摄影技巧手册.docx
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摄影技巧手册
快门速度
更快的快门速度意味着更少的光线到达相机传感器，而较慢的快门速度意味着更多的光线到达传感器。
使用正确的快门速度拍摄移动物体至关重要，快门速度直接的影响到你在拍摄运动物体时物体的清晰度。
提高快门速度需要增大光圈、ISO值。
1、飞行中的鸟类：
1/2000秒。
野生动物摄影师通常会使用1/2000秒的快门速度来确保飞行中的鸟类是清晰的，但是有些时候，你也可以将快门速度降低到1/400，在照片中实现鸟类翅膀扇动的效果。
2、运动：
1/500～1/1000秒。
快门速度在拍摄足球和篮球这样快速移动的运动中是至关重要的，其中快门速度在1/500-1/1000之间，可以有效的冻结拍摄时的动作，产生清晰的图像。
3、街拍：
1/250～1/500秒。
行人和车辆都在不断移动，速度通常较慢，一般使用1/250-1/500之间的快门速度。
我在移动的情况下按下快门依然可以捕捉到清晰的画面。
如果快门速度低于1/100s的时候，那么你必须要完全静止按动快门才能保证影像的清晰。
4、风景：
1/125秒。
在拍摄风景照时，快门速度的使用是因景观和技术而异的，当你使用三脚架拍摄时，1/8或1/4这样比较慢的快门速度是可以接受的。
但是，如果是手持相机拍摄，为了不产生模糊的图像，建议你使用更快的快门速度。
5、车流：
1/15～1/60秒。
当使用1/15-1/60时这样较慢的快门速度，来拍摄像汽车这样的移动物体时，保持对汽车的对焦，会产生主体汽车清晰，但是周围环境模糊这样的艺术效果。
6、瀑布：
1/8～2秒。
拍摄瀑布这种快速移动的水的照片时，需要比较慢的快门速度，才能产生在现实中不存在的运动模糊的视觉效果。
7、湖水、河流：
0.5秒。
对于移动较慢的水，比如海洋、湖泊和河流等，你需要使用1秒以下的快门速度来创造海水光滑而柔和这种梦幻的效果。
8、烟花：
2～8秒捕捉烟花其实是很困难的，因为较快的快门速度会在黑暗的天空中产生光斑；较慢的快门速度会让烟花变得模糊，产生过度曝光的图像。
所以尝试使用３－５秒的快门速度，你会获得最佳的效果。
9、星星：
15～25秒。
较快的快门速度会让星星变得微小而黯淡，但是较慢的快门速度（超过30秒）会产生足迹的效果。
可以尝试在15-25秒的快门速度。
16mmF3.5、iso3200、20s这个参数是绝对可以拍出银河的，前提是光污染小，没有月亮，最好是能肉眼看到银河，这样拍下来绝对没有问题。
10、星轨：
15分钟以上。
你可以利用地球旋转轴线，通过设置快门速度来捕捉星轨，通常用15分钟（或更长时间）的快门速度（曝光时间）完成。
但是，你也可以通过拍摄一系列照片（100＋），每次30秒曝光来创建相同的效果，然后使用编辑软件将图像混合在一起，创造出美丽的星轨效果。
初学摄影——测光篇
曝光:
如果照片中的景物过亮，而且亮的部分没有层次或细节，这就是曝光过度（过曝）；反之，照片较黑暗，无法真实反映景物的色泽，就是曝光不足。
感光宽容度：
从最明亮到最黑暗，假设人眼能够看到以下范围，那么胶片（或CCD等电子感光器件）所能表现的远比人眼看到的范围小的多，而这个有限的范围就是感光宽容度。
了解这个概念之后，我们就不难了解，为什么在逆光的条件下，人眼能看清背光的建筑物（暗）以及耀眼的天空云彩（明）。
而一旦拍摄出来，要么就是云彩颜色绚烂而建筑物变成了黑糊糊的剪影，要么就是建筑物色彩细节清楚而原本美丽的云彩却成了白色的一片。
因为明暗反差过大，云层曝光正确的同时，建筑严重曝光不足，色彩细节全无，成了黑色的剪影。
（但这正是这张图片想要表现的效果，所以尽管建筑严重曝光不足，这张图片仍然可以说是“曝光正确”的片子。
利用了“感光宽容度”原理，正确的曝光云层，而让建筑成为剪影，使片子有一种神秘而又威严的感觉）如果需要将建筑色彩细节能够表现出来，那么天空就会全白的一片。
测光模式：
1、平均测光：
对整个取景区平均计算测光值。
在取景范围内光线比较均匀，明暗反差不大的情况下，几乎都能让你得到一张满意的照片。
2、中央平均测光：
对取景范围中的10－30％计算测光值。
当需要表现的主体在取景范围中间部分，而环境明暗与主体有较大的差别时，选择中央平均测光，仅对中央大部分区域测光，能使主体的曝光较为准确。
3、点测光：
又称重点测光，是对取景范围中的1％－5％区域内测光。
点测光模式用的极少，也不易掌握。
但在某些情况下，点测光却能发挥出重要的作用。
了解在何种情况下应该使用点测光，并能正确使用点测光，一方面可使主体曝光精确，另一方面利用“感光宽容度”来创造出现实中无法看到的奇妙图片。
ISO感光值：
传感器的ISO设置,较低的ISO灵敏度较低，因此需要传感器获得较多的光线。
较高的ISO则较为灵敏，只需要较少的光线。
ISO的额定值也是按级来的。
户外100-20（画面细腻），早晨、傍晚400-800，室内800-1600。
注意，较低的ISO设置更适合于数码传感器。
这可捕捉最细微的细节和最平滑的色调，通常没有可见的噪点。
这对于风景、肖像和照相室摄影非常理想。
但是，较低的ISO需要更多的光线才能在传感器上起作用，所以需要较慢的快门速度、较大的光圈或者较亮的光线。
较高的ISO容易产生噪点，降低图片质量，通常用于体育和街头摄影，ISO是拍摄后无法改变的参数之一
直方图（Histogram）查看：
垂直方向表示像素数，水平方向表示像素亮度的分布，左边的代表全黑，右边的则代表全白。
一般的情况下该图应该在水平轴上基本平均分布。
D7200曝光锁定：
AE-L/AF-L按键，A模式下，剪影效果先对天空测光，AE-L锁定后，再对需要拍摄的主体对焦、构图。
准确曝光：
参考相机内置测光表，游离标尺在0曝光正常，通过快门、ISO、光圈三个参数调解。
快门速度低于1/15照片很容易模糊，ISO大，快门速度太快容易出现噪点。
白平衡-色彩还原固有色
色温：
无论是大自然还是人工物品，不同的光源会发出不同波长的光线。
午后随着太阳的下降，阳光从金色变成蓝色。
传统的电灯泡发出橙色的光线。
这种颜色偏差称为色温，测量单位是绝对温度（开尔文，K）。
5000~5500K的色温被认为是标准的“白天”，并且被认为是摄影上的中性色。
较低的色温偏橙色或红色，而较高的色温则偏蓝色。
有关常见色温的范围，请参见下图。
钨丝灯下白衣服，人眼是白色，相机是偏黄色。
白平衡（WhiteBalance，WB）：
通过调整三种RGB通道间的平衡，数码相机可以将不同的色温看成“正常”的日光。
WB预设值：
●自动WB（AtuoWB，AWB）：
在光线良好的情况下，特别是场景中有一些白色或中性灰色的对象时，这种默认的设置应该可以得到很好的效果。
自动WB通常有较大的色温范围。
自动WB越好，就越不用担心设置的调整。
●白炽灯/钨光灯（Incandescent/Tungsten）：
为了提高色温，数码相机通常会调整其WB预设值。
这种设置可用3000~3500K左右的区域，可补偿家庭的灯丝灯泡和钨光照相室灯。
●荧光灯（Fluorescent）：
管灯的颜色范围很广，如暖色、日光和冷色；因此只能估计地说该预设值覆盖4200~4500K这一范围。
实际上，该设置可以覆盖更广的范围，还可以调整重要的绿色/品红色平衡。
●阳光/日光（Sunny/Daylight）：
这是指场景处于直射阳光下，包括5000~5500K这一范围。
●闪光灯（Flash）：
电子闪光灯的色温类似于日光，但是可能稍微偏冷（较蓝）。
利用相机制造商提供的闪光灯部件时，使用该设置效果可能较好。
●阴天（Cloudy）：
该设置用于6000~7000K的偏蓝场景中，通常没有人工照明的室内或者没有直射阳光的空地属于这种情况。
自动WB（左侧）和阴天WB（右侧）
●阴影（Shade）：
很多普及型相机没有该项，该设置用于8000~10000K这一范围，用于让室内场景的颜色和很蓝天空下阴影中的颜色变暖，或者用于在清晨或傍晚（没有直射阳光）时的拍摄。
镜头和对焦
光圈：
镜头光圈是以f级（f-stops）或者是f数来衡量的，这是镜头焦距的分数。
大光圈具有小的f数，而小光圈则具有大的f数。
变焦效果：
如果变焦的同时使用很慢的快门速度，就可以创建变焦效果，如下图所示。
首先设置较慢的快门速度。
快门打开时放大拍摄目标，同时保持相机稳定。
使用自动相机时，利用“夜景场景”模式也可实现相同的效果，因为这种模式使用了较慢的快门速度。
视角：
镜头可以记录的场景大小称为视角。
视角的大小取决于镜头的焦距。
顾名思义，广角镜头具有很宽的视角，意味着使用它可记录相机前很大的场景。
另一方面，长焦镜头的视角很窄，用于放大远距离处的拍摄对象。
景深：
大光圈可实现较浅的景深，而小光圈则实现较深的景深。
控制景深的另一个方法是改变镜头。
距离拍摄对象较近时会得到较浅的景深，而远离拍摄对象时会得到较深的景深。
同样，长焦镜头（或者相机上的最大变焦）由于焦距很长，所以景深较浅，而广角镜头由于焦距很短，所以景深较深。
另外还需要记住，焦点前后的对焦范围不是相等的。
大约1/3的景深在焦点前，2/3的景深则在焦点后。
D7200对焦：
AF/M键+主拨盘/辅拨盘，AF-A自动，AF-S单次对焦，拍摄静止物体，AF-C连续对焦，拍摄运动照片。
手动调节焦点位置，对焦后按导航键。
夜景拍摄
一般用广角镜头（35mm,F/2.8）进行远景拍摄、低的ISO控制画面的细腻度，较慢的快门，开启长时间曝光降噪功能（开启后速度慢，一般关闭），因此要三脚架取景，白平衡设置，对焦为单次对焦（如果光线过暗，自动对焦失效使用手动对焦），测光采用平均测光（尼康为3D矩阵测光）。
光圈使用小光圈，可以使得快门较慢，且光源表现出星芒。
夜景效果一：
星芒效果。
对于城市夜景来说，容易出星芒的就是点光源，比如最常见的路灯。
使用相机的A档，在能保证安全快门（1/30s或是1/60s，高手可以达到1s的稳定拍摄）的情况下将相机的光圈调节至F8以上，这是出星芒效果的关键（小光圈）。
如果实在光线不足，只能适当地提高ISO感光度，一般的DX画幅的数码单反ISO建议不要超过1000，否则会影像画面的纯净度。
夜景效果二：
失焦效果。
拥有绚丽的颜色的圆形点光源。
第二步，也是最重要的一步，把相机的镜头的对焦模式切换到MF或者AF/MF模式，因为失焦就是故意的让焦点不在主体上而营造出的一种朦胧美效果，如果不手动对焦的话相机自身是不能完成的。
把镜头调焦环转至最长焦端，手动调整镜头的对焦环，直到自己在取景器里能看到比较喜欢的失焦效果就好。
光圈的选择就比较随意，一般来说小光圈的话既可以出星芒效果又可以兼有失焦，很是不错。
夜景效果三：
光路效果（车水马龙）。
足够稳定的情况下开启防抖反而会影响画面的稳定，造成模糊。
以尼康的镜头为例，将VR置于OFF既是关闭防抖。
选用相机的M档，为保证长时间曝光，选用F13甚至以上的小光圈都没问题，快门模式使用B门或者自拍模式，为的是防止按下快门瞬间的机身震动。
然后开始看着取景器构图，与此同时调整曝光时间至取景器里的曝光条指示正常，最后按下快门，快门未闭合之前不要移动相机。
使用手动手动曝光模式。
笔者大部分时间使用光圈优先模式（A），以便对景深和快门速度（光圈越大，快门速度越高）进行有效控制。
但拍摄夜景我多是采用手动曝光模式。
初学摄影的朋友会问，手动模式下的光圈、快门、感光度等参数需要自行设定，那么应该怎样开始呢？
其实很简单，我会按下列流程去设定初始值：
1.先用光圈优先模式测光，设定光圈值和感光度，例如使用f/8，ISO200，相机最后给出的快门速度是2秒；2.然后转到手动曝光模式，将光圈设定为f/8，感光度ISO200，快门速度2秒，试拍一张；3.查看拍出来的效果，有需要时参考直方图来设定曝光参数。
如果觉得整体偏暗，通常会选择延长曝光时间，而不加大光圈或提升感光度。
这是因为相机已经架在三脚架上，修改快门速度仅影响累积通光量，如果增大光圈则会让景深变浅，提升感光度则会带来噪点问题。
修改白平衡。
修改白平衡就是改变照片的颜色。
拍摄夜景不一定要用自动白平衡，很多时修改白平衡能让你的照片带来与众不同的效果。
偏冷的白平衡会让城市显得科幻，而偏暖的白平衡则可以让城市显得热闹繁华。
因此同一场景下可以试试不同的白平衡设定。
自动挡拍摄
在拍摄的时候最好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。
在闪光灯闪过后，建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。
为了让背景的灯光和颜色都显现出来，这个时间可能是1/10秒，也可能更久。
使用慢快门加闪光的方式拍摄夜景人像，可以使前景和背景曝光都正常。
技巧：
首先用A档对背景测光，记住快门时间，然后调到M档用刚才测到的对背景准确曝光的参数，然后将闪光灯设置成后帘同步，这样就可以，背景通过慢门达到正确曝光，而人物通过闪光一闪定型就完成了想要的效果。
当然，使用慢门，最好使用三脚架。
P,A,S,M模式选择
一、光圈优先A比较适合于重视景深效果的摄影（静止）。
光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。
由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。
在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。
同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。
在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
二、快门优先S适合于需要控制快门的摄影（动态），利用高速快门可凝结动作，利用慢速快门可令行驶中的车辆变成光束，常见照片中丝绢般的水流效果就要用慢速快门才能拍出来。
快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。
经验贴士：
1.定焦镜头会帮助你成为一个好摄影师。
2.三分法则99%的时候都有效。
3.微距摄影不是每个人都能hold住的。
4.发现并捕捉到平凡中的美，这就是一张好照片。
5.别把你的单反带到派对上去。
6.蹲下拍照，你的照片会更有趣。
7.用黑胶带盖住你的相机商标，这样可以减少别人对你的关注。
8.不要怕从各个角度，用不同曝光和光圈对同一景物进行大量重复拍摄。
9.偷拍比摆拍的效果好得多。
10.只用一个定焦镜头进行拍摄，常用的有三个焦段：
21mm、35mm、50mm。
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