前，常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺，以改善织品的吸湿能力。
在纤维的吸湿性能中，除吸湿性外，纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相关。
纤维的吸水性是指纤维吸着液体水的性能。
人们在活动时所产生的水汽和汗水，主要领先材料的吸湿和吸水性能，进行吸收并向外发散，从而使人感到舒适。
一般来说，外衣主要是受雨水的浸湿，所以可选择吸水性小的纤维作外衣材料；内衣主要是受身体的不显性蒸发和出汗浸湿，因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。
针织可以分为纬编和经编。
纬编：
用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。
经编：
用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。
请注意两者定义，纬编针织品
最少用一根纱线就可以形成，但为了提高生产效率。
一般采用多根纱线进行编织的。
而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只能形成一根线圈构成的链状物（编链）。
所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。
经编织物不能用手工编织。
经编织物分为两大类，一为Raschel织物，主要特征是花型较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物。
二为Tricot织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。
常用纤维的特征：
棉纤维：
细而柔软，短纤维，长短不一。
麻：
粗硬，手感硬爽，淡黄色，很难区分出单根纤维。
毛：
比棉纤维粗而长，长度在60。
手感丰满、富有弹性，纤维卷曲，呈乳白色。
蚕丝：
长而均匀的长纤维，细度纤细，手感柔软，光泽柔和，有丝鸣感。
色呈极淡黄色。
一粒茧的丝长为：
600-1200mm。
有光人造丝：
白色有刺眼的光泽，手感柔软，但不及蚕丝清爽，有丝鸣感，湿强大大低于干强。
涤纶：
爽而挺，强力大，弹性较好，不易变形。
锦纶：
有蜡光，强力大，弹性好，较涤纶易变形。
常用织物的特征：
丝织物：
绸面明亮，柔和，色泽鲜艳，细薄飘逸。
棉织物：
具有天然棉的光泽，柔软但不光滑，坯布布面还有棉籽屑等细小杂质。
毛织物：
精纺呢绒类呢面光洁平整，织纹清晰，光泽柔和，富有身骨，弹性好，手感糯滑；
粗纺则呢面丰厚，紧密柔软，弹性好，有膘光。
麻织物：
硬而爽。
涤纶织物：
手感挺爽，弹性好，不易起皱，在阳光下有闪光。
锦纶织物：
手感比涤纶糯滑，但比涤纶易起皱。
晴纶织物：
手感蓬松，伸缩性好，类似毛织物，但没有毛织物活络。
维纶织物：
类似棉织物，但不及棉织物细柔，色泽不鲜艳。
横贡因用纬面缎纹组织，纬纱浮长显现于织物表面，具有绸缎风格，故又称横贡缎，织物表面光洁，手感柔软，富有光泽。
纱线
J精梳纱线K针织汗布用纱线JK精梳针织汗布用纱线Q起绒纱线
精梳相比粗梳纱，短纤维和杂质少，纤维伸直平行，纱的条干均匀，光洁度较好。
环锭纺纺纱工艺流程（仅供参考）
配棉--清花--梳棉--预并--精梳--混并--粗纱--细纱--筒纱
以上是精梳纱，如果去掉“预并”和“精梳”两个工序，就是普梳纱。
一般的纺纱也是这个过程，有时某个过程可能做2次，如混并。
而某个过程又可以分成几个工艺，如清花。
筒纱后如要送去机织，还要“成包”。
以下为机织工艺流程
络筒--经纱准备（整经--浆纱--穿结经）--纬纱准备
市场上的涤纶短纤维分3类
大化纤：
用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维
特点，色泽好，批号大，强力稳定，疵点少，可纺性好
中化纤：
用等外PET切片或者加上PET回料纺，价格质量介于大化和小化之间~（主要一些纺厂用于和大化混纺提升竞争力）
小化纤：
用PET回料纺，价格和质量参次不齐，适合国情，
和出口到一些质量要求不是太高的市场和领域（如填充料等）
一般来说，用切片纺的短纤维它基本没有什么疵点，纤维粗细均匀，表面光滑，手感比较柔滑（不过短纤维看什么地方使用，粗代的有加硅和不加硅的区别）用手拉扯的话，切片纺的一般强力比较好，批号大，没有色差，物理指标均匀。
一般小化纤生产的，或者说是用再生原料产生的短纤维批号小，同样的代数手感没有大化纤的好（经过处理的除外）疵点多，偶尔有粗细不均匀，超倍长一般客观存在，常规再生料做的物理指标要稍差（强力等~）
纤维及纱线知识
一、纤维分类
棉植物纤维（天然纤维素纤维）
天然纤维 麻
纺织纤维
动物纤维：
丝、毛（天然蛋白质纤维）
化学纤维：
（利用各种不同原料，经化学处理人工制造的纤维，其长度、细度、截面、外观等可以人工控制）再生纤维素纤维：
粘胶、铜氨、富强
再生纤维分为：
再生蛋白质纤维：
大豆纤维、牛奶纤维
合成纤维：
涤纶：
（又名聚脂纤维）
锦纶：
（聚 胺）
腈纶：
（聚内烯腈）
丙纶：
（聚丙烯）
维纶：
（聚乙烯醇）
氯纶：
（聚氯乙烯）
氨纶：
（聚氨脂）
二、常用纤维的主要性能特点：
（一）天然纤维
1、原棉：
棉纤维主要有两大品种
长绒棉（又名海岛棉）：
纤维长而细，长度为33~64mm，线密度：
1.2~1.4dtex，纤维品质好，适纺高支纱，织造高档织物。
埃及、苏丹、摩洛哥以及我国的新疆、广西、云南为主要产地。
细绒棉（陆地棉）：
纤维长度23~33mm，线密度：
1.5~2dtex。
我国种植的棉花98%左右是细绒棉。
原棉结构及性能：
中间有空腔，纵向有天然转曲，即是一根具有天然转曲的细长扁平带状的中空物体。
主要化学成分为纤维。
由于分子本身有许多亲水基因，又是多孔性物质，因而有较好的吸湿性、透气性，棉织物穿着舒适、透气，有较好的服用性。
棉纤维的主要万分为纤维素，因而棉纤维具有耐碱不耐酸的特点，利用这一特性让棉纱、织物在稀碱（如18%NaoH溶液）作用下，棉纤维发生溶胀，天然转曲伸直，使棉织物呈现现丝一样的光泽，这种处理称为“丝光”，同时棉纤维还具有较高的强度。
不足的是棉纤维的弹性差，棉织物易折皱、变形。
为提高棉织物的挺括、保形性，可以对织物进行抗皱、免烫整理，或是利用棉纤维与其它纤维混纺，改善织物的保形性。
2、麻：
麻纤维的种类较多，其中质地柔软，可以作为服用纺织纤维的主要有苎麻和亚麻两种：
结构及性能：
带有中腔，纵向表面有横书条纹，无转曲，
苎麻横截面为腰园形，亚麻则呈多角形，中腔较小苎麻纤维长度是植物纤维中最长的，其强力在天然纤维中最大，相当于棉纤维的8~9倍，而且湿态强力大于干态强力，麻纤维的中空结构及主要万分是纤维素，使其具有良好的吸湿性和散湿性，其导热速度快，因此，麻织物夏季穿用舒适、凉爽、消汗离体，麻纤维中除了纤维素外，还有木质素，因而手感粗硬，很少作为内衣，麻织物对多种病菌和霉菌有抑制作用，具有抗菌防霉和除臭功能。
但麻纤维是天然纤维中弹性最差的，麻织物容易起皱褶，洗涤后必须熨烫，才能使其平整挺括。
3、羊毛：
毛纤维的种类很多，纺织上使用最多的是绵羊毛。
由于羊的品种、产地和羊毛生长部位等的不同，品质有很大差异，其中澳大利亚的美利奴羊是世界上品质最为优良的，也是产毛量最高的羊种，美利奴羊毛长度一般为55~75mm，线密度（即粗细）为3.4~7.6dtex。
形态结构及性能：
纵向为鳞片包覆的圆柱形（或椭园形），有天然卷曲，横截面近似圆形，鳞片层具有保护毛纤维的作用，鳞片排列的疏密和附着程度对羊毛光泽影响大，鳞片层内的皮质层决定了羊毛的理化性质，由于鳞片排列具有定向性，顺鳞片摩擦，磨擦因数较小，在湿热条件下鳞片张开，羊毛纤维在机械外力反复挤压揉搓下；由于磨擦系数的差异，使纤维的运动有方向性，每根纤维带着和它纠结在一起的纤维按一定方向缓缓蠕动，相互纠缠卷绕使羊毛纤维鳞片相互交错咬合成毡，最终羊毛织物缩短变厚，这种现象是羊毛特有的缩绒性，经缩绒处理的毛织物丰厚柔软，是冬季理想面料。
但羊毛纤维的这种特性，使得其尺寸稳定性差，所以大鑫毛织物不宜机洗（应该干洗），市场上标有“机可洗”的羊毛织物都经过破坏鳞片的特殊处理。
羊毛具有优良的吸湿性能，细羊毛最大吸湿能力可达40%。
毛织物通常给人以干燥
感，羊毛纤维有良好的伸长能力和弹性回复能力，因此织物弹性好，手感蓬松柔软、滑糯、光泽柔和、挺括保湿性好。
羊毛的主要化学成分为蛋白质，因此羊毛纤维耐酸不耐咸，宜用中性或酸性洗涤剂洗涤。
另外，羊毛纤维的细力较低。
4、丝：
常用的有桑蚕丝和柞蚕丝两种
蚕丝是由两根丝素和包覆在外面的丝胶组成的，横截面为相对的不规则三角形，纵向比较平直光滑，单根丝细度2.2~4.4dtex，强度与棉纤维相近，由于丝素的三角形截面，蚕丝具有其它纤维所不能比拟的柔美光泽，比重较小，所以其织物轻薄、西风逸，手感光滑。
蚕丝的吸湿和散发水分较快，夏季穿用感到非常凉爽，蚕丝属蛋白质纤维，因此与羊毛相似，具有耐酸不耐碱的特点，耐光性、耐酸性差，受到汗水及日光长期照射，会发黄变脆，影响其使用寿命。
蚕丝可染成各种鲜艳的颜色，加工成各种厚度和风格的织物，但丝织物容易起皱，洗后需熨烫。
（二）再生纤维（化纤占纺织纤维的比重自90年代中期已超过了50%，2000年上升到57.2%，中国近60%）
主要原料：
棉短绒、木材、芦苇等天然纤维素经化学处理加工而得。
1、粘胶纤维
诞生最早的化学纤维，1935年英国的courtaulds公司将粘胶生产工业化后，占据了半个多纪世的主导地位。
从性能分，有普通粘胶纤维、高湿模量粘胶纤维等。
从形态分，有短纤维和长丝两种形式，长丝又称人造丝，分有光、无光和半无光等。
粘胶纤维具有天然纤维素纤维的基本性能，吸湿性好，穿着凉爽舒适，不易产生静电，起毛和起球，手感柔软，悬重性好，染色性能好，色泽鲜艳，但织物弹性差，容易起皱和不易回复，因此服装的保形性差，粘胶纤维的湿强较低，只为干态的60%，且织物缩水率大。
高湿模量的粘胶纤维称为富强纤维，具强度特别是湿强度和弹性都优于粘胶纤维，在服用性能方面有较大改善。
粘胶纤维广泛用于裙装、衬衫和里料中，与其他合成纤维混纺改善织物的吸湿性、舒适感与羊毛混纺以降低价格。
（三）合成纤维：
通常是化学物聚合而成，因此学名常带“聚”。
1、涤纶：
合成纤维中产量最高的第一大品种。
有多个商品名：
英国给涤纶取的商品名为“Terylene”；美国给涤纶取的商品名为“Dacron”；“涤纶”是我国的商品名。
结构及性能：
结构形态由喷丝孔决定，常规涤纶横截面呈圆形，无中腔。
纤维大分子结晶度，取向度高，所以纤维强力高（是粘胶纤维的20倍），弹性好不易起皱，挺括保形性好，耐光、热性好，洗涤后快干免烫，洗可穿性能良好。
涤纶对一般化学试剂性能较稳定，耐酸，但不需浓碱的高湿处理，利用这一性能对涤纶进行加工，纤维表面被腐蚀，重量减轻，细度变细，可产生真丝风格（即仿真丝的方法之一），这种方法称为碱减量处理，涤纶纤维的吸湿性能很差，透气性、吸汗性差，穿着时有闷热感，同时，其染色性也差，需采用特殊染料或设备工艺条件，在高湿高压下染色，为改善其染色性，目前市场上已有阳离子可染涤纶，如想改善涤纶的服用性，可用涤纶与其它天然纤维（如棉）或再生纤维素纤维（如粘胶）等混纺。
2、锦纶：
（我国的商品名）是最早诞生的合成纤维，品种有锦纶6，锦纶66；和涤纶一样，还有其他商品名，美国的商品名为（Nylon）尼龙，日本的商品名为（Nailon）耐纶。
我国以锦纶6为主，其染色性能优于锦纶66。
锦纶纤维纵向平直光滑，横截面可以是圆形或其他形状。
锦纶最突出的特点是耐磨性极佳（比棉纤维高10倍），强度、弹性都很好。
因此有优良的耐用性，常用来制作袜子、绳索，比重小于涤纶等纤维，所以穿着轻便，锦纶纤维吸湿性差，又有良好的防水防风性能，适于做登山服、降落伞、风雨衣。
由于回潮率小，吸湿性差，织物易起静电和有闷热感，但经改性处理与其他纤维混纺其服用性能已有了大的改善。
3、腈纶：
腈纶以短纤维为主，因酷似羊毛，故有“人造羊毛”之称。
腈纶具有特有的热延伸性，适用于制作膨体纱、毛线、针织物和人造毛皮等制品。
腈纶纤维手感柔软丰满，易于染色，色泽鲜艳。
弹性不如羊毛、涤纶等纤维，尤其是反复拉伸后，剩余变形较大。
所以用腈纶制作的衣服袖口、领口处易变形。
腈纶的吸湿性低于锦纶，易产生静电和起毛起球。
腈纶的导热系数低、质地轻，所以保暖性好，同时具有极佳的耐日光性，防虫蛀和霉菌，广泛用于针织服装。
4、丙纶：
原料来源丰富，价格低廉，生产工艺简单，发展较快。
丙纶最大特点是比重小，比水还轻（是棉纤维的3/5），是纤维中最轻的。
产品有中等弹性和回复性，不易起皱，不起球。
丙纶染色困难，一般为原液染色，丙纶纤维的吸湿性极差，但丙纶具有较强的芯吸作用，水汽可以通过纤维中的毛细管来排除，制成服装后，其舒适性较好，特别是丙纶的超细纤维，由于表面积增大，能更快地传递汗水，使皮肤保持舒适感。
丙纶纤维的耐光性、耐晒性特别差，易老化，耐热性也差，100℃以上开始收缩。
5、氨纶：
是一种高弹性纤维，国际商品名为Spandex，1959年这种纤维诞生于美国杜邦公司，命名为Lycra（莱卡）。
氨纶的弹性高于其他纤维，变形能力大，弹性回复性能好，伸长500%时恢复率达90%，可染成各种色彩，手感平滑、汲湿性小，强度低于一般纤维，轻而柔软，有较好的耐酸、碱、光性，一般很少直接使用裸丝，常以氨纶为芯，而与棉、毛、
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