请问年度总结服装制版知识怎么写Word下载.docx

1、什么是服装流行周期？服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段-形成阶段-发展阶段-周期变化阶段-终结阶段。7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。线指轮廓线，结构线，装饰线。面指正面，侧面，后面。面是服装主体。8：什么是制图的三种比例：A 等比 1：1 B 倍比 2：1 C 缩比1：5 9：服装造型中三种比例指什么：A 不同线段长度比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。12：什么是中间标准

2、体？经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。14：什么是传统服装？经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。15：什么是时装？时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：流行，尝试，定式。16：什么是四功？刀功，车功，手功，熨烫功。17：什么是八势道：名家做功讲十六字令：即胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。18：对世界流行服装持什么态度？每个

3、人根据自己的喜爱，适合的吸取，不适合的不加以反对。19：什么是衣服？遮盖人体躯干即上下肢的东西，现代人称衣裳，服装。裳一般指下衣，服装指鞋帽总称。20：什么是服装？指衣服包裹在人体周围的形态，衣服与人相互作用，发挥特殊功能，被视察者认可，称为服装，服装必备三大要素：衣服，穿衣人，观察者。21：什么是服装结构？服装整体与局部，各外形轮廓线之间关系，各局部内部之间关系，各层之间关系，各组合材料之间关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。服装结构由功能造型所决定。22：服装结构制图要求？辅组线厘米，轮廓线厘米，字体7-9#，长宽2 ：3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数

4、量，纱向，系列号标都要准确。样版刀眼宽,长厘米。锥眼距省厘米，距袋位厘米。做缝厘米。弯弧处厘米。折边3-5厘米。第二讲 制版师工作范围及程序 服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制 :款式确定：设计师手稿 刊物图化 - Z2:规格尺寸确定：A 国家号型 B 测量人体数据 C 实物测量 D 订单要求。造型方法确定：（1）平面造型: A成衣比例直接法 B人体比例过渡法C 成衣比例局部过渡法, D 基型法 （2）立体造型：A几何形体法 B 原型展开法 C立体成衣展开法 ：制版要求，三准一全。款式，尺寸，细

5、部计算准，面，里，衬，工艺版全。辅助线：d轮廓线 刀眼宽长 锥眼距省厘米 做缝厘米 弧线处做缝厘米 折边厘米 扎白坯（划片 A布料处理：热缩 浸水 平整去皱：纱线校正与确定 排料：纱线不允许斜划净缝样 主要部位：手工缝制 7白坯缝制过程：A： 缝线在净缝线上准确运针，为确保精确可使用别针或手针缝制。四消灭：水，油，粉，线头。） ， 袖窿拉扦条，为提高效率，袋，袢，育克可划上位置袖子最好手针绱，针距，扎坯对位以刀眼为准，反映真实版型，不允许离开样板调整。D:正确熨烫，可采用归拔工艺。试白坯 要求人台高度调制视线水平部位，一般160-175cm 穿衣时前后中线对准人台标记线，尤其后领窝对准人台第七

6、颈椎骨 正面观察，对称部位，领子，驳头，领里口的造型，以及领子与颈部帖领均匀度，肩宽量是否与设计相符合背面观察，后衣身不起吊，后领造型，肩符合设计要求，无斜向皱纹侧面观察，袖窿与人台臂根相似形，肩风不向后，后肩袖窿余量不过多，前肩袖窿拐点后帖体自然无起容，BL线水平不吊起，前胸帖体度均匀流畅。袖子，正装圆袖帖，弯，扣，袖山容量均匀饱满，前呈脑门状 休闲袖子，帖体度减弱，袖型偏直，SP点大于正装，正侧袖曲线弱。出现斜向皱纹是服装弊病，是不平衡或各部配合不好所产生，要采用手提，大头针别等方法，将病状根除，回到平面修版。第5章 裤装平衡与验版 测量后大档，前小档，相差数10-11cm为好。一般来说，

7、100H的总档宽值为64cm，后大档为37cm，前小档为27cm。 2：测量腿根围，腿根围和总档宽值基本相等。差数100H的腿根围总值为64cm。后腿根为37cm，前腿跟围27cm，一般相差10-11cm 总档宽的定位：正常西裤的总档宽15-16%臀围。筒裤裙裤的总档宽17-18%臀围。牛仔紧身的总档宽13-14%臀围。 立档深的确定 . 瘦高体型的立档深，立档按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每差一个号在正常体上加。例如： 175/90，它的立档精确算法应该是 90+10（放松量）/4=25 90臀围对应的号型应该是160身高，但这个人的身高是175。体型属于瘦高，175170165，

8、相差3个号，每个号的立档深+,共3个好=。 25+=。所以，这个人的立档深最好在左右 矮胖类型立档深，立档深按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每个号减去，然后取总计差数的2/3。 例如：150/90，它的立档精确算法应该是 90+10（放松量）/4=25 90臀围对应的号型应该是160身高，但这个人的身高是150。体型属于矮胖，160155150，相差2个号，每个号的立档减。 2个号共减去2个=然后减去的2/3= = 所以，此人的立档深最好在左右。后翘的形成原则：立档深，翘可以小。- 2：弹力大，翘可以小。活动大，翘可以大。礼仪类，翘可以小（转自深圳职业装天格服饰）篇二：服装制版基础知识

9、 服装制版方法 服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关

10、系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。（一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1） 1、胸围 ：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。2、腰围 ：沿腰部最细处围量一周。3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。（一般可视为前肩宽的2倍） 5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、

11、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。（二）服装成品主要部位介绍 人体净胸围加放松量得到。人体净腰围加放松量得到。3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到。4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到。6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米为单位的身高数值，一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围

12、、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。二、服装围度放松量规律 我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的间隙的。此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超出量，这就是放松量，简称松量。本书如果没有特殊说明，放松量一般指的是具有代表意义的胸围松量。图1-2 所示的是服装与人体胸部横截面处的间隙情况。假设人体胸围的平均半径为R，服装与人体的平均间隙为x，如果不考虑面料厚度，则有 放松量=成品胸围-净胸围 =B-B0 =2（R+x）-2R =2x 可见，同身高人群的胸围的放松量与人体的净胸围无关，却与间隙大小直接相关。

13、那么，特定款式服装与人体的间隙又受什么因素影响呢？很简单，如图1-4 所示：同一款服装与人体之间的间隙，应该与身高呈增函数关系。图1-4 间隙与身高的关系 一般情况下，特定款式服装的放松量受人体高度、面料厚度以及季节变化的制约。如果忽略季节对放松量的影响，服装的放松量（）只与人体高度（h）以及服装用料的厚度（D）有关。它们之间的数学模型是： =h+2D =h+2/2 h+ -（数学模型1） 其中是放松量系数。不同类型的服装的不同部位，值不同。例如男西服的胸围值一般在（即十分之一）左右。一位身高是170左右的男子，其普通西装的胸围放松量为 =170+ d =17+ 假设面料厚度d=，则 =17+