光圈快门感光度关系Word文件下载.docx

1、小孔径镜头的最佳光圈比最大光圈小3、4级；变焦距镜头的最佳光圈比最大光圈小4、5级。这样说读者似乎仍然难以找到规律，我们举几个例子。F1.2、F1.4的标准镜头的最佳光圈基本在F4左右；F1.8F2的标准镜头的最佳光圈基本在F5.6左右；F2、F2.8的标准镜头的最佳光圈基本在F4或F5.6左右；F2.8的标准镜头的最佳光圈基本在F5.6左右；F3.5、F5.6的标准镜头的最佳光圈基本在F8左右；F4.5、F5.6的标准镜头的最佳光圈基本在F8或F11左右。掌握了这些规律，对于拍摄效果是非常有益的。3使用低感光度目前的数码照相机都有等效感光度选择设置功能，在光线条件允许的情况下，尽可能地使用低

2、感光度拍摄是获得高清晰度、细腻影调照片的有效方法。只要景物足够亮，能够使用50的感光度就不使用100的；能够使用100的感光度就不使用200的。这一点也有些像传统胶片的“性格”，感光度越低，颗粒越细腻。原因是数码照相机属于电子成像系统，低感光度拍照是依靠图象传感器接受的强光信号直接转换成数字信号，而高感光度成像是依靠电子线路的增益来增强信号，在信号增强的同时，噪点也被放大了。现在一些轻便数码相机具有50感光度，而单反数码相机的最低感光度有些只有200，有些达到了100。在拍摄风景，人像和广告照片时，只要携带了三脚架，就可以放心地选择最低感光度拍摄。如果没带三脚架，那么与手持拍摄相比，还是选择相

3、对高的感光度为好，因为手的抖动比噪点的破坏效果还厉害。说到噪点，其实它与三个方面的因素有关：感光度、曝光时间、环境温度。感光度高是电子线路放大了噪点，属于人为提高噪点；而曝光时间和环境温度则是噪点产生的根本原因，因为噪点就是时间和温度的函数。想尽一切办法缩短曝光时间，减低环境温度是最有效的办法。所以在景物过于暗的情况下，用低感光度延长时间是不利于降低噪点的，而在寒冷的冬天拍摄夜景，会比在炎热的夏天拍摄明显降低噪点。目前很多数码照相机都设计了有效降低噪点功能，有些甚至设计出了过滤噪点功能。这对于喜欢拍摄夜景，喜欢多次闪光，喜欢累积曝光，喜欢拍摄星迹，尤其是喜欢天文摄影的影友，是一个福音。尤其是它

4、的累积显示效果，更是传统胶片无法相比的，宝丽来的最后一点优势也被彻底取。“极限时间”并不是绝对的，很多训练有素的摄影师，可以端着比“极限时间”低两级的快门时间拍照，当他们使用防抖动镜头时，快门可以慢到接近1秒（广角镜头）。但是他们此时拍摄的照片，仍然经不起放大的，更不用说高倍放大。我曾经测试过很多自称是可以端1秒的摄影师的手持分辨率，在他们用标准镜头，并使用1/41/15秒的时间拍摄时，平均的手持分辨率都到不了20lp/mm。我曾经对摄影专业的学生，进行过400人以上的实验，在使用标准镜头，并使用1/30秒、1/60秒和1/125秒的速度拍摄时，平均的手持分辨率都到不了30lp/mm。超过了7

5、0lp/mm，并且能重复实验的，在400人中，一共只有7个人；平均分辨率超过50lp/mm，不足30人；多数学生是在2050lp/mm之间；有20%的人，在以上情况下，平均手持分辨率只有不足10lp/mm，有的甚至不足5lp/mm。但是我也同样对于很多学生进行过这样的实验：使用标准镜头，使用1/1251/500秒的快门拍摄，几乎无论是有经验还是没有经验的人，有可以轻易获得50lp/mm以上的手持分辨率；而我同样实验过，任何人只要使用了三脚架，只要对焦准确，从1秒到1/125秒。都可以轻易获得70lp/mm以上的分辨率（最佳光圈）。由此可见，使用三脚架对于任何人都是获得高清晰度照片的好方法。三脚

6、架是证明你的镜头是不是足够好的必备工具。很多人在使用了高档三脚架以后才发现自己的镜头原来如此之好。那么，在没有三脚架的情况下，尽可能地使用比“倒数时间”短两级以上的快门时间，同样是非常有效的拍摄方法。摄影从这里起步!6大基本概念深入串讲序言: 随着数码时代到来，很多朋友都用上了DC也就是DIGITALCAMERA数码相机，数码相机也凭借其便利的使用，或超薄或超绚或超专业的外型已经抢夺了传统相机的半壁江山！随着数码时代到来，很多朋友都用上了DC也就是DIGITAL虽然DC已经深入民心了，但是很多朋友对相机技术和专有名词却不是很明白，所以也就造成了很多朋友，买机器第一句话就是问“你的相机是多少W象

7、素的拉”等等这些不是太专业选购的话！所以我想做个相机技术知识普及的系列报道，好让不了解相机的朋友将来买相机可以多和商家侃侃，让他们不能轻易用”象素“来左右你的口袋中的MONEY，也让稍懂点的朋友更加的深入了解！那么首先我们从光圈景深的关系来讨论吧!首先我们来谈光圈，光圈的是一组制作在镜头里面可以活动的叶片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光线在一定时间内，进入相机内光量的多寡。一般在拍照的过程中，我们通常都是藉由调整光圈与快门的大小组合，来完成一张相片的曝光。快门我们留到下一堂课中来研究，在这里老师要请大家有空时背一下下面的光圈数值：f1.4/f2f2.8f4f5.6f8f11f16f22f32

8、上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。在每一组邻近光圈值之间，都有一格（或称为一级）的光量差异。 f1.4与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面几个光圈值

9、花点时间记下来。接下来我们要来谈谈景深，景深所指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚（也就是说不会模模糊糊的样子）的距离范围。景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。通常镜头焦距越长（例如说是长镜头）、光圈越大、摄影距离越近，景深就会越浅；而镜头焦距越短（例如广角镜头）、光圈越小、摄影距离越远，景深也就会跟着变深。每一支焦聚、光圈大小不同的镜头，它的景深变化都会不一样。在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断，而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表，一来是学起来乏味，二来是一般拍照的人真的很少在查这个功

10、能。由于景深对于一张照片的影响非常重要，所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时，会有怎样的景深变化。在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后，以后拍照才能更得心应手。首先需要一位模特儿来跟自己配合一下（找自己的亲朋好友就行啦，美丑别挑剔，我们现在作的是光圈景深练习课程，不是在拍写真），然后找个背景较具变化的场地（例如在公园），将相机接上快门线架在三角架上。因为待会我们在使用小光圈拍摄时，快门的速度可能会拉的很慢，如果没有使用三角架拍摄，可能会得到晃动的画面。接下来准备好一张纸笔来做纪录用。首先装上你常用的镜头，检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围，然后将它记录起来。以我们这

11、次的镜头为例，从最大光圈f2.8开始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。请模特儿就定位之后，我们就要开始拍照了，使用自动相机的人可以把相机切换到光圈先决模式。一开始我们从最大光圈开始拍起，然后依序调整光圈，一直拍到最小的光圈为止，一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。使用自动相机的人因为可以交给相机来测光，所以只要依序变动光圈就可以了。使用手动相机（像是FM2）的人就要自己变化合适的快门值来配合每一段光圈，反正就是先设定好光圈，再寻找可以曝光OK的快门就对了。至于不知道如何使用光圈先决、或是不会作正确曝光的人，请翻阅自己相机的使用说明书，里面都会教你怎么作的。以上相片为 F3.

12、5，7X光学变焦，1/250秒快门，由于大光圈和长变焦，我们得到了清晰的主体虚化的背景，浅景深非常适合人像的拍摄！其实很简单的一句话，大光圈长焦距往往适合人像和静物的拍摄，可以造成浅景深的效果,也就主题清晰，背景虚化的效果,而一般来说，MM时尚机器都不是很容易做到,但是焦段略长,诸如10X焦的DC就能做到的效果了。第二章快门的初识上一节选集讲到了光圈和景深的关系，其实摄影说白了就是一个通过相机来控制光的过程，而光圈和快门，都是来控制暴光多少的方法而已！上节说到光圈值越大光圈也就越小，进光量也就越少，反之大家举一反三！暴光也就是取决于进光的多少，过暴会因为光线太强损失很多细节，弱暴却是光线太暗使

13、得画面同样不尽人意！这就要求我们控制好暴光度，而暴光其实简单的来说是取决于光圈和快门的，上节讲述了光圈，这一节就让我们来学习下快门的知识！快门是一组做在相机机身内的一个装置（有些中、大型相机的快门是做在镜头上），用来控制每一张拍摄底片的感光时间。首先我们来看看一般相机上面快门的组合：11/21/41/81/151/301/601/1251/2501/5001/10001/2000甚至很多专业相机快门值达到301/16000上面每一组数字的单位都是秒，譬如是一秒、代表的就是15分之一秒、1/125代表的就是125分之一秒，这个意思就是说每一次我们照相时，让底片曝光的时间。跟光圈一样，上面每一个相

14、邻的快门值之间都有一格（或说是一级）的差异。例如跟两个快门相差了一格、与也有一格的差距。眼尖的朋友可能会注意到上面的每一段快门时间，都是以倍数的方式在增减，也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。越大值的快门进光时间越长，相对的让底片接受光量的大小就会越多，快门跟上一课谈的的光圈组合搭配起来，就是每一次我们拍摄底片曝光组合。以上相片就是用慢快门1/2秒以上，F2。8手持拍的，这样的快门和光圈的组合造成了烟花菊花状态！打个比方，要是你想拍出夜色下，车流如丝带的效果，这就必须要你有三角架，有稳定的拍摄场地，在快门优先的情况下将快门打到10秒或者更长，这样在条件允许状况下你就能拍出那样的效果了

15、。而以上的相片就是由于没开闪光，并且机器快门为1/2秒，F2.8光圈，手抖造成了数码相机常见的“鬼影”现象，因此在手抖的情况下，快门过慢那么就应该用闪光来防止抖动，但是却要损失主体背后的细节，因为闪光几乎会让细节全黑！因为DC相对传统相机来说，CCD或CMOS成相原理的不同，决定了快门时滞总会慢一点，所以DC拍摄时更容易造成抖动，也就我们常看到的“鬼影”效果，所以我们在购买长焦距的DC时，可以选择同时购买三脚架，对于更专业点的来说，可以选择购买快门线，当然DC自带的防抖功能也能帮助你降低几档快门的！一般单眼相机上面的快门组合还有一种称为B快门（就是在快门转盘上标示B的快门），它是藉由快门按下时

16、间的长短来决定每一次曝光的时间，所以没有一定的秒数，至于上面的快门组合同学们倒不一定要强迫自己把它背下来，不过倒是要记得每一段快门的差距都是一倍这样的观念。象一般数码相机在LCD和EVF中就能直观的看出调整快门和光圈值后的效果，这也是DC能够越来越占领相机市场的一个原因之一！第三章曝光EV的调整前两节已经说到了光圈和快门的初步知识，其实很直白的说，摄影就是通过相机来控制光的过程，通过合理的构图和暴光来达到理想的相片！光圈和快门都是物理上控制暴光的，而数码相机中的EV却可以通过调整相机内部软件来控制更合理的暴光度！应该说合理掌握了EV可以更好的帮助摄影者得到暴光更准确的相片。很多玩家在挑选数码相

17、机的时候，往往只注意到数码相机的光学变焦倍率，像素，分辨率大小等问题，对于数码相机曝光参数的注意往往不够，而这确实数码相机拍摄过程中非常重要的一个环节。说到曝光则不可能不提到EV曝光值。曝光值与光圈、快门以及ISO感率有关，当ISO固定时，EV就是光圈和快门的特定组合。我们用一个光圈快门对应表来讲述EV的概念。第一行是光圈序列A，从f/1f/32，而左边则是快门的速度，单位是秒，从1秒至1/1000秒。我们以EV=6为例，从表中找出任意一个6，看它的行和列分别对应的数值，比如第8行第4列是一个6，那么它对应的光圈序列是F1.4，快门速度为1/30秒。EV光圈快门对照表这个表很简单，大家应该很快

18、就看懂的，不过普通消费级数码相机的光圈范围大多在f/2.8f/8之间。玩过数码相机的人都知道有曝光补偿这一说法，曝光补偿分为正补偿和负补偿两种。正补偿即曝光量要增加的意思，标示为EV+；负补偿即曝光量要减少的意思，标示为EV-。而从表中可以看出，EV0是1秒、f/1的组合，EV20是1/1000秒、f/32的组合，可见曝光量最大值是EV0，最小值是EV20。这和数码相机中正补偿、负补偿的表示方式恰好相反，也就是说正补偿EV+，其实EV值要减小；而负补偿EV-，EV值要增加。而这幅呢，为EV增加0.30的片，根据两幅同一场景的图片，我们可以看到不同EV带给我门的将是不同暴光组合，可以使摄影者发挥

19、自己最丰富的想象来玩弄光线！数码相机的曝光模式现在的数码相机曝光模式一般分为两种：程式自动模式和全手动模式（光圈优先模式、快门优先模式）。光圈优先模式是指由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小。由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。它的优点是可让拍摄者根据需求控制景深。快门速度优先模式是指在拍摄者选择确定快门的基础上，由相机根据测光信息、CCD感光度和人为设定的快门时间，自动选定正确曝光所需要的光圈大小。即快门时间手动选择

20、，光圈自动调定。在该模式下，大多数相机无论是手动选择快门时间，还是相机自动调定光圈系数，都会在LCD屏幕上和取景器内显示。手动曝光模式下拍摄需手动完成光圈和快门速度的调节，可惜有此功能的数码相机不多，不过数码相机的曝光补偿功能可以在一定程度上满足这部分用户对于曝光调整的需求。有曝光补偿的数码相机能使相片的明暗度得以改变。用自动曝光模式在大多数光线下都可以拍出不错的效果，但严格地说，自动曝光的设置并非在任何光线条件下都可以完美地完成曝光控制，它也有一些自身的缺陷，由于所拍物体处于不同的环境光线下，因此如何正确控制曝光显得至关重要。闪光灯、反光板等自然非常有用，正确使用曝光补偿是对这一缺陷的最好补

21、偿，使相机能拍出高质量的图像来。现在商用数码相机一般均提供曝光补偿功能，调节范围则一般在2.0EV左右（一般数码相机的曝光补偿值的步长是1/3EV，有些是1/2EV）。一些较好的数码相机还具有自动曝光包围拍摄（AEB）功能，也就是在用户自己设定的自动曝光补偿的步长下，连续拍摄35张照片，让用户从中挑选出效果最接近实物的来，不过有一个问题，就是闪光灯在开启AEB功能的时候无法使用。.对曝光作出怎样的调整还是决定于摄影者本身，但有一点是确定的,那就是“什么时候该加大补偿、什么时候该减小补偿”。选择什么样的亮度最终是由摄影者的眼睛来掌握的，但也有一定的原则：一般来说，白色和高亮度多的对象，应增加补偿

22、；黑色和昏暗的区域广的对象，应减小补偿。实战分析这里拍摄了一张蓝天白云的图象，相机设置为普通的自动曝光模式，此时相机主要是针对主要图景周围较黯淡的背景设置的曝光值。从图像效果可以看出，这张图像明显存在曝光过度现象，白云和蓝天的颜色都显得很淡（图1）。为了获得更好的曝光效果，可以使用相机的曝光补偿功能来降低整个图象的亮度。经过曝光补偿设置为-1来降低整个图像的亮度，整个图像的色彩显得相当饱和，有着相当突出的细节，云更白、天更蓝（图2）。玄机认为，摄影很多时候不要局限于机器的优劣，当然专业的相机更能帮拍摄者实现更多的拍摄想法，光圈，快门，EV，镜头等等都是一台DC基本固定的，所以在了解了这些技术后

23、，最要紧的就是培养自己的审美观和独道眼光的培养！不知道本人的愚见是否大家认同“独到的眼光胜于专业的镜头”第四章ISO值光圈快门关系和运用这一节和大家说说ISO的知识以及这几者之间的关系！ISO值：在传统相机和数码相机里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影像是照成感光时间加长，不得不使用放大光圈或者放慢快门来补

24、充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。光圈：镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景

25、深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。快门：配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。光圈和快门的关系：当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么，你可以选择F5.6,1/250-F11,1/60等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”就是要保证曝光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然，这种倒易率也有失效的时候比如拍摄月夜星空，等等特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。