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曝光测光与景深
第四章曝光、测光与景深
第一节曝光
曝光是摄影最基本的也是最重要的技术。
高质量的影像需要以准确的曝光为前提，准确的曝光又离不开准确的测光。
调好光圈与快门速度，按下快门钮，在快门开启的瞬间，光线通过光圈的光孔，使胶片感光，这就是摄影曝光。
影像的密度由曝光的多少所决定。
曝光的多少还影响着影像的清晰度与色彩。
一，曝光对影响质量的影响。
1、曝光与密度成正比。
（负片）曝光多，密度大，底片厚；曝光少，密度小，底片薄。
2、曝光与影像清晰度。
曝光过度，引起乳剂颗粒粗大，使影响细节表现的清晰度下降；
曝光不足，乳剂颗粒缺乏必要的密度，无法清晰地表现影像。
也使清晰度下降。
3、曝光与色彩。
曝光过度或不足都会导致影像偏色。
二，影响曝光量调节的客观原因
1、光线强弱
2、胶卷的片速。
ISO100，ISO200，ISO400，ISO800，
3、显影条件
4、互易律失效。
通常认为：
曝光时间少于1／1000秒，或大于1秒，就会出现互易律失调。
三，影响曝光量调节的主观原因
1、准确曝光与正确曝光。
准确曝光是一种客观概念，是按景物的中灰亮度调节曝光，能最大限度地获取丰富的层次和影调。
正确曝光是主观概念。
曝光调节是以正确曝光为目的，在准确曝光的基础上，增减曝光。
2、实际需要的准确性。
3、
第二节曝光量估计指南
一，室外曝光量估计参考表
天气情况
强烈阳光
薄云
厚云
阴天
光圈
F16
F11
F8
F5.6
快门速度胶卷片速的倒数（ISO1001/125秒）
上表适用于春季，日出后2小时，日落前2小时。
夏季缩小一档光圈，冬季加大一档光圈。
二，室内曝光量估计
1、室内自然光曝光量估计。
先试拍，晴天，据窗户1米，ISO100胶卷，面朝窗户，1／30秒，F4；背朝窗户，1／30秒，F2。
／
2、室内灯光曝光量估计
光源功率
25瓦
40瓦
100瓦
200瓦
500瓦
1000瓦
光圈
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
快门速度胶卷片速的倒数（ISO1001/2秒）
三，实用曝光的两个原则
1、“宁多勿少”法。
2、梯级曝光法。
先按估计的曝光量拍摄，然后分别增加或减少曝光量拍摄。
如：
估计曝光量为1／30，F4，拍摄后，再用1／30，F2.8；1／30，F5。
6；或1／15，F4，1／15，F5。
6。
第三节照相机的测光性能与运用技巧
一，出现不正确曝光的三种情况
1、逆光拍摄
2、大面积明亮背景拍摄
3、大面积深暗背景拍摄
二，反射式测光原理
反射式测光――测量被测物体的反射光。
测光原理――一言以蔽之，以18％中灰密度再现测光亮度。
测光表所能做到的只是告诉你测光对象的亮度有多大，把这种测光亮度再现为18％中灰密度需要怎样的曝光量。
三，照相机的测光方法
1，外测光――缺点是测光范围与成像范围不完全一致。
2，TTL（ThroughTheLens）――通过镜头测光。
多用于单镜头反光照相机，测光性能多为“偏重中央测光”。
因为测光点在镜头内，所以，测光范围总是在成像范围之内。
即使镜头前加盖滤经时，也不必考虑曝光补偿问题，因为测量的光线是通过滤镜的成像光线。
3，TTL—OTF（ThroughTheLens—OffTheFilm）――通过镜头测量胶片反射光，又称“实时测光”、“收缩光圈测光”，是目前最先进的测光系统。
特点是测光元件在照相机的反射镜后，胶片平面前下方，在实际曝光时测光。
三，自动曝光补偿的三种方法：
1、自动曝光补偿盘，刻有“＊3，＊2，＊1，0，－1，－2，－3”。
2、改变片速调节。
3、测光锁定。
四，反射式测光表的使用技巧
1、机位法
2、近测法
3、灰卡法
4、代测法
5、亮部法
6、暗部法
五，照相机的测光性能
4，平均测光
5，偏重中央测光
6，点测光
7，多点测光
第四节清晰度的标准――模糊圈
一，在摄影上，把那种能在视觉效果上产生较为清晰影像的最大圆圈称为“模糊圈”。
二，视力正常者，在光线充足的情况下，距照片25厘米，“模糊圈”直径为0。
25毫米。
三，最大“模糊圈”直径＝0。
25／放大倍率。
如放大8倍，则0。
25毫米／8＝0。
031毫米
第五节景深
一，景深――指被摄景物中能产生较为清晰影像的最近点和最远点的距离。
如拍人头像，应对焦在人的眼睛上，鼻子和耳朵都是清晰的。
二，影响景深的三个因素：
1、光圈与景深成反比。
光圈小，景深大；光圈大，景深小。
2、摄距与景深成正比。
摄距远，景深大；摄距近，景深小。
3、镜头焦距与景深成反比。
焦距长，景深小；焦距短，景深大。
三，最大景深与最小景深
对景深的控制是摄影的主要技术之一。
1、获取最小景深――“采用最大光圈＊尽可能短的摄距＊长焦距镜头”。
2、获取最大景深――“采用最小光圈＊短焦距镜头＊超焦距聚焦”。
1、第三节光圈和快门的关系
一，EV值的含义及表示法
1，EV值是“曝光值”的简称（ExposureValue）它是用数字表示胶卷所需要的曝光量。
对ISO100胶卷来说，采用EV0表示“t1,f1”的曝光值。
以EV0为基准，曝光量每减少一档，EV值就增加1，如：
“t1/2,f1”表示EV2。
光圈开得越大，相对的暴光时间就需要越短（特殊条件下的情况不算），很多种不同的快门速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果却未必相同，因为还涉及到景深的问题，在后面再说。
具有最大光圈的镜头被称为“快镜头”，因为这种镜头可以搭配比较快的快门速度。
EV值的含义与价值
2、用EV值的差作为2的幂表示影像明、暗部的光比。
如亮部EV10，暗部EV7，则光比为2＊2＊2＝8
对于一种胶卷，有着相当多的快门速度和光圈组合可在达到同样合适的曝光量。
例如，将某一快门速度调快一档，这时胶卷上所接受的曝光量则为原快门速度时的一半，为了保持总的曝光量不变，就必须相应地将光圈开大一级。
当然，也能用另一种方法来取得总的曝光量不变，那就是将快门速度调慢一档，而将光圈缩小一级。
除了获得合适的曝光量外，由于下面三条原因，你则必须用某一种具体的快门速度和光圈的组合。
◆1、为了使相机的减轻晃动，一个通用的快门速度是1/125秒。
而1/250秒这一较高的快门速度则可以用来拍摄相当清晰的照片。
使用长焦，必须配以较高的快门速度，然而此时你又必须使光圈较正常的开大一些才能获得合适的曝光量。
要记住，当按下快门钮时，即使是使用较高的快门速度，也要尽可能地使你手中的相机保持平稳。
◆2、抓住动作。
1/125秒的快门速度能抓住人的步行动作。
当然，当使用较高的快门速度时，是有可能抓住如跑动着的人等稍快一些的动作的。
使用较高的快门速度时，必须用较大的光圈，以保持获得相同的曝光量。
例如某一胶卷在充足的阳光下使用时的指南是1/125秒、f/8，那么获得同样曝光量的快门速度和光圈的另外组合可以是1/250秒、f/8或者1/500秒、f/5.6。
下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。
选择光圈（f值）
◆f/2.8：
具有该镜头最佳的结像品质。
比上述较大的孔径具有稍大的景深。
提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。
◆f/4和f/5.6：
具有中等（适度）的景深。
适用于户外日光下拍摄。
具有极好的成像品质。
◆f/8：
具有很大的景深。
适合于户外日光照明条件下拍摄。
具有极好的成像品质。
选择快门速度
◆1和1/2秒：
使用相机支架（如三脚架）。
适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量（如现场光或摄影灯照明）。
适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。
◆1/4秒：
使用相机支架。
这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。
适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
适合稳定的被摄体。
◆1/8秒：
使用相机支架。
对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。
适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
适合稳定的被摄体。
◆1/15秒：
使用相机支架。
当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。
适合在闇弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
◆1/30秒：
这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。
为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。
这档快门速度适合大多数现场光摄影。
适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。
◆1/60秒：
这档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。
对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。
在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。
使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。
适用于单反相机的闪光灯同步。
◆1/125秒：
这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。
在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。
使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。
能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。
对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。
这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。
◆1/250秒：
适合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。
当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，以使相机的震动程度减至最小。
适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。
◆1/500秒：
适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。
这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。
◆1/1000秒：
是抓住快速动体的最佳速度。
如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛专案、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。
因为使用该快门速度时需用比其他快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。
这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。
注：
对所有的快门速度来讲，重要的是使手中的相机平稳。
当你将相机架在坚固的支撑物上（如三脚架等）使用上面所讲过的那望远镜头进行拍摄时，也能使用较上述与之相匹配的快门速度更慢的快门速度。
景深--景深是指在摄影机镜头或其他成像器前沿着能够取得清晰图像的成像器轴线所测定的物体距离范围。
光轴平行的光线射入凸透镜时，理想的镜头应该是所有的光线聚集在一点后，再以锥状的扩散开来，这个聚集所有光线的一点，就叫做焦点。
在焦点前后，光线开始聚集和扩散，点的影像变成模糊的，形成一个扩大的圆，这个圆就叫做弥散圆。
在现实当中，观赏拍摄的影像是以某种方式（比如投影、放大成照片等等）来观察的，人的肉眼所感受到的影像与放大倍率、投影距离及观看距离有很大的关系，如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力，在一定范围内实际影像产生的模糊是不能辨认的。
这个不能辨认的弥散圆就称为容许弥散圆（permissiblecircleofconfusion）。
在焦点前后各有一个容许弥散圆，这两个弥散圆之间的距离就叫景深，即：
在被摄主体（对焦点）前后，其影像仍然有一段清晰范围的，就是景深。
换言之，被摄体的前后纵深，呈现在底片面的影像模糊度，都在容许弥散圆的限定范围内。
以持照相机拍摄者为基准，从焦点到近处容许弥散圆的的距离叫前景深，从焦点到远方容许弥散圆的距离叫后景深。
景深的计算公式：
景深＝（2*弥散圆直径*镜头焦距的平方*光圈值*调焦距离的平方）/（镜头焦距的4次方D弥散圆直径的平方*光圈值的平方*调焦距离的平方）
从公式可以看出，后景深>前景深。
由景深计算公式可以看出，景深与镜头使用光圈、镜头焦距、拍摄距离以及对像质的要求（表现为对容许弥散圆的大小）有关。
这些主要因素对景深的影响如下（假定其他的条件都不改变）：
（1）、镜头光圈：
光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大；
（2）、镜头焦距
镜头焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大；
（3）、拍摄距离
距离越远，景深越大；距离越近，景深越小。
在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。
景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。
其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。
其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。
能同时被眼看清楚的空间深度称为眼的成像空间深度，即是景深。
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