买旧车前的检查DOC.docx
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买旧车前的检查DOC
买旧车前的检查
发信站:
BBS未名空间站（SatDec1917:
17:
032009,美东）
第一步：
绕车察看（别着急开车）
•漆是否有脱落，注意门下方车体是否有锈穿的迹象。
（不做这一步可能的损失：
$50-$2000）
•轮胎磨损情况。
（详情请看“如何检查轮胎”）（不做这一步可能的损失：
$200-$800，根据轮胎尺寸性能而定）
•玻璃有没有破损（挡风玻璃、车窗、侧视镜、后视镜、后玻璃等）。
（不做这一步可能的损失：
$200-$500）
•没有破损车灯（转向灯、刹车等、大灯、雾灯等）。
（不做这一步可能的损失：
$80-$500）
•车周围底下是否有油迹、水迹。
第二步：
检查车悬挂减震系统
•用双手按压车的4个角，连续用力按压四五下，然后快速放手。
每个角反弹速度相同吗？
（每个角只应该弹1至2下就静止不动，多于2下说明要更换避震器）（不做这一步可能的损失：
$200-$1000）
•当你按压车的4个角时，有没有听到“吱吱”的叫声？
（“吱吱”的叫声说明减震弹簧可能有问题）（不做这一步可能的损失：
$200-$1000）
第三步：
打开车头盖初步检查
•发动机是否灿烂如新。
（灿烂如新说明车主处理过，可能有问题。
即使没问题，加新处理的钱也加算到车里了。
）（不做这一步可能的损失：
$50-？
）
•发动机和变速箱周围是否漏油。
（灰尘锈迹问题不大，漏油、液就不好了）（不做这一步可能的损失：
$400-$3000）
•冷却水位是否正常（*详情请看“如何检查冷却水水位”）（不做这一步可能的损失：
$400-$1500）
•动力转向液位是否正常。
（详情请看“如何检查动力转向液”）（不做这一步可能的损失：
$100-$800）
•电瓶观察孔是否绿颜色（观察孔是绿颜色说明电瓶状况良好。
如果无观察孔，询问车主有无换过电瓶。
）（不做这一步可能的损失：
0-$180）
第四步：
别关车头盖，检查车内系统（发动机非运行状态）
•开关各个车门，是否每个门都能开关自如。
（不做这一步可能的损失：
$5-$1000）
•掀开车地毯垫，察看有无水迹遗留物。
（详情请看“可能造成水迹遗留物的原因”）（不做这一步可能的损失：
$100-$800）
•把钥匙拧至发动机运行挡（但不要发动），检查以下子系统：
o座椅：
检查各个功能----手动或电动调整座位功能，若有电加热功能请特别注意。
（不做这一步可能的损失：
$200-$800）
o车窗：
检查快速升、降功能。
（每个车窗升降速度相同吗？
升降速度慢说明部件有问题，需要更换）（不做这一步可能的损失：
$200-$800）
o若是手动车窗，检查手动升降功能。
（每个车窗可以自如升降吗？
）（不做这一步可能的损失：
$50-$300）
o收音机：
检查AM/FM/CD/DVD/NAV（电子导航）等各项功能。
有DVD系统的车，特别检查遥控器和无线耳机的数量和功能。
（不做这一步可能的损失：
$200-$800）
o雨刮器：
检查雨刮片是否需要更换，雨刮控制每挡是否工作。
打开雨刮液，察看雨刮液是否喷出来。
（不做这一步可能的损失：
$6-$300）
o检查夜光近灯和远灯及车内各个夜灯是否工作。
（不做这一步可能的损失：
$10-$200）
o检查转向灯，刹车灯和车牌夜灯是否工作（需要同伴站在车前后观察）。
特别注意刹车高位、低位灯。
（有些厂商的车有车灯自检功能，但是最好还是检查一下）（不做这一步可能的损失：
$5-$100）
第五步：
别关车头盖，继续检查车内空调/暖气系统和发动机系统（发动机运行状态）
•关闭车内收音机、空调/暖气，打开所有车窗，启动发动机。
•发动机启动是否缓慢（冬天发动机启动时间<2-3秒，夏天<1-2秒）。
启动缓慢说明蓄电池、启动电机或其它更复杂的问题。
（详情请看“发动机启动问题故障诊断”）（不做这一步可能的损失：
$70-$500）
•启动后观看发动机转速表速度变化，3分钟内是否从启动时的1500转降至500-800转？
（转速下降困难说明发动机节气门、燃油系统有问题）（不做这一步可能的损失：
$200-？
）
•观察仪表盘上方有无故障显示（通常有发动机，ABS，安全气囊警示等）（
有故障显示的车不能买）
•在发动机怠速状况下，手握方向盘，方向盘是否抖动厉害？
（抖动厉害说明发动机和变速箱的橡皮支撑需要更换）（不做这一步可能的损失：
$200-$400）
•如果环境温度大于68华氏度（20摄氏度），脚踩油门至2000转恒速，把空调打开至最冷位置，检查是否有冷风送出？
各个开关（风力大小，送风选择）是否工作？
（有自动温度控制的车，关闭此功能。
使用手动控制以便检查）（不做这一步可能的损失：
$200-$1000）
•继续脚踩油门至2000转恒速，把暖气打开至最热位置，检查是否出来风从冷变热？
各个开关（风力大小，送风选择）是否工作？
有没有甜味（甜味说明冷却液从散热片heatercore处内漏）？
（有时需要等发动机运行5-10分钟才能检查）（不做这一步可能的损失：
$200-$800）
•此时走出车外，倾听发动机部位的声音，发动机皮带轮附近是否有吱吱的叫声？
（有吱吱的叫声通常说明皮带带动的零件，如发电机，张紧轮等内部轴承磨损过度，需更换）（不做这一步可能的损失：
$100-$400）
•此时关闭发动机盖，继续绕车一周。
•查看排气，尾气是否有蓝烟。
（蓝烟说明烧机油，不能买）
•从车中间趴下去看看排气管和消声器，是否有漏洞。
（漏洞说明排气管或消声器要更换）。
（不做这一步可能的损失：
$80-$600）
•趴下去看看车底盘，是否有锈穿的部位。
（有些车厂有8年/10万英里锈穿保证）（不做这一步可能的损失：
0-$2000）
第六步：
关闭车头盖，进入驾驶室，开始路试。
（路试时关闭车载音响）
•发动机有熄火现象吗？
•在红绿灯前，发动机怠速平稳吗？
•在整个路试过程中，发动机运转流畅吗？
•感觉发动机欠马力吗？
（自动挡车欠马力往往是变速箱换档问题）
•如果车有巡航定速功能cruisecontrol，此功能工作吗？
•发动机有很大的噪音吗？
（正常情况下汽车马达不应该像摩托车一样轰鸣，如果有轰鸣，表示发动机进气或排气系统异常）（不做这一步可能的损失：
$200-？
）
•在平路行驶时，车抖动厉害吗？
（与你朋友的车相比，是否过抖？
过抖说明轮胎平衡失调或其它更严重的问题）
•在宽阔的平路上，如果双手放开方向盘，车会往一边偏吗？
（往一边偏说明轮胎校调alignment有问题或两边轮胎磨损不均匀）（不做这一步可能的损失：
$50-$200）
•在红绿灯前刹车时，听到刹车有“哧哧”声或者感觉到刹车抖动吗？
（刹车有“哧哧”声或刹车抖动说明需要换刹车盘和刹车片）（不做这一步可能的损失：
$100-$500）
•在停车场转8字，将方向盘打到底（试着左边和右边都打到底），听到“康啷”声或其它异响吗？
（“康啷”声或其它异响说明动力转向powersteering系统有问题）（不做这一步可能的损失：
$10-$800）
第七步：
检查后盖箱
•备胎状况如何。
（不做这一步可能的损失：
$100-$400）
•如果备胎装在底盘下，备胎升降系统是否完好.（不做这一步可能的损失：
$200-$400）
•随车工具是否健全（千斤顶，轮胎扳手等）。
（不做这一步可能的损失：
$30-$50）
如何检查冷却液（HowtoCheckEngineCoolant）
冷却液：
冷却液的检查应等发动机停止运行，且完全冷却下来之后查看，冷却液的高度应在蓄水罐内最高与最低点之间。
如何找冷却液蓄水罐：
1）凭颜色：
一般冷却液有两种颜色：
橘红色（通用、丰田）和绿色（本田）。
2）察看与散热水箱连接的那个塑料罐（一般是半透明，半个牛奶桶大小，下图位置6）
如果冷却液低于蓄水罐下限时，就需要加注冷却液，先拆下蓄水罐盖子，将冷却液加至上限水位，再盖上盖子。
当发动机还很热时，卸下散热器盖子是很危险的。
因此时蒸气和水将在压力的作用下喷出，会烫伤您的身体。
必须待发动机冷却后才能卸下散热器盖子。
发动机所使用的冷却液，需参照用户手册购买，不得随便混用，不得使用自来水、河水、井水或泉水等硬质水用作冷却液。
蓄水罐上下限水位
给发动机正确加冷却液的方法是（用于彻底更换冷却液）：
打开散热器盖，再打开发动机出气孔盖；
冷却液加注，从散热器加水口加注直至发动机出气孔漏水止，立即将盖孔盖上。
再将出气孔边的微调螺钉拧松但不能脱落。
继续向散热器加入冷却液，直至微调螺钉出水孔漏水为止，再将螺钉拧紧，盖上散热器盖子。
如果错误操作，冷却系统将会进入空气而导致发动机过热。
以上4缸发动机布置的其它零部件是：
1.机油盖EngineOilCap
2.发动机油标EngineOilDipstick（hiddenfromviewinphotograph）
3.散热水箱Radiator
4.散热水箱箱盖RadiatorCap
5.散热水箱上进水管UpperRadiatorHose
6.冷却液蓄水罐EngineCoolantReservoir
7.挡风玻璃洗涤液WindshieldWasherReservoir
8.保险丝和继电器盒Fuse/RelayBoxes
9.电瓶Battery
10.发动机空滤盒AirFilterHousing
11.发动机空气流量传感器MassAirFlowSensor（MAF）location
12.刹车液罐BrakeFluidReservoir
13.动力转向液罐PowerSteeringReservoir
14.火花塞SparkPlugs
15.火花塞分电器盒DistributorCap
如何检查轮胎（HowtoCheckTires）
轮胎是车辆底盘行驶系统中最容易受到损伤的部件，它不仅承载着车辆自身和负载的重量，而且还要直接应对各种复杂的路面，事实表明，众多汽车事故的发生就是缘于轮胎的问题。
因此，在检查二手车时对轮胎应该给予特别关注。
首先，应该简单了解一下轮胎的种类和结构，以便更准确判断轮胎问题。
汽车轮胎一般分为有内胎和无内胎两种类型，而从结构上看，又可以分为斜交胎和子午线胎两种。
现在的轿车一般都使用无内胎的子午线轮胎。
我们日常检查的轮胎就是以此类轮胎为主。
在检查轮胎前，我们也要认识一下轮胎上的一些标识，一般在轿车轮胎上可以看到诸如：
P185/60R1482H等标识。
其中"P"
表示是轿车轮胎；"185"是指轮胎断面的宽度；"60"是指扁平比，即胎高与胎宽的比例，以此车为例胎高是胎宽的60%；"R"
是指轮胎的结构，表示为子午线轮胎，"B"表示斜交胎；"14"表示轮毂直径（以英寸为单位），表明此轮胎必须匹配14英寸的轮毂，否则无法安装；
"82"表示载重指数：
此轮胎最高载重为1047磅（475kg）；不同的载重指数代表不同的最高载重；"H"表示速度级别：
此轮胎最高时速为
130mph（210km/h）。
不同的英文字母表示不同的速度级别，分别为：
M81mph（130km/h）、N87mph（140km/h）、
P93mph（150km/h）、Q99mph（160km/h）、R106mph（170km/h）、S112mph
（180km/h）、T118mph（190km/h）、U124mph（200km/h）、V149mph（240km/h）。
轮胎侧面标记意义
轮胎胎面检查主要检测轮胎胎面花纹是否足够深。
所有轿车、轻卡和中型商用轮胎在胎面中都设置了胎面磨损指示块。
这些橡胶块位于轮胎四周花纹沟槽底部的几个位置上，当轮胎不断被磨损，使得这些指示块的高度与临近的花纹平齐时，便该更换轮胎了。
胎面磨损指示块
一美分硬币检查法
中心部位的磨损：
轮胎过压
如果轮胎气压过大，胎面的中心部位将由于承担大部分车重而导致磨损速度快于外侧边缘部位。
不均匀的磨损会缩短轮胎的使用寿命，请定期检查轮胎的气压是否正常。
轮胎没有调正或者存在机械问题也会导致不正常的轮胎磨损。
（参见示意图）
长期胎压不足造成外侧磨损
外侧部位的磨损：
轮胎欠压
与轮胎过压相反，如果轮胎气压过小，胎面的外侧部位将由于承担大部分车重而导致磨损速度快于中心边缘部位。
（参见示意图）
长期胎压过足造成内侧磨损
胎面中的杯状或深坑状磨损：
部分磨损
杯状磨损（又称作深坑状磨损或沟槽状磨损）最常见于前轮胎，但后轮胎也时有发生。
这可能表明轮胎不平衡或者悬架或转向系统中的零件存在过度磨损。
（参见示意图）
杯状或深坑状磨损
锯齿边缘：
未调正
胎面的边缘呈现一种锯齿或羽毛状的外观，这是由于路面的不规则刮擦造成的。
解决办法是执行内倾角或外倾角的校正，正确的花纹深度对轮胎正常发挥性能至关重要。
如果您发现轮胎在湿滑路面的牵引力降低或发生变化，则说明胎面花纹的深度可能不足，一旦花纹深度达到
0.16厘米，必须更换轮胎。
（参见示意图）
锯齿边缘：
未调正（左：
内侧锯齿，右：
内侧锯齿）
侧壁破损，这种轮胎无法修补。
（参见示意图）
侧壁破损
上述现象都会直接影响到车辆的评估价格。
最后，要检查轮毂的磨损程度，如果发现轮毂锈蚀或变形，将影响车辆的平衡和行驶的舒适性、安全性。
轮毂锈蚀或变形
另外，在我们检查时还要注意两点，第一，如果轮胎表面有过多用毡条补胎的痕迹，那将会减低轮胎胎面的强度和使用寿命，应该及时更换，也因此将影响车辆的评估价格。
第二、有个别车辆使用的是修复后的旧胎，这种胎在修复过程中将会破坏轮胎的帘布层，轮胎的各项性能都会降低，继续使用会非常危险。
因此，在检测时要特别注意，一般在胎面花纹沟所剩深度
毫米位置有磨耗指示标志，可以通过此标志来判断该轮胎是否是旧胎。
2/32英寸（1.6毫米）位置有磨耗指示标志，可以通过此标志来判断该轮胎是否是旧胎。
相关链接：
http:
//zh.wikipedia.org/w/index.php?
title=%E8%BC%AA%E8%83%8E&variant=zh-hans（中文维基大百科全书轮胎基本常识）
如何检查动力转向液（HowtoCheckPowerSteeringFluid）
找到动力转向液罐（PowerSteeringFluidReservoir）
动力转向液罐一般在动力转向泵旁边。
而动力转向泵由发动机皮带拖动，所以动力转向泵在发动机皮带附近。
一般情况下，动力转向液罐的罐盖有说明（见下图）
检查液面高低（CheckPowerSteeringFluidLevel）
用力反时针拧罐盖，拧出后观察高低。
转向器油：
转向器内的润滑油，也是盛放在机舱的塑料容器内，一般不会有多少变化，查看转向器润滑液，可发现泄露现象。
转向器油液一般在最高点与最低点之间，转向器油太多它会将过多部分自动排放掉，转向器润滑油太少或发生泄漏，转向时通常会发出刺耳的声音，方向盘会变得非常沉重，在这种情况下就应该及时填充转向器油，直至填充最高点与最低点之间为止。
发动机启动故障诊断：
初级版（EngineStartIssueDiagnostic:
PreliminaryCheck）
发动机不启动或者启动困难，可以变成一个复杂的测试过程，因为启动过程涉及到电瓶、起动马达、发动机进排气、燃油供给、发动机点火等各个子系统。
由于今天严格的排放控制，使得汽车制造商不得不对各个子系统进行严格监控。
比如，在你拧钥匙启动的瞬间（0.2-0.3秒内），发动机电脑（ECM）就已经计算出发动机每个活塞的位置（精确度可以在0.4度内），并且读出了发动机的水温、外界环境温度、压力、发动机的进气量，以及电瓶电压、润滑油油压等一系列参数。
然后发出指令调整每缸供油和点火提前角。
在我们进行更加复杂的测试过程之前，首先需要检查一下发动机机舱的部件：
检查电瓶电压。
标准值在12.5-13伏。
如果低于12.2伏，需要充电。
检查电瓶充电能力batterycharge。
一般汽车零件商店，如AUTOZONE,PEPBOY等可以免费测（我试过WALMART，也给免费测）。
检查启动马达启动电流startercurrentdraw。
一般应大于400安培。
检查启动马达继电器starterrelayoperation。
继电器工作时，你应该听到“格哒”一声，然后启动马达转动。
检查燃油泵供油fuelpumpoperation。
把钥匙放在ignitionon位置（但是不要启动），如果燃油泵工作正常，你应该听到“滋滋”声。
这是因为燃油泵是电动的，钥匙放在ignitionon位置时，电瓶给燃油泵供电，使其工作。
检查燃油管路漏油痕迹。
用手触摸管路接头，看一看是否湿，闻一闻是否有汽油味。
检查发动机故障灯checkenginelight（MIL）是否亮。
如果不亮，检查动力总成模块（PCM）的供电正极和负极是否松动，以及发动机进气流量传感器（MAP）和节气们位置传感器（TP）是否有5伏电压。
检查发动机进气系统是否有堵塞airintakesystemforrestrictions。
检查发动机进气管airinlettubes、空气滤清器airfilter的油泥等。
检查车内防盗系统状态statusofimmobilizersystem
（有时维修人员忘了清零）。
（*一鸣汽车族提示：
这项工作一般需要OEM厂商的诊断仪，如GM的TECH2，或市场上出售的高档诊断仪high-endscantool。
）
旧车电话询问问题清单（PhoneCallQuestionnaireforUsedCars）
车主姓名：
电话：
车辆型号等级（vehicletrimlevel：
LE，LX，EXetc.）：
出厂年份（modelyear）：
车title是否clean？
（所谓CLEAN是指：
（1）是否欠银行的钱bankhaslienonit；
（2）是否是SALVAGETITLE（报废翻修），两种车对新手来说都不建议买）有无车牌（licenseplate）和保险（insurance）？
（无车牌和保险的车不可以上路测试，没法买）
平常谁经常开这辆车（maindriver）？
（高中生开的车不要买）
里程数（mileage）：
高速开的多还是市内开的多（highwayorlocalmileage）？
（高速不损车）
有哪些标准设备（standardequipment）？
有哪些选装设备（optionalequipment）？
修过哪些东西（majorrepairs）？
有无维修保养纪录（maintenancerecords）?
（有保养纪录的车主是一个惜车的车主）
一般去哪里做保养（maintenancelocations）?
（只去车行dealer保养的车一般没问题）
有没有漏油/水（oil/coolant/fluidleak）？
有无不工作的系统/零件（anythingwrong）（空调/暖气，车灯，车窗，刹车，等等）？
车辆出厂序列号（VIN#）？
（去之前先查vin）
卖车原因（reasonforsell）？
（若是小车换大车，或是大车换小车，还可以理解。
但是车太多要卖，就要当心了）
价格（price）：
卖家地址（address）：
根据以上情况去初步判断车是否状况良好（有时从卖家地址也可以大致推算出车况：
富人开好车新车）。
如果良好，查或的价格（以私人价privateparty为准，过高或过低都不宜买。
）
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