原型裁剪法.docx

1、原型裁剪法原型裁剪法在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法， 但由于， 原型在使用上不能直接裁剪， 而且胸围放松量与袖笼深分两步确定， 与 我国传统习惯不符， 因此，原型法不能全盘照搬， 而且比例裁剪法在我国运用多 年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套 用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在 传统 的比例裁剪基础上， 运用原型法的结构方法， 才能将两者的优点结合， 开拓一种 裁剪的新路。下面以女装基本衣片为例。一、 测量部位：原型裁剪法的测量部位是： 常见的日本文化式只需测量胸围、 背长、袖长三 个尺寸，领围与肩宽的确定不够准

2、确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比 例裁剪法的测量部位中没有背长， 腰节线的确定不够科学。 通过比较得出： 选择领围、胸围、 肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。二、 尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比 较得出：将胸围净尺寸， 加放后得到成品尺寸， 再进行制图。 具体可参考如下： 无吊带上装， 胸围加放为0;紧身衬衣为；普通衬衣为 8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm 。制图方法：1 、衣片：(1)、 胸

3、围是成品尺寸。(2)、 领口：领围的框架有两种方法确定， 一种用胸围计算， 一种用颈围计算， 后者适 合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。因此，选用 1/5 领围计算。(3)、 肩斜：肩斜量可以用定量法、 公式法或角度法确定， 三者的结果相差甚微， 而采 用定量法可省去计算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜 5cm后肩斜；有垫肩的外衣前肩斜4cm,后肩斜。(4)、 肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽， 按比例裁剪法的 1/2 肩宽，计算出前后衣 片的肩宽。(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法： 一种计算上平线到胸围线的距离， 包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一

4、种方便，后一种精确， 本文采用后一种。袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为 B/6+1;春秋上衣为B/6+3;冬季 大衣为 B/6+5 。(6)、胸高点：在比例裁剪法中， 确定胸高点的方法是： 以胸围线和胸宽线为依据， 确立相对的位置，但是，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型裁剪法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左 右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然 后确定胸高点。身高为 155、160、165、170、175 的分别对应乳高为 23、24、25、26、 27;净胸围为 80、

5、84、88、92的分别对应乳距为 1 7、 1 8、 1 9、 20(cm) 。(7)、胸省：胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为，取3cm较为合适。胸 省量还 可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为 3cm时，胸部造型立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0 时，则无立体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。2、 一片袖：(1)袖山高的确定有三种方法：AH/4+、前后袖笼深的平均值-和 前袖笼深 - ，本文采用后者：前袖笼深 -，因为它在使用时较方便。(2)袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH

6、后袖山斜线=后人耳按图示画出袖山弧线。由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了 1cm的吃势，若要增加吃势，则可 以在前后袖山斜线上直接平均加放。3、 两片袖：(1)以胸围线为袖山底线，袖山高 =衣片袖笼弧 /3+1 。(2)A 点到袖山底线的距离 =袖山高的 1/4。(3)从A点作水平线，与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的1/3处，作 水平线与后袖笼弧线相交于 J 点。 线段AB=M线FG+1线段BC弧线HJ,直线段ED=I线EJ。(5)从胸围线向上作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量 "O"。(6)衣片腰线即为袖肘线。 这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有的吃势。上

7、述基本外形确定以后， 既可以直接裁剪， 成为一件式样简单的外衣， 也可以运用省道转移、分割变化，随心所欲地进行款式设计。在应用中相应作以下处理：(1) 、将服装结构制图的应用分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上 装。(2) 、在裤装与裙装的应用中， 先用比例裁剪法，分别讲述普通西裤、 西裙的结构制图， 再用西裤和西裙作为原型， 讲述裤装和裙装的款式结构变化， 包括长度变化、 腰 线变化与外形变化等。(3)、在女上装的应用中， 先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构， 再以此基本衣片 为原型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。(4)、在男上装的应用中，先用比例裁剪法讲述男衬衫与男

8、西装，再以男衬衫为原型讲述 男上装四开身的款式结构变化，以男西装为原型讲述男上装三开身的变化。这种方法，既应用传统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比 例裁剪法， 在款式不变时能直接裁剪， 款式变化时又能以此为原型进行相应结构 改变。实践证明，比例法与原型法的有机结合，有较强的实用性，值得推广。任何牛仔裤，都必须严格按照“三八定律”行事。一条真正适合你穿的牛仔裤必 须是“三大定律”：1、修饰腿部线条。2、美化臀围曲线。3、美化腰部线条。“八大规则”：1、过于随便的褪色牛仔裤要开除洗过无数次的褪色牛仔裤， 容易显得稚嫩和随便。 所以， 不论是黑色还是蓝 色，都应保持九成新的状态。2、款

9、式应选用直筒或窄脚型成熟以后的体形往往变圆想显得腿部修长， 应选择直筒或窄脚型的裤子。 如 果裤脚太大呈喇叭状的话， 容易显得俗气。 如身材纤瘦高挑， 直身或喇叭型剪裁 牛仔裤是必然选择。身材较矮小的女士， 则宜选择较贴身并比脚踝长一些的款式， 以求“拉长”全身比例。3、臀部应有些设计臀部才是牛仔裤的“门面” ，穿得好不好看全看背后的观感。为了达到“贝 多芬”（谐音“背多分” ） ，在臀部必须有口袋或标牌，才可以遮掩臀形并使腿部看起来长一些。4、警惕过分低腰年龄稍大一些的女士， 不要跟十几二十岁的女孩子争穿低腰牛仔， 因为低腰 不但使肚子无处藏身，如果上衣短的话，还会看见那些被挤压的橘皮组织的

10、肉。 除非你对这些部位依然自信，否则还是选择腰位有 20 厘米以上的设计。如果你 非要聊发少年狂， 建议给裤头腰围留有大概半寸左右的位置， 不然的话， 腰间和 肚脐位置一膨胀，将随时出卖你的年龄。5、做女人挺好有弹性的牛仔布因为穿着舒服而广受欢迎， 但如果弹性太好会变得像紧身裤 一样将体形暴露无遗。 成熟的女人还是选择有一定硬度的面料为宜。 硬挺的面料 能有效遮掩体型，略微累赘的臀部在挺身的牛仔裤包裹下也会显得挺拔。6、谢绝皮带不要把裤子束起来， 更不要妄想今年最流行的宽腰带能把你的腰衬托得不盈 一握。今年那种有流苏和打孔的宽腰带， 只会让略胖的女人上下一体， 看着像个 水桶。7、细节处不可马

11、虎带有珠绣的牛仔装特别容易脱落， 在购买之前应当反过来检查一下线头是否 牢固。如果有条件，可以在买回家之后重新缝一遍，否则如果珠片脱落，则会影响整件衣服的美观。印花的牛仔质量相差很大，所以要特别注重印花的质量，选择时可以用指甲在布面上划一下，如果划痕很快消失，就说明印花质量比较好，反之则最好不要选择8、验明正身看细节工字纽即裤头纽， 原装正版牛仔裤必有其特制的纽扣， 多呈古铜色。 后袋车 花是每个品牌牛仔裤独有的注册商标， 线条流畅， 一气呵成。撞钉是钉在小裤袋 上的铁钉， 正面与背面印有不同的字样双拉链保险线。 原装正版牛仔裤都会在重 要部位把缝线加固，在原有的基础上多缝一行，如在髋部、裤裆

12、处等。每个牌子 牛仔裤的拉链扣都刻有自己独特的标志，如佐丹奴的扣上刻有“ GIO字样的金属压花，这种拉链扣向下压，可锁死裤链，防止下滑。另外正牌牛仔裤的裤脚与 内外两侧缝合处的洗水效果是冒牌货难以企及的。服装设计的 10 点要求 2010-01-01 21:061 、各结构部位的尺寸标准要准确、清 晰、和谐、统一。2、图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈 90度角，曲直相交要吻合、 顺畅， 曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口” 。3、各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩 放量都要打足。4、经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚5、主、辅件、零部件要齐全、合理。6

13、、净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。7、 图样和成衣实物样的缩比，要按照 1: 400, 1: 500, 1: 600比例绘制， 并标明图样比例。8、 整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。9、 制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英 寸的。10、 制图的术语、符号要统一、标准。1、外形特征 臀服装特体制版时是怎么处理和结构变化的 （一）凸臀体 部丰满凸出，腰部中心轴倾斜，穿上正常体形的西裤，会使臀部绷紧，后档宽卡2、 制图上的调节 可以将后裤片基图剪开， 在正常体形裤片上加以调节。 调节的具体数据视情况而定。 通过后裤片臀围线切开并放大

14、臀围， 调整以下所述部 位，达到符合凸臀体形者的穿着要求。 也可以直接采用真比例手段处理： （ 1）后臀围大放大，一般要大于。相应地前臀围大减小，要小于 &nbspH。（可以采用 +的配比） （2）后缝斜度增加，一般要大于 15：。（如可以取 15：4）3）后翘抬高（因后缝斜度增大，此抬高量会自然产生）4）后档宽放宽，比略大。5）后省适量增大。（二）平臀体1、外形特征 臀部平坦，穿上正常体形的西裤，出现后缝过长并下坠的现象。2、制图上的调节通过后裤片基图剪开，在 正常体型裤片上加以调节，调节的具体数据视情况而定。通过后裤片臀围线折叠， 调整以下所述部位， 达到符合平臀体型者的穿着要 求

15、。（1）后臀围收小，一般小于。（2）后缝斜度减小，小于 15：；后缝弧线减短。（3）后翘放低（制图自然产生） 。（4）后档宽减窄（小于） 。 （5）后省量适量减小（三）凸肚体 1、体型特征 腹部突出， 臀部并不显著突出， 腰部的中心轴向后倒， 穿上正常体型 的西裤，会使腹部绷紧，腰口线下坠，侧缝袋绷紧。2、制图上的调节 通过对裤片基图剪开，在正常体型裤片上加以调节，调节的具体数据视情况而定。 通过前裤片臀围线处切开，后裤片臀围线处折 叠，调节以下所述部位，达到符合凸肚体型者穿着要求。 当然还可以通过 比例调整的方法来实现其结构处理：（1）适当加长前档缝，同时后裤片减短后档缝。（2）后臀围大减小

16、比例，一般小于，相应前臀围大增大比例，大于。前后臀围 大可以分别采用这一比例。（3）前腰围大增大比例，一般大于，相应后腰围大减小比例，小于。前后腰围 大可取 +的配比。 （4）前档宽比例略加大或保持不变。后窿门比例减小，小 于。（ 5）减小后上档斜度，小于 15：。（6）适当加大前片裥量。（四）0型腿1、体型特征0型腿或称罗圈腿，其特征是臀下弧线至脚跟呈现两膝盖向外弯，两脚向内 偏，下档内侧呈椭圆形， 穿上正常体型的西裤， 会形成侧缝线显短而使侧缝向上吊起，下档缝显长而使其起皱，并形成烫迹线向外侧偏等现象。2、制图上的调节原理是通过裤片基图剪开， 在正常体型裤片上加以调节， 调节的具体数据视

17、情况而定。 通过前后裤片在侧缝中档处切开， 向下档缝一侧脚口线方向移动。 调 整以下所述部位，达到符合 0型腿者穿着要求。( 1)侧缝线适当延长，并向内移。(2)下档缝适当缩短，并向内移。(3) 裤烫迹线则自然偏向下档方向。(五)X型腿1、外形图与体型特征 X 型腿或称八字腿。 其特征是臀下弧线至两膝盖向内并齐， 两脚平行外偏， 膝盖以 下至脚跟向外撇呈八字形， 穿上正常体型的西裤， 会使下档缝因显短而向上吊起， 侧缝线则因显长而起皱，裤烫迹线向内侧偏。2、制图上的调节 通过对裤片基图剪开， 在正常 体型裤片上加以调节， 调节的具体数据视情况而定。 通过前后裤片在下档缝中档处切开，向侧缝一侧脚

18、口线方向移动，调整以下所述部位，达到符合 X型 腿者穿着要求。(1)下档缝线适当延长，并向外移。(2)侧缝适当缩短并向外移。（ 3）裤烫迹线则自然偏向侧缝方向（一）凸臀体 1、外形特征 臀部丰满凸出，腰部中心轴倾斜，穿上正常体形的西裤， 会使臀部绷紧，后档宽卡紧。2、 制图上的调节 可以将后裤片基图剪开， 在正常体形裤片上加以调节。 调节的具体数据视情况而定。 通过后裤片臀围线切开并放大臀围， 调整以下所述部 位，达到符合凸臀体形者的穿着要求。 也可以直接采用真比例手段处理： （ 1）后臀围大放大，一般要大于。相应地前臀围大减小，要小于 &nbspH。（可以采用 +的配比） （2）后缝

19、斜度增加，一般要大于 15：。（如可以取 15：4）（ 3）后翘抬高（因后缝斜度增大，此抬高量会自然产生） 。（4）后档宽放宽，比略大。（5）后省适量增大。（二）平臀体1、外形特征 臀部平坦，穿上正常体形的西裤，出现后缝过长并下坠的现象。2、制图上的调节通过后裤片基图剪开， 在正常体型裤片上加以调节， 调节的具体数据视情况 而定。通过后裤片臀围线折叠， 调整以下所述部位， 达到符合平臀体型者的穿着要 求。（1）后臀围收小，一般小于。（2）后缝斜度减小，小于 15：；后缝弧线减短。（3）后翘放低（制图自然产生） 。（4）后档宽减窄（小于） 。 （5）后省量适量减小（三）凸肚体 1、体型特征 腹部

20、突出， 臀部并不显著突出， 腰部的中心轴向后倒， 穿上正常体型的西裤，会使腹部绷紧，腰口线下坠，侧缝袋绷紧。2、制图上的调节 通过对裤片基图剪开，在正常体型裤片上加以调节，调 节的具体数据视情况而定。 通过前裤片臀围线处切开，后裤片臀围线处折 叠，调节以下所述部位，达到符合凸肚体型者穿着要求。 当然还可以通过 比例调整的方法来实现其结构处理：（1）适当加长前档缝，同时后裤片减短后档缝。（2）后臀围大减小比例，一般小于，相应前臀围大增大比例，大于。前后臀围 大可以分别采用这一比例。4）前档宽比例略加大或保持不变（3）前腰围大增大比例，一般大于，相应后腰围大减小比例，小于。前后腰围 大可取+4H

21、的配比。后窿门比例减小，小于。（ 5）减小后上档斜度，小于 15：。（6）适当加大前片裥量。（四）0型腿1、体型特征0型腿或称罗圈腿，其特征是臀下弧线至脚跟呈现两膝盖向外弯，两脚向内偏， 下档内侧呈椭圆形， 穿上正常体型的西裤， 会形成侧缝线显短而使侧 缝向上吊起，下档缝显长而使其起皱，并形成烫迹线向外侧偏等现象。2、制图上的调节原理是通过裤片基图剪开， 在正常体型裤片上加以调节， 调节的具体数据视 情况而定。通过前后裤片在侧缝中档处切开， 向下档缝一侧脚口线方向移动。 调 整以下所述部位，达到符合 0型腿者穿着要求。（ 1）侧缝线适当延长，并向内移。（2） 下档缝适当缩短，并向内移。（3）

22、裤烫迹线则自然偏向下档方向。（五）X型腿1、外形图与体型特征 X型腿或称八字腿。 其特征是臀下弧线至两膝盖向内并齐， 两脚平行外偏， 膝盖以 下至脚跟向外撇呈八字形， 穿上正常体型的西裤， 会使下档缝因显短而向上吊起， 侧缝线则因显长而起皱， 裤烫迹线向内侧偏。 2、制图上的调节 通过对裤片基图剪开，在正常体型裤片上加以调节， 调节的具体数据视情况而定。 通 过前后裤片在下档缝中档处切开， 向侧缝一侧脚口线方向移动， 调整以下所述部 位，达到符合 X 型腿者穿着要求。（1）下档缝线适当延长，并向外移。（ 2）侧缝适当缩短并向外移。（3）裤烫迹线则自然偏向侧缝方向、服装的变形服装在制作过程中，

23、由于各种外力的作用会产生不同的外型变化， 这与人的穿着 方式及服装的材质有一定的关系。（1）、人体尺寸与服装规格相匹配的关系不同，引起服装的变形不同；（2）、人体各部位所处服装材、织纹不同，变形量不同；（3）、人体运动时各部位运动量不同造成变量不同；（4）、同种材料相同宽松量，服装结构不同引起的变化量不同。二、服装的舒适量（1）、静态舒适量：包括服装穿着时与人体之间必要透气空隙和非压力空隙。胸位：净B是8%2）、动态舒适量：包括人体运动时，服装个方位所牵引的量；三、服装的放松量方法：放宽后背、加大袖宽、增加衣身围度、改用弹性面料；（例）女西服的放松量：B+8-12CM、W+ 10CM H+8-10CM和体女西装;例）半束身： B+1416CM、W+1214CM、H+1214CM；例）宽松的： B20CM。