尼康D700相机优化曲线的导入方法0913.docx

1、尼康D700相机优化曲线的导入方法0913尼康D700相机优化曲线的导入方法2011年9月13日入手D700两年了。最初使用D700拍的片子，让我很是怀疑它的能力。每次拍片，后期都很费劲。由于胶片时代使用的是美能达的机子，刚转数码时使用的是索尼的T1和707，所以第一次接触尼康的机器，对他的菜单设置很不熟悉。说明书看了又看，还是不敢随便更改默认设置。直到今年1月，买了一本人民邮电出版社出版的美国自由职业摄影师J.Dennis Thomas著的Nikon D700数码单反摄影手册，才让我搞清楚D700菜单各项的用处，也才第一次知道了尼康机器中有一项“优化校准”功能，可以导入尼康官方、甚至是个性化

2、的“优化曲线”文件。于是乎，我就上网查阅了大量资料，下载了几种常用、经典的优化曲线，试着导入了D700，并开始了尼康优化曲线的试用。一、什么是尼康优化曲线？尼康优化曲线，就是存储在尼康优化校准菜单下的、对照片锐度、对比度、饱和度、色相等调整的预设文件。是和C的照片风格（Picture Style）类似的东西，相对而言，N的优化校准在改变饱和度、对比度以及色彩表现的时候没有造成明显的偏色。而且N的优化校准通过机内的简单调整，基本就可以满足照片直出要求。二、尼康常用优化校准有哪些？如何应用优化校准？Nikon内设的彩色优化校准有三种：Standard(SD)、Neutral(NL)、Vivid(V

3、I)，通过官网可以下载到Portrait(PT)和Landscape(LS)。另外，早先使用的D2XMODE1(M1)、D2XMODEII(MII)和D2X MODEIII(MIII)在部分机型或者通过CaptureNX2也可以加载使用。另外还有一些网上流行的莱卡风景曲线、黑面人像、风景曲线、V6人像曲线、富士S5pro人像曲线等。优化校准提供的是Nikon设定的标准色彩，需要注意的是这些数据并不能被一些第三方的RAW转换软件打开，因此在ACR里打开的NEF文件和CaptureNX2里打开的NEF文件会有明显的不同。我觉得，对于认真的后期，NL模式或许真的是最好的选择；然而，对于机内直出，很多

4、时候NL模式未必是合适的。有一段时间我将莱卡风景模式作为了自己的常规设置，最近我又觉得黑面风景曲线色彩还原更准确，这样获得的结果要比以前一味地专注于莱卡曲线好很多。我曾经对于Nikon宣传册中所说的SD模式是“最好的平衡，在大多数时候能够获得色彩明快艳丽的照片”不屑一顾，在认识了NL以后才发现此言非虚。事实上，在机内直出的时候，应用LS和VI拍摄的人像照片色彩经常是可怕的，而用NL拍摄的风景照片多数可能也无法让人满意。反过来，倒确实是莱卡、黑面风景模式拍的照片至少不会太离谱。因此，我这里想说的是，全面认识每一种优化校准的特点和找出自己的使用习惯，才是通过机内设置获得良好效果的关键。三、 Nik

5、on数码单反相机以及NX如何载入曲线（本节内容摘自网络）A:将ntc或ncv文件载入NX：1、启动Capture NX2，打开要调整的NEF图像，点击编辑列表-相机设置-优化校准，将“不使用优化校准”改为“优化校准”；2、点击编辑列表-相机设置-快速调整-齿轮图标，打开下拉菜单，选择“启动Picture Control Utility”；3、在弹出窗口中，选择“新建”；4、命名，例如“S5pro”，然后选择“确定”；5、选择“使用自定义曲线”，选择“载入”；在电脑存放曲线文件的文件夹中找到并打开“S5pro.ntc”曲线文件；6、如要载入多条曲线，重复3-5步；7、载入完成后，点击“退出”。

6、（有时候明明载入了曲线，但推出后会自动跳回，也没有提示保存，则新建前应当将选择项目放在默认项上，如“标准”模式，然后执行以上4-5步操作。载入曲线结束后点默认项，提示保存后保存。）B:将ncp载入NX：1、 在相机上或读卡器上插入存储卡(注：此卡必须在尼康相机上使用过，SD卡或CF卡均可)，将相机（存储模式Mass Storage）或读卡器与电脑连接；2、 在卡的根下（如G:）建立文件夹drive:NIKON和drive:NIKONCUSTOMPC；3、 将nop文件拷贝到drive:NIKON文件夹内，ncp文件拷贝到drive:NIKONCUSTOMPC内；4、 启动Capture NX，

7、打开要调整的NEF图像，点击编辑列表-相机设置-快速调整-齿轮图标，选择“加载个人设定优化标准设置”；5、 如读卡器或相机与电脑连接正常，将会弹出对话窗口，看到存放在drive:NIKONCUSTOMPC文件夹里的优化校准（曲线）的名称，选中要载入的曲线，按“确定”按钮即可。6、 第4步也可以选择“启动Picture Control Utility”，打开PCU后，选择左上角的“导入”按钮，载入曲线。7、 载入完成后，点击“退出”。C:将nop载入NX：一般情况下，到Nikon公司的网站下载有关文件和安装程序可自动将NOP文件安装到对应位置。不过，按照WintrHawk的说法(见： Files

8、Common FilesNikonOptionalPictureControl文件夹即可。D:将ntc或ncv文件载入相机：（D3000貌似没有）见呼呼熊的帖子用Nikon Capture Camera Control Pro 2的自定义曲线的界面与上述的界面有所不同，但基本操作是一样的。见nikonfever的帖子： . &extra=page%3D1E:将nop或ncp文件载入相机：（D3000貌似没有）1、在相机上或读卡器上插入存储卡，将相机（存储模式Mass Storage）或读卡器与电脑连接；2、在卡的根下（如G:）建立文件夹drive:NIKON和drive:NIKONCUSTOM

9、PC；3、将nop文件拷贝到drive:NIKON文件夹内，ncp文件拷贝到drive:NIKONCUSTOMPC内；4、断开电脑与相机的连接，在相机菜单里选择：拍摄菜单-管理优化校准-载入/保存-复制到相机；5、首先看到的是NOP文件。D3可加载4个NOP文件。目前Nikon提供了5个，即：D2XMODE1（MI）、D2XMODE2（MII）、D2XMODE3(MIII)、PROTRAIT(PT)、LANDSCAPE（LS），应首先加载NOP文件，否则有些NCP文件无法加载。但D3只能加载4个NOP文件，由于D2XMODE2（MII）与标准（SD）类似，故只加载其它4个NOP文件。注意：有不

10、少NCP文件是基于D2XMODE3（MIII）的，因此如不加载MIII，许多NCP文件无法加载。6、按第4步的方法加载NCP文件。D3、D700最多可加载9个。F:ncp文件的生成（D3000没有）在相机上对一个现有的优化设置后作修改或者将一个现成的NOP文件或ncp文件通过拍摄菜单-管理优化校准-载入/保存-复制到存储卡，存储卡上的文件即ncp文件。四、尼康官方优化校准曲线的特点：打开默认的优化校准设置参数，你会发现除了锐度（Sharpening）以外，其他参数都是相同的。而其实，这些不同的模式之间造成的差异绝不只是锐度那么简单。对于每一个校准模式，Nikon都赋予了不同的曲线，使得每一种优

11、化校准主要在饱和度、色彩偏移和对比度上存在着或大或小的不同。在默认设置下，SD、NL和VI三种模式的曲线存在很大的差异（请注意，尽管看似曲线的差别不大，其实这点曲线的差异反映在图像上相当可观）。对于拍摄RAW的摄影者而言，NL和MII可能确实是最便捷的选择，但是这是建立在后期制作的基础上的。从机内设置的角度，每一种模式都有自己的特点，因此要能形成自己设定优化校准的风格和定式，掌握每一种优化校准的特点是第一步的。优化校准模式比较SD 模式作为制造商设定的“标准”模式，在绝大多数场合都是适用的。无论饱和度还是对比度都控制在比较平衡的范围里，拍摄人像不容易感到过饱和和对比度过高，拍摄风景也不会显得非

12、常“肉”。总体而言，SD模式的饱和度还是略高的，使得确实如Nikon宣称的那样在绝大多数情况下可以获得鲜艳的照片。SD模式下的红色略微偏橙，绿色略微偏黄，一些色彩容易溢出。NL 是“中性”的色彩，除了色彩饱和度比SD低很多外，更大的变化是对比度低，能够保留最多的暗部细节，最大限度发挥相机的DR能力。在普通的风景场合，用NL拍摄的第一感觉可能是画面像蒙了一层灰。VI 所能获得的是鲜艳的色彩，其曲线陡直，对比度高，容易损失暗部细节和高光溢出。同时，VI的色彩饱和度高，同时很多色彩存在偏色。尽管很多人喜欢鲜艳的色彩，尤其是鲜艳的照片常常容易吸引人的眼球，可是在应用VI时必须注意到它所经常导致的细节丧

13、失、偏色和色彩溢出。如果你可能还需要后制的话，就更需要留心，因为这些过饱和的色彩是很难在后期中校正的。除了以上三种,还是可以从Nikon网站上下载到两种额外的优化校准模式。即 LS和PT。LS 的总体特点与VI相似，与VI的不同之处在于LS的曲线对比度更高，但是色彩饱和度比VI相对较低。同时，LS对每种色彩的强调性不一样，我感觉LS对于红色、黄色等色彩的强调明显没有VI强，只是对绿色的强调较突出。此外，在绿色的表现上，LS略微偏黄，而VI略微偏蓝。由于LS的对比度高，因此在拍摄风景照片时常常能够获得乍一看还不错的效果。PT 人像模式，我基本不用，所以也讲不出太多。个人感觉基本和NL一样，饱和度

14、略高一点，对比度略高一点，仅此而已。既往使用在D2系列上的优化校准M1、M2、M3依然可以在部分Nikon的新机型中使用，也可以通过CaptureNX2导入使用。如果可以使用的话，我觉得对于这三种模式还是有必要了解的，可以多一些选择。M1 是人像模式。和PT相比，M1的对比度略高，同时M1强调了肤色的表现，会使皮肤显得比较红润。MII 其实应该算是D2系列的“标准”模式。我觉得MII其实可算得是SD和NL的组合，MII的饱和度较低，基本与NL相当，但是MII的对比度较高，其实要比SD模式更高。这就使得MII模式可以获得准确、不偏色、不易溢出的色彩，同时由于对比度相对较高，整个画面也不会显得过于

15、灰和软。MIII 是D2系列用于风景的模式，经过反复试用，我觉得 MIII的对比度较高，饱和度却比VI低，如果希望获得鲜艳的结果显然没有VI来得好；如果希望获得准确的色彩也没有MII来得好。事实上我觉得MIII有点偏色，整个画面会显得偏蓝、偏冷。从绿色而言，如果LS偏黄，VI偏蓝，则MIII更蓝。其他一些非官方的优化曲线特点缺省，感兴趣的朋友可以慢慢探究。五、优化校准曲线的微调优化校准包括5个方面的微调校正，分别是锐度，对比度(C)，亮度(B)，饱和度(S)和色相(H)。具体的意思可能不少人都明白了，需要指出的是B，我一开始不明白这个亮度究竟指什么。后来查看资料才知道，这个B是指中间灰的亮度，

16、不会提高整个画面的曝光水平。调高B等于将曲线的中间色调向上拉，而调低B则是起到压暗中间色调的作用。虽然尼康将这些调整称为微调（因为无法依照个人要求对不同色调和画面部分做适合调整），但其实对画面的影响还是很大的。个人的欣赏口味不同就会喜欢不同的微调，这需要在显示屏上仔细观察反复比对。在每一种优化校准模式下可供自己设置的选项有锐度、饱和度、对比度、亮度、色相共五项。对于默认设置，各种模式唯一的差别在于锐度。因此，应该注意，在使用默认设置对各种模式进行比较的时候，除了模式本身的差别外，还有默认锐度设置的差别，这一点不要忽略。要去除锐度对于模式的影响，可以在Picture Control Utilit

17、ies里进行自定义设置，然后通过ViewNX或者CaptureNX导入进行比较。事实上，锐度对于整个画面的影响是相当大的。A:对于锐度，有两种极端的说法。较多见的是一味认为锐化影响细节，造成人工痕迹明显，使得照片有着强烈的“数码化”印象。另一种喜欢强烈的锐化，觉得这样出的照片才“锐利”，这些多数是刚开始接触数码简单处理的人。其实，锐化是和数码成像的原理有关的，应该客观地予以看待。无论是数码成像还是银盐成像，都只是捕捉光线的不同方法，我们只能说数码成像和银盐成像各有各的优势与不足，而不存在谁更“自然”的问题。数码影像之所以需要锐化，是与感光元件前使用的低通滤镜相关的，这是数码影像必须锐化的前提。

18、从根本上，锐化是为了“修正”，使得通过滤镜变得边缘模糊的影像可以纠正到正常的锐度上；当然，适当的进一步锐化对影像具有修饰作用。因此，如果你将锐度设在“0”，出来的照片你自己也不会满意。但是，锐化过度则可能产生明显的修饰痕迹，使得画面不自然。所以，关键的一点是应该把握锐化的程度。锐化并不代表“人工痕迹”其实人工痕迹又有什么关系，照片本来就是通过人工的技术和方法凝结下来的自然影像。锐化不是数码成像的弱点，至少就目前的感光元件而言，合适的锐化是获得自然而锐利影像的必要步骤。应该说，锐化是一个不简单的步骤，如果想要对一张照片进行最好的锐化，不但需要技巧，也需要尝试和耐心。遮色片锐利化调整和PS里的智能

19、锐化是目前可能使用最多的锐化步骤，对于强度、范围、半径等参数的调整可以做到不同层次不同要求的锐化。当然，我现在想说的是关于机内锐化的设置，因此不多谈后期软件的锐化步骤。但是，后期软件的锐化大体原则可以提供重要的参考。一般的锐化总体上可能分为三个步骤。1、补偿锐化。这是为了补偿滤镜对影像的软化而进行的补偿锐化，使得影像可以获得原始的锐利度。由于不同机型的滤镜强度不同，一般高阶的机型往往滤镜更强，所以需要的补偿也越大； 2、个体锐化。这是为了满足不同的画面要求对全画面、细节、轮廓等进行锐化； 3、输出锐化。无论是转换成网络交流图片还是用打印机输出，都需要一部输出锐化。尤其是喷墨打印机，打出的照片通

20、常没有显示器现实的锐利，因此需要进行输出前锐化。通过以上分析，我们就可以对优化校准中的锐度设定有一个大概判断了。对于各种优化模式的锐度设定，其实完全没有必要依照默认设定来判断，其设定原则是一样的。由于补偿锐化是必须的步骤，因此应该首先判断机器的补偿锐化设定。一般而言，3-4是比较合适的，我现在用的莱卡、黑面风景曲线，锐度就设置在3。不同机内锐化的效果需要注意的是，机内设置的锐度永远只是一种平衡的妥协，因为其选择较USM少太多。同时，不同的对比度和色彩有时候会明显影响锐利程度，这一点只有在实际使用中慢慢寻找个体化的规律了。此外，还有一点额外提醒，尤其是对于有后期习惯的人，尽管你会在各种教材上看到

21、对于需要后期处理的照片，应关闭机内锐化，但是我觉得这句话是值得商榷的。在处理时应该关闭，但不是在拍摄时关闭。如果你用CaptureNX，你可以很方便地在后期关闭锐化；如果你用ACR，那么它根本不读取优化校准的信息。因此，你是否打开锐化和你的后期完全没有关系。然而，如果你在拍摄时把锐度设定在“0”，那么由于过于柔软的影像，你在机背液晶屏上可能无法判断照片的锐利度和对焦准确性。因此，在这种情况下将锐度设置在5或更高才是正确的选择。B:饱和度和对比度是我们常常需要调整以获得满意结果的参数。需要注意的是，各种预设模式的饱和度和对比度是不一样的。因此，在优化校准模式下对饱和度和对比度的调整其实是建立在预

22、设基础上的微调。当然，说是微调，效果还是很明显的。饱和度的调整可能最能对画面产生显著影响，也是可调范围最大的。一般而言，高的饱和度可以带来鲜艳的色彩，往往被人喜欢，同时也容易造成色彩通道的溢出与严重偏色。我以为，摄影反应的颜色其实有两个层次，其一是真实的，其次是修饰的。高饱和度在多数情况下可以带来强烈的修饰效果，可是同时也是一个与真实背离的情况。提高饱和度会使得红色、绿色、黄色这些色彩通道溢出，使照片显得虚假和艳俗；高饱和度还会放大失真的色彩。比如，在强烈的逆光或者强光照射下的山峦，提高饱和度会放大你不喜欢的紫色，获得你不喜欢的效果。其实，对于饱和度的调整应该遵循增益的原则。我觉得调整饱和度的

23、原则应该是在色彩不失真情况下尽可能的高饱和度，这样能够形成漂亮的影像。我们都知道，对于任何信号，放大信号通常都伴随着噪声的同时放大，对于饱和度的调增我们也应该注意到这些方面，而不要一味地追求高饱和度。一般而言，对于风景照片，饱和度可以略高；而对于人像照片，饱和度应稍低以不造成肤色失真。但是这都不是绝对的。我以为，认识到这一点很重要。无论是VI、LS这些高饱和度色彩模式还是高饱和度参数的应用，都必须结合具体的光线环境。总体上，在偏暖、柔和的日光，尤其是黄昏和清晨的温暖阳光下，你可以大胆地使用高饱和度拍摄风景，甚至拍摄人像，都能够获得让人惊艳的效果。这是因为在这种场合下，光线营造的色彩本身就非常漂

24、亮，在提高色彩信号的同时放大的噪声相当有限，使得通过高饱和度的设置将这些漂亮色彩充分放大，照片就会显得异常鲜艳而不突兀。而在光线不尽人意的场合下，使用高饱和度的设置就容易放大噪声，或者使得某一个色彩通道被异常放大溢出，而产生让人不愉快的结果。由于人的眼睛和大脑拥有着我们尚不能理解的顶尖处理技术，很多光线和色彩上的细节会被我们的大脑非常出色地整合成一个整体。相机则要落后得多，因此很多我们大脑不能意识到的光色中的东西通过饱和度的调整倒被放大了。因此，正确设置饱和度的关键是对于拍摄环境光线和色彩的认识。同时，也应该注意，通常而言，在拥有大范围红色等容易溢出的色彩时，应谨慎使用高饱和度的设置。高对比度

25、带来高反差的画面，显得干净、透彻，但是由于缩小了动态范围，容易丧失大量细节；低对比度可以表现丰富的细节和层次，然而画面往往显得不够锐利。与饱和度类似，调整对比度的要点依然是不能绝对，应当根据具体的环境来进行，而不是根据“肖像”、“风景”之类进行机械划分。一般而言在肖像摄影上使用较低的对比度使得皮肤显得光滑，而在风景摄影上使用略高的对比度使得景物显得锐利。当然，光线在其中还是起着重要作用的。早晨和黄昏的时候由于景物的对比度本身偏低，这时候使用较大的对比度设置将会比较合适；而对于正午日照下的情况，柱状图的分布本身就是在暗部和高光两部了，如果还提高对比度显然就是错误的。总体来说，对比度的调整要比饱和

26、度范围小，对于多数照片，-1、0、+1是可以选择的三个调整标尺，而饱和度则能在更大的范围内调整。我个人的经验，对比度和饱和度存在一定的关联性。如果在低饱和度的情况下过度提高对比度，会使得画面的颜色显得异常啰嗦而不清晰，这点大家也应注意 。C:优化校准的另一个可选择参数是亮度。“亮度”这个称谓其实有一点误导，因为它所调节的亮度不是画面的总体亮度，而是调整伽马值，主要是调整中间调。将亮度调高，有点类似于你在曲线坐标50%处设置锚点将曲线稍稍上移，形成一个弓背向上抬高的曲线；而将亮度调低的效果相反。这种曲线调整的效果其实很简单就可以发现：在黑点和白点处锚定，即不会造成更多的暗部损失或者高光溢出，但是

27、越靠近曲线50%输入色阶处调整的效果越明显，因此说是调整“中间调”。事实上对于暗部和亮度都有影响，只是越暗或者越亮，影响越明显。我觉得在多数情况下，都不必调整这个参数。当然，如果你希望提亮中间调并且略微提亮暗部（这种情况在环境人像，或者旅行人像记录上常会碰到），那你可以尝试调整亮度到+1；反之你也可以向反方向设置。从画面的直观感受上，在多数情况下当把亮度调到+1时，画面会变亮，但是对比度降低的感觉会更明显；而把亮度调到-1时，在感觉画面变暗的同时，会伴随对比度的增高。D: 风景与优化校准如果你看明白了上述这些东西，自己应该就能根据自己的要求来设定优化校准以达到不同的效果。所以我下面想说的一些东

28、西可能更主观一些，更多的不是技术指标上的内容，而是我自己对于不同场景的一些个人体会。风景是我拍摄最多的，要说风景的优化校准，其实比较复杂，对于我而言，风景片，就是在旅行过程中获得的片子。大多数人可能和我一样。这就决定了我们必须面对不同的光线构成和视角选择，这也就是我们谈论优化校准的意义。在RAW后期处理中，我常常做的一件事情是将色阶的黑点和白点滑块移到柱状图的两端以获得最好的对比度，就像上面谈论曲线时所讲的那样。但是，由于机内设置通常是要尽可能广泛地兼顾所有照片，因此我们的S形曲线一般都是固定的在20%和80%左右的地方设定两个锚点，降低了暗部和高光的对比度而提高了中间调（20%-80%区域）

29、的对比度。所以对于风景照片能够较好适用S型曲线的场景其实是柱状图在中间密集分布的情况，只有在这种情况下S形曲线才能有效提高对比度。简单分类的话，照片的柱状图大致可以分为以下四类：1、在中间集中，近似钟形分布；2、偏暗部集中；3、偏亮部集中；4、两端高中间低。对于2、3种情况，我们可以通过曝光补偿来获得向中间集中的可能而是用S型曲线；而对于第4种情况，往往在强烈对比度的中午等时候发生，使用S型曲线就会非常不合适。我说S形曲线，其实实质就是在说对比度。你必须明白你所使用的曲线对对比度的影响具体体现在什么地方，而不是说“这条曲线拍风景最好”。因为不同的光线不同的场景将适用不同的模式和曲线。对饱和度而

30、言也是一样的。其实，最主要的一点是，你必须对你的照片各个部分进行自己的平衡和取舍。高饱和度自然会容易溢出，高对比度自然会容易造成细节丧失，那么我们所能接受的范围在哪里？拍摄一张等高俯瞰全景的风景照片，和拍摄一张在逆光夕阳照射下山峦剪影的照片所需要的模式和曲线一定是不一样的。前者我们希望使柱状图在整个色阶内良好地平均分布，突出画面主体的对比度；而后者我们一定希望山峦靠在色阶的左侧，而夕阳不要过曝，而彤云能够占据靠近色阶的中间色调。这两者不同的要求，必定带来不同的设置方式。但是，只要我们明白了校准模式、对比度、曲线、饱和度等参数对画面的影响，我们就能根据面前的场景进行合理的设置了。当然，一定还是有

31、人会问，我到底应该用什么优化校准模式？那么我只好说点自己不负责任的体会。之所以说不负责任，因为对于我一个RAW拍摄者而言，后期可以随便调整，所以我甚至不用在拍摄时考虑这些东西，所得经验自然带点“不负责任”的味道。简单来说，我觉得对于多数时候我们需要获得高对比度高饱和度的风景照片，那VI将是很好的选择，将饱和度调到+2，往往能够获得比较悦目的效果。对于红色过度饱和的场景，或者单纯想要突出绿色的场景，可以选择LS，饱和度+2。如果觉得LS对比度过高，可以将对比度调到-1。在LS和VI模式下应用S型曲线都应当谨慎一些，只有在那种比较好的钟形分布柱状图下使用S型曲线可能会获得更好的效果。在正午的强烈阳光或者其他一些对比度很高的场合，应尽可能避免使用VI、LS之类的模式，而应该使用NL这样的低对比度模式，可以适当将NL的饱和度调高一点，使画面不至于太暗淡。也可以尝试在NL上叠加一条S形曲线适当增加对比度。对于对比度强烈使得柱状图在两侧分布、中间部分柱状图很低的场合，可以尝试一下ThomHogan的标准曲线，会有一定效果。当然，你也可以应用ADL。反正只要知道对比度变化的原则，就可以随意尝试自己喜欢的方式。对于拍摄花卉，尤其是红色花卉，我建议使用M2。而夜景拍摄，可以试一下NL，对比度-1，饱和度+2，或许会有