摄影构图禁忌.docx
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摄影构图禁忌
当夜色开始袭上社顶静谧的天空的时候，热闹了一整天的森林大世界终于沉静下来，暗夜精灵开始活跃于这漆黑的舞台上，某株植物总有这样那样的昆虫在歇息，热力四射的青蛙兄弟正在高歌鸣唱，指引着我们的行走的乡间草径，揭开这一夜的精采序幕。
大自然的奇妙夜绝对要比大白天要精彩得多，静谧的星空、奇妙的生物，绝对可以让每一个人大开眼界。
但是要想拍好这样的场面，你可要虚心正坐，因为接下来我们将要揭开夜摄生态的神秘之处，只准尖叫不许吭声。
首先介绍使用普通数码相机拍摄
●使用手电筒补光拍摄
使用普通数码相机拍摄时，可利用两盏较强力的手电筒来补光，放置在不同的角度，配合近拍模式来拍摄
◎拍摄时的要点
a.注意白平衡需要调整
b.利用高iso值来增加快门速度避免晃动，同理亦可增加景深
c.若放大倍率仍不够，部份数码相机还可以再外挂加倍镜头
d.建议使用全手动模式来拍摄（M模式）
使用手电筒补光拍摄范例:
（左右各一盏灯补光）
●使用内建闪灯拍摄
普通数码机内建闪灯的出力较不足，当距离被拍摄物太远或太近时，会有打不到光的现象，这也是数码相机的缺点，此时可以考虑购买较高阶且可外接闪光灯的数码相机
◎拍摄时的要点
a.使用闪灯拍摄时可将iso值调低，以减少噪声提升画质
b.若当距离太远时反之可提高iso值来增加闪灯出力的强度（距离）
c.如靠物体较近时记得尽量缩小光圈以增加景深
使用内建闪光灯拍摄范例
但距离太近，闪光灯无法打到下巴，造成下巴处暗部太多
接着介绍使用数码单反相机拍摄
●使用数码单反相机的好处
使用普通数码相机时，它的对焦与拍摄速度往往令人诟病的，更尤其是在光源不足的情况下，但使用数码单反相机可以大大的改善这个问题，而且拍出来的效果及画质更是比普通数码相机好，更有以前传统相机的操作的手感，集了许多优点于一身，所以才会有那么多的摄影爱和者也都相继的舍弃使用传统相机而投入数码单反的怀抱
使用数码单反相机拍摄
●拍摄要点
相机设定拍摄时通常我会建议使用全手动模式（M模式）
ISO值：
200~400（依拍摄的距离设定,200为最常使用）
快门：
将快门调整到相机闪灯同步的最高上限
（例如NikonD70是1/500，Canon300D是1/200）
光圈：
通常光圈的范围在F8-F16之间调整，
光圈小，闪灯出力需越大，回电速度慢，景深长
光圈大，闪灯出力需越小，回电速度快，景深短，适合连拍
（最适合的光圈为F8-F16，通常F16之后画质会开始下降，故也不必过于迷信最小的光圈值）
闪光灯设定
亦建议使用全手动模式（M模式）
距离较近时可设1/8~1/32出力（使用柔光罩）
距离较远时可设1/1~1/4出力（不使用柔光罩）
范例一（使用NikonD70，SB-800，105mmmacro）
距离较短约在30cm内
闪灯:
使用柔光罩，M模式，1/8~1/16出力
相机:
1/500，光圈11~16，ISO200
我的拍摄习惯：
假设闪灯出力设在1/8，此时我只调整光圈，不调整闪灯出力，因为拍摄眼睛对着观景窗，调整光圈最为方便，而不用离开视线去调整闪光灯输出
范例二（使用NikonD70，SB-800，Sigma70-300mmmacro）
距离较远超过一公尺
闪灯:
不使用柔光罩，M模式，1/1~1/4出力
相机:
1/500，光圈8~11，ISO:
400
我的拍摄习惯：
当距离较远时，我便会拿掉柔光罩，甚至将ISO值提高至400，让闪光灯的回电速度可以加快
范例三（使用CanonEOS5D，SigmaDG500super，Sigma150mmmacro）
距离约50cm
闪灯:
M模式?
出力拉出扩散版
相机:
M模式，快门1/200，光圈F8~14，ISO:
250
小勋的说明：
我习惯使用闪灯M模式TTL虽然也不错，但常常得到不是我要的效果，也会拉下扩散板会使光现较柔合一点……光圈不开到最小，大概F8-F14，可以获得较高的画质。
范例四（使用Canon300D，Canon双闪，Tamron90mmmacro）
距离约30cm
闪灯:
TTL模式
相机:
M模式，快门1/200，光圈8~16，ISO:
200
Winsun的说明：
当距离如果较近时，光圈可以调整至F22，另环闪的两个闪灯亦可调整位置来改变光线的角度或个别调整出力，距离越近，效果越好
范例五（使用NikonD70，SB-800，Nikon60mmmacro）
距离约50cm
闪灯:
使用M模式1/8~1/32出力，或使用TTL模式
相机:
M模式，快门1/500，光圈F11~22，ISO:
200
志明的说明：
闪灯为SB-800者，建议装上第五颗电池盒，回电速度可加快很多；另外，近距离拍摄可使用柔光罩，使光线较为柔和；或拉出反光板，避免画面下方产生阴影
范例六（使用NikonD100，单点闪灯+SB-800，Sigma150mmmacro）
距离约20~50cm
闪灯:
都使用M模式主灯为单点闪光灯调整1/16~1/32出力,副灯为SB-800
相机:
M模式，快门1/60~1/250，光圈F11~16，ISO:
200~400
小黑的说明：
由于单闪容易产生阴影,而TTL又对太白及太黑的物体产生错误的判断,所以都习惯使用多闪,我习惯主灯及附灯都设定为M模式,并配合单闪提高快门速度。
副灯的使用：
避免画面产生阴影及主体不必要的晃动,副灯设定为SU-4的M模式触发任何单闪都可感应。
其它注意事项
．拍夜间生态的环境有时是很复杂的，要多善用地形或是周遭物体来支撑，以增加拍摄时的稳定度。
．普通的纪录照，通常是要将种类的特征让人可以清楚辨识出其种类，故在拍摄时若碰到不确认的种类时，建议可以多拍摄几个角度以方便请人鉴定物种。
．拍摄时可多尝试不同的角度，如俯角、仰角、水平视角…等不同角度。
．除了图鉴照之外也建议各位可以拍些环境照，以便可以更了解
相机使用后的保养
．万一在拍摄过程中不慎湿身，请按下面流程办事：
a.相机不用关机，直接取出电池
b.将外观先擦拭干净，利用电风扇至少先吹上一夜
c.隔天再放入电子防潮箱
d.一天后拿出放入电池试用，
可能会产生两类结果：
I.正常?
买鞭炮庆祝
II.无法使用?
哀悼……送修
．拍摄时相机有淋到雨（轻微）
将相机擦后放如防潮箱即可
．拍摄时相机有淋到雨（严重，但仍可正常拍摄）
将外观先擦拭干净，利用电风扇至少先吹上一夜
隔天再放入电子防潮箱
．拍摄时预防淋雨除了称雨伞外，也可以利用毛巾或是套上塑料防止相机淋雨
一手拿手电筒一手拿相机拍,不是很难拍吗?
没错，这是使用DSLR的朋友，很多人会
问到的问题！
！
！
请看右方示范图：
手电筒可背,活动自如,可双手拿相机,
增加稳定度,且不会受限于地形因素无法放置手电筒
摄影创作离不开构图，这就像写文章离不开章法一样重要，不是可有可无的，实属作品成败的关键。
摄影构图与绘画构图有其相同之处，有些是可以相互借鉴的，但有不能完全代替，每一种艺术形式都有它独特的规律和原理，这是不能违背的，对于从事艺术创作活动的人，只有在他对所从事的那个艺术规律掌握的娴熟的时候，才能在创作实践纵横驰骋不“逾矩”。
构图的好与坏往往能决定一幅作品的成败。
我们要想拍好照片，就要先了解构图的基本规律和方法，避免出现很多基础性的错误。
一般来说初级影友犯的大多数错误都非常类似，总结为以下构图十忌以提醒影友。
十忌之一——无主题
初学摄影的人，往往希望把眼睛看到的美景统统拍下来，生怕漏掉任何细节。
但是每次看到自己拍摄的照片时，总会觉得照片上的景物远没有自己看到的漂亮，甚至杂乱无章，而这正是因为我们拍摄时在画面中放入了过多的景物而导致的。
一张内容过多的照片，往往令人感到不知所云，什么东西都有，却好像什么都没表达。
我们在拍摄时，应该首先问自己：
为什么要拍摄这张照片，这张照片，我要让观看者看到的是什么？
这样，在拍摄时我们就会去掉一些不必要的元素，如杂乱的背景，无关的人物等，观看者在作品中一眼就能读到我们要表达的内容，并且被其吸引。
此图中的元素较多，近景中的人物，模特车上反光镜中的影像，右边黄色的车，以及远处过街的行人，都是比较突出的视觉点，元素较多便容易产生主题思想的分歧。
十忌之二——画面太满，透不过气
初学拍摄时，我们有时会认为主题在画面中占的面积比例越大越好，于是我们往往将要拍摄的景物拉得很近，直到画面放不下为止。
当我们看到拍出的照片时，发现这些照片中的景物就如同贴在脸上，令人感到非常的压抑，透不过气来。
也有些时候，我们在照片中会看到一个孤零零的物体，却丝毫不知道它所处的环境。
导致这个现象的原因就是：
主题占据了过多的空间，画面被撑满，也完全挡住了交代环境的必要背景。
花在画面中占据了较大的面积，空间太挤，画面感觉不舒服
提示：
拍摄时，我们一般将主体安排在画面的黄金分割点、三分线等位置，留出适当的空间给背景，使主体自然地存在于环境中。
此图画面的空间感很好，有较多的留白，也正好衬托出烟的质感，同时主题也比较突出
十忌之三——建筑倾斜
建筑倾斜在摄影中很忌讳的。
除非是摄影师刻意地追求某种效果或者要以此表达某种特殊的情绪。
建筑倾斜往往给人一种极度的不稳定感。
令观看者感觉拍摄随意，不踏实。
一般来说，拍摄建筑的基本要素之一就是保证建筑处于水平位置。
图1与图2的区别非常明显，图1中的建筑因为垂直画面，感觉画面很安全，视觉效果良好。
而图2中的锥形塔倾明显向左倾斜，让人有要倒塌之感，增加了画面的不安全感，也会导致观者有不舒服的心理感受。
十忌之四——头撞南墙
在拍摄侧面人像或者拍摄有向前冲的趋势的物体时，一般来说要尽量在人物朝向或者运动朝向的地方留有更多空间，让人的视线生理得到释放。
但很多初级影友时常会忽略这个问题，有时会将主体占满画面，并会在人物朝向部分使取景框嘎然而止，导致画面沉闷憋气
这幅图的问题出在构图时未留意背景中的杂物。
人物头顶长出两根柱子，这是犯了很常见的“头顶长物”的毛病，其实这种现象只要意识到，是很容易避免的。
此图中在人物朝向的位置，取景框嘎然而止，视觉感不舒服，有头撞南墙的感觉。
十忌之五——附加物缠身
在拍摄时，背景的选择很重要，要避免造成头顶生树杈、烟囱等现象，这样会带来很尴尬的视觉效果。
而且附加物的产生，会严重影响主题的表达，分散观看者的注意力，甚至会给观者带来莫明其妙的心理感受。
人物后面的背景中有根弯曲的细绳，它与前景中的人物共同出现，产生令人啼笑皆非效果，而事实上只要改变角度或者去掉背景，都是可以避免此类情况的发生。
十忌之六——画面分裂
拍摄时，没有安排好地平线的位置，使之位于画面中心，可能会造成主体与背景平均分配在画面两侧，或者造成主体与配体被平均分配在画面两侧，这都会让画面产生一分为二的感觉。
因为画面上下一分为二，会导致画面上下力量均衡，而使主题不明，缺乏统一和谐感。
水平线位于中间，使画面一分为二，显得呆板，没有生气
草地的力量与天空的力量均衡让人产生主题的疑惑
图1和图2都是平均分割了画面，图1将水平线放置了画面的中间，使画面显得呆板，而且没有主题，而图2中的天际线也正好位于中间，画面结构呆板，并显得拘谨。
十忌之七——喧宾夺主
画面中过多地表现陪衬体，或者将色彩和形体过于抢眼的陪衬体取景入内，会导致观看者的注意力过多地被陪体所吸引，使主体处于次要地位。
这种本末倒置的构图将无法表达摄影者想要表达的思想，甚至会导致观看者对作品含义的错误理解
此图到底是表现建筑还是表现树？
有些模棱两可，若是表现建筑则前面的树有些突兀；若是表现树，后面的建筑又会抢风头，所以从表现主题上来看，此图容易生产分岐。
十忌之八——画面失衡
在构图时没有注意整体的影调及色调结构，造成画面色彩、气氛不协调，影响照片效果；或者在构图时没有注意画面呼应关系，导致观看者心理感觉压抑紧张等状态都称之为画面失衡。
力量和面积比较重，所以与右边相比，有不平衡之感
力量太轻而让画面显得失衡
图1和图2都涉及画面左右平衡的问题。
图1左边的红色建筑很高大，占据画面左边比较大的面积，而画面右边则是比较小的红色建筑，因此画面
看起来左右显得不平衡。
而图2左右两边也是呈对角线分割，而且左边的内容比较少，画面比较单纯，而右边湖面上的建筑占据较多的面积，但因为左下角的深色船只的牵引，使得画面的重心会逐渐往左下角偏移，原来画面的重与轻在船只的牵引下，也达到了一个平衡。
数码摄影几大注意事项
1忌阳光直射
亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和小光圈提供了条件。
但是强烈的阳光也会带来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮肤皱纹，损害人物的形象美。
所以在户外拍照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部直接面向太阳。
2忌人物与有色环境过近
在明亮的光线照射下，物体的反光会增强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色彩明艳的景物（如新油漆好的建筑物的外墙、大型遮阳棚等），否则那些景物的色彩会映射到人物身上，造成偏色。
3忌顶光时人物站在水泥地上拍照
因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡，会形成较强的反射）亡，这种自下而上的"脚光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。
4忌立于树旁拍照
光与影相辅相成，光愈强，影愈深。
当人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有损于画面的美感。
5忌忽视滤光镜
在户外无云的蓝天下，所有避光处都带上蓝色色罩;而在暮日的辉光映照下，所有的景色都染上了一层橙红色。
在如此环境中，若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种情况下可选用淡蓝色滤光镜。
6忌胡乱补光
在明亮的日光照射下，景物会有很强的反差。
为避免反差过大，运用辅助光进行辅助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免辅助光过亮，也要避免露出辅助光的痕迹（如出现与主光相反的投影）。
7忌完全依赖自动曝光档
不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆光等情况便会变"傻"，所以还得见机行事，根据具体情况进行适当的曝光调整。
8忌逆光直冲镜头
在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。
9忌穿反光过强的服装
在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服装（如白衬衫、发光尼龙做的服装等），会变得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难以表现。
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