1、纺织纱线知识大全纺织纱线知识大全“纱支”简而言之,即指纱的粗细程度,中国目前通用的还是“英制式”即:一磅(454克)重的棉纱(或其它成分纱),长度为840码(0.9144码/米)时,纱的细度为一支。如果一磅纱,其长度是10840码,其细度是10支,依此类推。 纱支的表示方法 英制式的表示符号是英文字母“S” 单根纱的表示方法是:32支单纱-表示为:32S 股线的表示方法是:32支股线(两亘并捻)既为:32S/2,42支3 根并捻既为:42S/3。 纺织面料的纱线: 要认识服装面料,首先要了解什么是纱,什么是线,因为任何纺织面料都是由纱线组成的。 所谓纱:既是将纺织纤维平行排列,并经加捻制而成的
2、产品。而将双根或多根纱并合加捻制而成的产品则称之为线或股线。 (1) 纱线分类 纱线的分类很多,这里只介绍一般的分类方法: A) 按纺纱工艺方法分类可分为:精梳纱和普梳纱、半精梳纱 B) 按纱线的染整及后加工分类可分为:本白纱、漂白纱、 染色纱、烧光纱、丝光纱等等。 C)按纱线的粗细(纱支)分类,如粗支纱,中支纱,细支纱和高支纱。 纺织面料的粗细、厚薄、轻重及档次,其中纱的粗细是决定因素之一 面料的组织: * 各种梭织织物都是由经纱与纬纱,按一定的规律浮沉交织而成,这一一浮沉交织的规律即称之为组织. 经纱-纵向(与布边平行)排列的纱线。 纬纱-横向(与布边垂直)排列的纱线。 经、纬纱的支数可以
3、用经纱纬纱来表示,例如:某织物的经纱是20支,纬纱是16支,即可表示为:20S16S。 面料的密度 * 面料的密度是指织物在单位长度内所具有的经纱或纬纱的根数。 密度分为经纱密度和纬纱密度,简称经密和纬密。其计量表示方法,我国一般采用:1英寸(2.54厘米)长度内纱线的根数来表示。 例如:某织物经纱密度是128根/英寸,纬纱密度是60根/英寸,在书写时,我们用 经密纬密 来表示,即:12860 纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。 纺织纤维必须具有一定的线密度和长度,才能使纤维间相互抱合,并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。所以,纺织纤维具有一定的线密度
4、和长度,这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。 纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。一般情况下,纤维线密度较低、均匀度较好,则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物服用性能的影响中,较细的纤维制成的织物较柔软,光泽较柔和,用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物,也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。 同样,纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少,则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下,纤维较长,则成纱强度高、条干均匀,成纱表面
5、光洁,制成的织物牢度好,外观光洁,不易起毛、起球。此外,在保证一定成纱质量的前提下,纤维越长,则可纺的纱越细,可用来制造较为轻薄的织物。对于长度较短的则言,长度比线密度更为重要,例如在棉花的品级和定价上,长度是最重要的指标。 在纺织纤维中,天然纤维的线密度和长度是不均一的,有时差异还较大,它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的,纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求,人为控制和确定。 膨体纱 膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线,然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理,此时,收缩率高的纤维产生较大收缩,位于纱的中心,而混在一起的低收缩纤维,由于收缩
6、小,而被挤压在纱线的表面形成圈形,从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。 包芯纱 包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝,外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱,它以涤纶长丝为芯纱,外包棉纤维。还有氨纶包芯纱,它是以氨纶长丝为芯纱,外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料,穿着时伸缩自如,舒适合体。 纤维和纱线的线密度 线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一,它不仅影响纺织加工和产品质量,而且还与织物的服用性能密切相关。同样,线密度也是纱线最重要的指标。纱线的线密度影响到纺织品的物
7、理机械性能、手感、风格等,它也是进行织物设计的重要依据之一。 纤维和纱线的线密度有多种表示形式,一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。常用的指标有特克斯(号数)、公制支数、英制支数、旦数等。总的来说,纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。 定长制 定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量,它的数值越大,表示纤维或纱线越粗。目前常用的有特(tex)、分特(dtex)、毫特(mtex)、旦(D)等。我国法定计量单位为特数制。 特克斯 简称“特”,它是指1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。特克斯对于棉型纱线俗称为号数。 此外,还可以用直径来表示纱线的线密度。纱线的直径
8、是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据,它可在显微镜下进行测量,但在实际生产中,纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。 在股线的线密度表示中,特数制以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示,如142。当股线中单纱的特数不同时,则以单纱的特数相加来表示,如16+18。支数制以组成股线的单纱的支数除以股数来表示,如50/2。如果组成股线的单纱的支数不同,则应把单纱的支数并列,用斜线划开,如24/48。 化学纤维的复丝线密度,用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。如:16.5 tex/30 f,表示复丝总线密度为16.5 tex,单丝根数为30根。化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的
9、单丝线密度之和。 纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。 纤维在纺织染整加工中,会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质,同时,纤维制品在使用过程中,也会接触各种化学品,如洗涤剂、整理剂等。所以,作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能,才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。此外,只有了解各种纺织纤维的耐化学性能,才能合理地选择适当的加工条件,正确使用各种纤维制品。 在各种纺织纤维中,纤维素纤维对碱的抵抗能力较强,而对酸的抵抗能力很弱。蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同,它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强,蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作,甚至导致分解。合
10、成纤维的耐化学性能要比天然纤维强,如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。 机械性能纺织纤维在各种外力的作用下,和种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。纺织行业基础知识 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式: (1)、旦尼尔(D) =g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)tex(H): tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),
11、L为丝线的长度(米)定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式: (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式 =9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式 =5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯
12、棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、
13、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)1、手感目测法:此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。 (1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细,常附有各种杂质和疵点。(2)、麻纤维手感较粗硬。(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。(4)、蚕丝是长丝,长而
14、纤细,具有特殊光泽。(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。(6)、氨纶丝具有非常大的弹性,在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。2、显微镜观察法:是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。(1)、棉纤维:横截面形态:腰圆形,有中腰;纵面形态:扁平带状,有天然转曲。(2)、麻(苎麻、亚麻、黄麻)纤维:横截面形态:腰圆形或多角形,有中腔;纵面形态:有横节,竖纹。(3)、羊毛纤维:横截面形态:圆形或近似圆形,有些有毛髓;纵面形态:表面有鳞片。(4)、兔毛纤维:横截面形态:哑铃型,有毛髓;纵面形态:表面有鳞片。(5)、桑蚕丝纤维:横截面形态:不规则三角形;纵面形态:光滑平直,纵向有条纹。(
15、6)、普通粘纤:横截面形态:锯齿形,皮芯结构;纵面形态:纵向有沟槽。(7)、富强纤维:横截面形态:较少齿形,或圆形,椭圆形;纵面形态:表面平滑。(8)、醋酯纤维:横截面形态:三叶形或不规则锯齿形;纵面形态:表面有纵向条纹。(9)、腈纶纤维:横截面形态:圆形,哑铃形或叶状;纵面形态:表面平滑或有条纹。(10)、氯纶纤维:横截面形态:接近圆形;纵面形态:表面平滑。(11)、氨纶纤维:横截面形态:不规则形状,有圆形,土豆形;纵面形态:表面暗深,呈不清晰骨形条纹。(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维:横截面形态:圆形或异形;纵面形态:平滑。(13)、维纶纤维:横截面形态:腰圆形,皮芯结构;纵面形态:12根沟
16、槽。3、密度梯度法:是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。(1)、配定密度梯度液,一般选用二甲苯四氯化碳体系。(2)、标定密度梯度管,常用的是精密小球法。(3)、测定和计算,将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理,做成小球投入平衡后,根据纤维悬浮位置,测得纤维密度。4、荧光法:利用紫外线荧光灯照射纤维,根据各种纤维发光的性质不同,纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。各种纤维的荧光颜色具体显示:(1)、棉、羊毛纤维:淡黄(2)、丝光棉纤维:淡红色(3)、黄麻(生)纤维:紫褐色(4)、黄麻、丝、锦纶纤维:淡蓝色(5)、粘胶纤维:白色紫阴影(6)、有光粘胶纤维:淡黄紫阴影(7)、涤纶纤维:白光
17、青天光很亮(8)、维纶有光纤维:淡黄紫阴影。5、燃烧法:根据纤维的化学组成不同,燃烧特征也不同,从而粗略地区分出纤维的大类。几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下:(1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维:靠近火焰:不缩不熔;接触火焰:迅速燃烧;离开火焰:继续燃烧;气味:烧纸的气味;残留物特征:少量灰黑或灰白色灰烬。(2)、蚕丝、毛纤维:靠近火焰:卷曲且熔;接触火焰:卷曲,熔化,燃烧;离开火焰:缓慢燃烧有时自行熄灭;气味:烧毛发的气味;残留物特征:松而脆黑色颗粒或焦炭状。(3)、涤纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,冒烟,缓慢燃烧;离开火焰:继续燃烧,有时自行熄灭;气味:特殊芳香甜味;残留物特征:硬的黑
18、色圆珠。(4)、锦纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,冒烟;离开火焰:自灭;气味:氨基味;残留物特征:坚硬淡棕透明圆珠。(5)、腈纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,冒烟;离开火焰:继续燃烧,冒黑烟;气味:辛辣味;残留物特征:黑色不规则小珠,易碎。(6)、丙纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,燃烧;离开火焰:继续燃烧;气味:石蜡味;残留物特征:灰白色硬透明圆珠。(7)、氨纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,燃烧;离开火焰:自灭;气味:特异味;残留物特征:白色胶状。(8)、氯纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,燃烧,冒黑烟;离开火焰:自行熄灭;气味:刺鼻气味;残留物特征:深棕
19、色硬块。(9)、维纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,燃烧;离开火焰:继续燃烧,冒黑烟;气味:特有香味;残留物特征:不规则焦茶色硬块。常用概念:1、经向、经纱、经纱密度面料长度方向;该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度);2、纬向、纬纱、纬纱密度面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度);3、密度用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度
20、为108、58。4、幅宽面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面,如:3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为:“45X45/108X58/60”即幅宽为60英寸。5、克重面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等;6、色织日本称做“先染织物”,是
21、指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布;1、按不同的加工方法分类 (1)、机织物:由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线,在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。(2)、针织物:由纱线编织成圈而形成的织物,分为纬编和经编。a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线有顺序地弯曲成圈,并相互穿套而成。b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线,于经向喂入针织机的所有工作针上,同时进行成圈而成。(3)、非织造布:将松散的纤维经粘合或缝合而成
22、。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程,降低成本,提高劳动生产率,具有广阔的发展前途。 2、按构成织物的纱线原料分类(1)、纯纺织物:构成织物的原料都采用同一种纤维,有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。(2)、混纺织物:构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维,经混纺而成纱线所制成,有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。(3)、混并织物:构成织物的原料采用由两种纤维的单纱,经并合而成股线所制成,有低弹涤纶长丝和中长混并,也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。(4)、交织织物:构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线,有蚕丝人造丝交织的古香缎,尼龙和人造
23、棉交织的尼富纺等。3、按构成织物原料是否染色分类(1)、白坯织物:未经漂染的原料经过加工而成织物,丝织中又称生货织物。(2)、色织物:将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物,丝织是又称熟货织物。4、新颖织物分类(1)、粘合布:由两块互相背靠背的布料经粘合而成。粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等,还可将它们进行不同的组合。(2)、植绒加工布:在布料上布满短而密的纤维绒毛,具有丝绒风格,可作衣料和装饰料。 针织理论基础知识 针织物概念:针织物是由线圈组成的,每个线圈分为三个部分如下图: 线圈组织结构: 1圈弧,2针编弧,3沉降弧。 在针织物种两个相邻的线圈横向对应点之间的距离叫做
24、 “圈距”。A 纵向对应点之间的距离叫做 “圈高”。B 圈柱覆盖在圈弧之上的为针织物的正面,反之为反面。 针圈在针织物中并非平面结构,而是三维空间弯曲曲线,不管受到任何方向的力,均可产生变形。 针织物的组织结构可以分为: 原组织、变化组织、花色组织。 原组织 是所有针织物组织的基础; 变化组织 是原组织的复合; 花色组织 则是上述组织的衍生结构,它具有显著的花色效应。 一、纬平组织 纬平组织是最简单的纬编组织,由连续单元线圈串套构成。正面圈柱暴露呈丛向条纹,平坦有光,背面圈弧曝露较为阴暗。 纬平组织横向延伸大于丛向两倍。当丛向密度相同时,丛向强力较横向的大。 纬平结构易于脱散,也易于卷边,都用
25、于汗布、袜子、手套。 二、罗纹组织 罗纹组织由正面线圈纵行和反面线圈纵行,以一定比例相间配置而成。正反面均呈现纬平组织的正面结构,所以又称为:“双面组织”(双正面组织)与纬平组织比较,这种组织不易卷边和脱散,而且横向弹性很好,密度较大,越显著。多用于袖口和袜口。 (三)双罗纹组织 双罗纹组织是最常见的双面纬编变化组织。由两个罗纹组织复合,即在一个罗纹纵行之间配以另一罗纵行。双罗纹组织不易脱散,质地厚实,多用于冬季的内衣或外衣科。 (四)双反面组织 它是由正面线圈横列和反面线圈模列以不同比例交互配置而成。其正反面均体现为纬平组织的反面。双反面组织纵向倾斜圈靠近。其纵向延伸性强,可与横向的近似。当
26、正反而线圈横列数目相等时,双反面组织不易卷边,但易脱散。 经平组织 它是由一根经向喂入的纱线轮流在相邻的两纵行中形成线圈而成。这种组织的纵横方向均有一定程度的延伸,也不卷边。但纱线断裂时如对织物施加横向张力,则沿纵向脱散而使织物破开。经平组织可做衬衣料。 经锻组织 它是由一根纱线。轮流在几个相邻纵行中依次形成线圈,依次反复,使正面表现出横向花纹的组织。这种组织易于卷边。也能逆编织方向脱散。但织物不会破开。 经编面料主要商品品种 经编针织面料常以涤纶、锦纶、丙纶等合纤长丝为原料,也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。普通经编织物常以编链组织、经平组织、经缎组织、经斜组织等织制。花式经
27、编织物种类很多,常见的有网眼织物、毛圈织物、褶裥织物、长毛绒织物、衬纬织物等。经编织物具有纵向尺寸稳定性好,织物挺括,脱散性小,不会卷边,透气性好等优点。横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。 1.涤纶经编面料:涤纶经编面料是用相同旦数的低弹涤纶丝织制,或以不同旦数的低弹丝作原料交织而成。常用的组织为经平组织与经绒组织相结合的经平绒组织。织物再经染色加工而成素色面料。花色有素色隐条、隐格、素色明条、明格,素色暗花、明花等。这种织物的布面平挺,色泽鲜艳,有厚型、中厚型和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料;中厚型、厚型的则可用作男女大衣、风衣、上装、套装、长裤等面料。 2.经编起绒织物:经编起
28、绒织物常以海纶丝等合纤或粘胶丝作原料,彩用编链组织与变化经绒组织相间织制。面料经拉毛工艺加工后,外观似呢绒,绒面丰满,布身紧密厚实,手感挺括柔软,织物悬垂性好,织物易洗、快干、免烫,但在使用中静电积聚,易吸附灰尘。主要用作冬令男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料。 3.经编网眼织物:经编网眼织物是以合成纤维、再生纤维、天然纤维为原料,采用变化经平组织等织制,在织物表面形成方形、圆形、菱形、六角形、柱条形、波纹形的孔眼。孔眼大小、分布密度、分布状态可根据需要而定。织物经漂染而成。服用网眼织物的质地轻薄,弹性和透气性好,手感滑爽柔挺。主要用作夏令男女衬衫面料等。 4.经编丝绒织物:经编丝绒织物是以再生
29、纤维或合成纤维和天然纤维作底布用纱,以腈纶等作毛绒纱,采用拉舍尔经编织成由底布与毛绒纱构成的双层织物,再经割绒机割绒后,成为两片单层丝绒。按绒面状况,可分为平绒、条绒、色织绒等,各种绒面可同时在织物上交叉布局,形成多种花色。这种织物,表面绒毛浓密耸立,手感厚实丰满、柔软、富有弹性,保暖性好。主要用作冬令服装、童装面料。 5.经编毛圈织物:经编毛圈织物是以合成纤维作地纱,棉纱或棉、合纤混纺纱作衬纬纱,以天然纤维、再生纤维、合成纤维作毛圈纱,采用毛圈组织织制的单面或双面毛圈织物。这种织物的手感丰满厚实,布身坚牢厚实,弹性、吸湿性、保暖性良好,毛圈结构稳定,具有良好的服用性能。主要用作运动服、翻领T
30、恤衫、睡衣裤、童装等面料。 6.经编提花织物:经编提花织物常以天然纤维、合成纤维为原料,在经编针织机上的织制的提花织物。织物经染色、整理加工后,花纹清晰,有立体感,手感挺括,花型多变,悬垂性好。主要用作妇女的外衣、内衣面料及裙料等 其他还有: 移针组织 扭绳(麻花)(绞花)组织 啊兰花组织 桂花针组织 开口笑(倒口袋)(翻眼皮)组织 挑孔(洞花)组织 正反针组织 吊目组织 柳条组织 引反组织 鱼鳞组织 双鱼鳞组织 波箩组织 凸条组织 引塔夏(嵌花)组织 芝麻点双面提花组织 单面有虚线提花 横条双面提花 空气层(圆筒)双面提花纱线的算法纱线基础知识一、 纱线纱支计算方法1.单位 、定长制:A.
31、特克斯:1000米长度的纱在公定回潮率时的质量克数称为特数。公 式:Ntex =(G/L)1000 式 中:G为纱的重量(克),L为纱的长度(米)B. 旦尼尔:9000米长的丝在公定回潮率时的质量克数称为旦数。公 式: Nden=(G/L)9000 式 中:G为丝的重量(克),L为丝的长度(米)、定重制:A. 公支数(公支):1克纱(丝)所具有的长度米数。公 式:Nm=L/G 式 中:1为纱(丝)的长度(米),G为纱(丝)的重量(克)B. 英支数(英支):1磅纱线所具有的840码长度的个数。公 式:Ne=(L/G)840 式 中:L为纱(丝)的长度(码),G为纱(丝)的重量(磅)。 2、单位换算 A特数Ntex与英制支数Ne Ne=C/ Ntex(C为常数,化纤为590.5、棉纤为583,如果为混纺纱可
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