最全相机照相之技巧汇总.docx

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最全相机照相之技巧汇总

初学者的建议

这不完全是我的心得, 而是参考了各种摄影文章, 再添加一点个人看法进去的. 

1. 快门延迟

要拍出好照片首先得了解自己的相机的功能和懂得如何操作. 

数码相机, 并不是一按下快门就有反应的,这就是shutter lag了, 市面上的数码相机会的shutter lag 一般介于0.5s-2s.别小看这区区的一两秒, 对照片的影响会很大的.  

2.如何拍出清晰的照片 

大家常遇到的问题可能就是图片模糊的问题了. 排除了相机的故障之外, 相信这是拍照的时候, 相机受到了震动所引起的，所以在拍摄中要避免相机晃动. 一般左手持机，将肘抵住胸部，或者是让身体靠着一个稳定的物体。

夜间拍照和使用长焦镜头，一定加用三脚架, 以免出现照片模糊的情况. 按动快门的手法要稳定轻柔.拍照时要轻松，调整好呼吸后，屏息凝气进行拍摄. 

用手握拍照的理想快门速度是1/60s, 这是用手握相机而不会使相机受到震动的安全快门, 虽然有些人在1/30s甚至1/15s仍然可以握得很稳. 不过, 以上的1/60s只是针对普通的焦距, 如果使用长焦距的话, 这1/60s就不一定派上用场了. 我在杂志上有读到, 最理想最安全的快门速度是 1/焦距的距离. 也就是说, 如果用200mm的长焦距, 安全的快门速度是1/200s, 如此推类.所以, 长焦距慢快门还是用三脚架为上策.  

很多时候, 我们在相机的LCD查看照片时, 发现没有问题, 可是传上电脑后发现照片原来是模糊的. 这是因为LCD所显示的大小有关, 为了克服这问题, 可以用放大（zoom）的功能来查看照片, 免得将来后悔.切记, 千万别太依赖LCD.  

3. 把太阳放在你身后 

摄影是光与影的完美结合，在拍摄时需要有足够的光线照射到主题上. 最简单的方法就是使太阳处于你的身后，并有一定的偏移. 光线可以照亮主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的偏移则可以产生一些阴影来显示出物体的质地和立体感.有一点要留意的是，拍照时不要把自己的影子加入进去. 

不过这方法在太阳猛烈下拍摄人像并不好使. 主角会因为太阳猛烈的关系, 表情会展现得很不自然. 

4. 拍摄样式的选定和角度问题 

一般来说有两种的举握方式竖 （portrait） 或横拍 （landscape）.拍摄出来的效果也不相同. 竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如拍摄森林），而横拍则可以强调被摄主体的宽度（比如拍摄连绵的山脉）. 

拍摄的时候, 尝试往前后左右跨一步, 或由较高或较低的角度来拍摄, 你会发现, 原来这一点小差别, 居然会对照片有那么大的影响的. 

 5. 克服红眼 

要克服红眼, 首先要了解为何会出现红眼的情况. 

人的眼睛在黑暗的光线下, 瞳孔放大, 闪光灯的强光突然开放, 瞳孔来不及收缩, 使强光直接射如视网膜, 视觉神经的血红色就会被相机捕捉了, 这就形成了红眼的情况. 

现在很多相机的闪光灯都有去红眼的设置, 其实说穿了也就是在相机快门开启前, 闪光灯首先闪了几下, 让眼睛适应闪光灯的强光, 强迫瞳孔收缩, 然后再拍下去. 

虽然这能够解决红眼, 可是并不是一个完美的方法. 

第一, 这会减少红眼的情况, 可是并不一定能够完全清除. 

第二, 人物可能会出现不自然的表情 

第三, 照片很有可能会朦. 

这是不是意味着红眼是无法解决的?

 其实不是, 最有效最好的解决方法就是使用照片修改软件来进行事后更改, 这就是数码相机的好处. 

6. Rule of Third 

现在的相机可以完全控制测光, 对焦, 曝光等. 可是, 相机唯一不能做的就是替我们构图. 

在这个原则下，我门可以把一张相片分成上下和左右各三等分，然后把摄影的主体放在其中的某个交叉点上。

例如当你要拍摄某个特写时，你可以把你最要表现的那部分（人物的眼睛、花朵的花蕊等）放在某个交叉点上。

如果是范围较大的风景照，可以把地平线或海平面置于上1/3或下1/3的位置，主要看你想要表现什么主题。

这个Rule of Third早在几百年前的油画就已经出现了.这个原则主张不要主题放在画面的中央. 我们把照片分为上下和左右各三等分, 然后把我们想要拍的主题放在两条线的交叉点上或附近. 这样的表达方式, 使我们的照片看起来不会那么沉闷. 看附图. 

除了人物, 风景也是同样的道理. 我们可以把水平线放在照片的上1/3位置, 或下1/3的位置. 

7.光圈

相机镜头内有一组重叠的金属叶片. 这些叶片是用来控制多少光线能够透过镜头, 进入机身内的感光装置（sensor）. 叶片的开关大小和开关时间决定了相片的曝光量, 也产生了相机的光圈和速度. 

光圈会影响曝光和景深, 这将会在后面提到. 

是代表光圈. F 的号码越大, 就代表光圈开得越小.

完整的关圈值如下 

f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22, f32, f44, f64 

市面上的普通数码相机的光圈f值通常是介与f2.8 到f16. 

光圈值每向上或向下跳一格, 曝光量也会相对的加倍, 或减半. 

8.快门（Shutter Speed） &ISO

快门的速度是由金属叶片的开关时间来决定的. 一般来说, 快门的时间范围越大越好, 低快门, 多适合拍夜景或制造 “动”的感觉. 高速度快门, 适合用来拍运动中的物体, 或制造 “静止”的感觉. 

和光圈一样, 快门的速度每向上或向下跳一个, 曝光量就加倍, 或减半. 

基本的快门速度如下 

1/2s, 1/4s, 1/8s, 1/15s, 1/30s, 1/60s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s, 1/4000s, 1/8000s 

还有比较慢的快门速度, 慢门?

 8s, 4s, 2s, 1s. 

一般数码相机的快门是介于8s 至 1/2000s 

通过调整ISO可以增加照片的亮度, 可是也会增加照片的噪点,在P模式下, 用各种ISO组合拍. 用P模式可以让相机自己调整快门和光圈, 以保持同样的亮度, 这样就可以看见各种ISO设置的噪点区别的.

【数码相机拍照技巧】

　1、点测光怎么用？

点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动档没有。

首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func）确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。

  2、怎样手动调焦？

当需要调整好焦距等待时机拍片时、拍微距需要精准调焦时、光线暗不好合焦时都需要用到手动调整焦距。

怎么操作呢？

在任何模式下都可以手动调焦，按动两次下方向键（一次是微距），就出现手动调焦指示了，用左右方向键调整距离与实际距离吻合就行了，就可以按下快门拍片了。

    3、什么是光圈优先与快门优先？

分别在什么情况下用？

我们知道，佳能A系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？

光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。

光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。

这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。

相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。

　　光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。

例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。

不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。

这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。

  a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时

光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。

由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。

在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。

同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。

在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

  b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。

与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。

快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。

很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。

在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。

并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。

这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。

  4、怎么拍好人像？

首先，要用到长焦，3--4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。

其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。

最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。

因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。

最后，构图。

人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是0.618处）。

这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。

  5、拍好微距的两点建议

拍好微距，需要用光、构图讲究技巧，我们在以后的贴子中再提。

我们首先要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？

注意以下两点就行了。

首先，用三角架。

手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。

然后，用自拍机。

我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机。

启动自拍机的方法：

按动最中间的功能键，上下键选到驱动模式（即矩形框），左右键选择10秒或2秒，2秒太快，10秒可以有比较充足的准备时间。

最后按功能键确定。

  6、曝光补偿怎么用？

分别用在什么情况下？

按动+-键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。

调整好后再按一次+-键确定。

曝光补偿怎么应用呢？

总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。

a、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。

b、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

c、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。

d、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。

e、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。

f、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。

g、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。

（夜景拍摄需要通过加大曝光补偿来获得足够的曝光量）

h、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，这一点对于没有手动调整模式的自动型数码相机特别重要。

很多使用数码相机的人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。

i、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。

j、在某些艺术摄影中，比如拍摄高调的照片，要增加曝光补偿，形成大对比度的照片，更好地表现作者的拍摄意图。

同样的，在某些时候，需要刻意降低照片亮度的，就应降低曝光补偿。

善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。

如果总结的不全，请补充。

7、开启屏幕上的网格线有何用途？

（兼谈构图）

首先说怎么开启屏幕的网格线显示，按MENU键，按下方向键数次到网格线，用左右方向键选择开，按MRNU键确定退出，就开启了网格线显示。

我们知道，0.618的黄金分割比例能给人美感。

所以安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。

网格线就方便的给我们提供了这样的参照。

除了以上注意黄金点构图外，还应注意以下几点：

a、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。

b、地平线的处理。

在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。

此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且应保持水平（有特殊创意另当别论）。

c、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。

当被摄体是运动的，观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人压迫感。

此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。

当然除了重视构图基本原则外，还应注意：

a、突出主体

　在拍摄之前，心里要像绘画前那样首先“立意”，考虑照片画面中，主要表现什么，被摄主体安排在什么地方。

然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段，来达到突出主体的目的。

b、视觉平衡

　　一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。

平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图，往往比对称平衡的构图更富有动感。

景物的大小、形状、重量和方向、以及色彩等都对视觉平衡有重要影响。

c、虚实相映

　　虚实是指被摄主体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。

运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。

其目的是为了突出主体，渲染气氛，增强空间纵深感。

实，主要是表现被摄对象的主体；虚、主要是表现被摄对象的陪体，以衬托主体，它是构成画面意境的重要环节。

　　讲究节奏与旋律摄影构图，被摄对象以相同或近似的形式交替出现，有条理地重复，便形成节奏；节奏如果表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化，就成为旋律，从而使画面优美、抒情而流畅。

节奏与旋律是深化主题的重要环节，它们包含在线条、色彩、光线的反差与色调中。

d、线条运用

　　线条是构图的骨架。

任何形象化的作品，都离不开线条。

通常起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等，不同的线条能给人以不同的视觉形象，如水平线能表示稳定和宁静，垂直线能表示庄重和力量，斜行线则具有生气，活力和动感，曲线和波浪线显得柔弱、悠闲，富有吸引力；浓线重，淡线轻，粗线强，细线弱，实线静，虚线动，构图时可灵活地加以运用。

    8、怎样在图片中显示日期的印记？

我们常常这么想，在片子中显示日期，冲洗出照片来就会有个清楚的时间印记,方便日后观看回忆。

按功能键--下方向键--选择到分辨率（默认L的那项），右方向键选择最后一项明信片方式，然后按MENU键--下方向键--选择到日期标记--右方向键---选择日期和时间（或日期），按MENU键确定退出。

拍一张试试，浏览看看是不是已经有了日期和时间？

后期处理的方法：

安装佳能的自带软件，名字叫Z00MBrowserEX你把照片输进去，双击选定照片打开，再点工具栏的＂编辑＂，点里面有个＂插入文本＂，然后用鼠标在照片上想要注入日期的地方画个框，点里面有个＂导入日期／时间＂的按纽，日期／时间就自动上去了！

再说一下调整时间的方法。

对于新拿来的相机，时间大都是2005年1月1号是出厂默认值，我们需要调整成正常的时间。

方法：

MENU键--左方向键按动一下--下方向键选择到时间和日期---然后按功能键（中间的那个键）

这时就进入时间修改菜单了，上下方向键修改时间与日期，左右方向键选择项，修改完成后，最后一定要按动功能键（中间键，就是FUNC/SET键）确定，然后再按MENU键退出设定。

经过这样设定的时间与日期就不会再回到出厂的默认值了。

  9、怎么让我的照片更漂亮？

（兼谈数码照片的后期处理方法）

可能大家已经看过连接的地址了，想必也已经读完了关于后期处理的方法了。

我只说几个原则，方便大家理解。

  1、调整色阶

对于佳能相机，成像感觉偏软，主要原因是色阶宽，容度大，有人说是缺点，大部分人认为是优点，利于后期处理。

所以，当我们拍完片后，第一步要作的就是调整色阶。

但自动调整色阶后，颜色会变化，一般手动调整。

不过我比较懒，我的做法就是在PHOTOSHOP中调一次自动颜色就够了。

如果不满意，可以再调整曲线。

  2、对于人像

接下来，可以点选人像，反选，然后高斯模糊背景。

用图章工具将脸部色斑修掉，然后必要时可以作磨皮。

磨皮，可以用Turbopicture的皮肤优化功能。

  3、对于微距和风景

可以根据情况增加一点锐度，会使得图像更清晰锐利。

还可以根据情况，选用正片效果。

推荐下载一个浏览器下的插件exif，下载地址：

数码相机拍照技巧

数码相机拍照技巧

第一课

一、保持相机的稳定

许多刚学会拍摄的朋友们常会遇到拍摄出来的图象很模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机的晃动。

你可以双手握住相机，将肘抵住胸膛，或者是靠着一个稳定的物体。

并且要放松，整个人不要太紧张。

感觉你就象是一个射手手持一把枪，必须稳定的射击。

二、保持太阳在你的身后

摄影缺少了光线就不能成为摄影，它是光与影的完美结合，所以在拍摄时需要有足够的光线能够照射到被摄主体上。

最好的也是最简单的方法就是使太阳处于你的背后并有一定的偏移，前面的光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的角度则可以产生一些阴影来显示出物体的质地。

三、缩小拍摄距离

有时候，只需要简单地离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。

你并不一定非要把整个人或物全部照下来，有时候，只对景物的某个具有特色的地方进行夸大拍摄，反而会创造出具有强烈视觉冲击力的图象出来。

四、拍摄样式的选定

相机不同的举握方式，拍摄出来的图象的效果就会不同。

最简单的就是竖举和横举相机。

竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如说拍摄红杉），而横举则可以拍摄连绵的山脉这类图象。

五、变换拍摄风格

你可能拍摄过很多非常好的照片，但它们很可能都是一种风格，所以看多了就会给人一种一成不变的感觉。

所以你应该在拍摄中不断的尝试新的拍摄方法或情调，为你的像册增添光彩。

比如说你可以分别拍摄一些风景、人物、特写镜头、全景图象、好天气拍摄的、坏天气拍摄的等等。

个人拍摄带有很大的随意性，所以你可以走到哪拍到哪，只要你觉得这个画面腥せ蚴呛苡幸庖澹耆皇苡跋欤阅愀强梢运嬉夥⒒印?

六、增加景深

景深对于好的拍摄来说非常重要。

我想每个摄影者都不希望自己拍摄的照片看起来就象是个平面，没有一点立体感。

所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体。

比如说你要拍摄一个远处的山脉，你就可以在画面的前景加上人物或是一棵树。

使用广角镜头就可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。

七、正确的构图

一幅好的图象通常是由于它的构图非常恰当。

摄影上比较常见的构图就有三点规则。

画面被分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于线上或是交汇处。

总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦，所以不妨用用三点规则来拍摄多样性的照片。

八、捕获细节

使用广角镜来将“一切”东西都囊括在画面中总是很有诱惑力的，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细微的地方，有时还是一些特别有意义的细节。

所以这时候你就可以使用变焦镜头，使画面变小，然后捕捉有趣的小画面。

九、地平线的位置应用

当地平线的位置不同时，你拍摄时强调景物的效果也不同。

比如说想强调陆地，就使用高地平线；如果是想强调天空，则使用低地平线。

十、焦距：

相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。

焦距固定的镜头，即定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，就是变焦镜头。

在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。

对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或短焦镜头，70-135mm称为中焦镜头，135-500mm称为长焦镜头，500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严格的定义。

数码相机的CCD一般比135胶片小得多，所以，相同视角，其镜头焦距也短很多，例如，使用0.33\\\\\\\"CCD的数码相机，使用约13mm镜头时，其视角大概相当于135相机50mm的标准镜头。

由于各数码相机生产厂商所采用的CCD规格型号不同，所以，大家都采用“相当于35mm相机（即135相机）焦距”的说法。

十一、景深在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。

景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。

其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。

其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。

十二、超焦距由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。

傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。

正如前面所说的，“清晰”不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大得原因。

十三、AF（AutoFocus）自动对焦自