微单摄影技巧剖析.docx
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微单摄影技巧剖析
摄影技巧
快门2
光圈2
感光度3
曝光补偿3
闪光灯4
对焦模式4
对焦区域5
测光5
白平衡模式5
对焦点7
构图11
九宫格构图11
三分法构图11
对称式构图12
引导线汇聚焦点构图13
对角线构图13
曲线构图14
框架构图14
三角形构图15
平行或垂直构图16
背景陪衬构图法17
留白构图法18
多角度构图18
近大远小构图19
远近构图19
错位构图法20
特殊场景拍摄技巧20
如何追拍20
逆光拍摄20
如何避免曝光不足21
如何先对焦后构图21
如何避免眩光21
如何使灯光产生星状效果21
什么是B门21
什么是偏振镜21
顺光有什么作用21
侧光有什么作用21
逆光有什么作用22
如何防止相机晃动22
基本场景拍摄技巧22
微距静物拍摄：
22
人物拍摄：
22
拍景：
22
拍夜景：
22
拍烟花：
22
拍运行的东西：
23
拍流水或喷泉：
23
夜间人像留影：
23
A档光圈优先技巧:
23
测光方式：
23
索尼微单a6000使用技巧23
快门
快门优先模式：
佳能、宾得的快门优先TV，尼康是S。
一般情况的话是焦距的倒数，根据景物动静与否、速度进行设置。
1、一般情况下，正常快门速度是在60分之一秒到80分之一秒。
2、拍摄行人、阴天或者日落时候的运动对象快门速度1/125秒。
3、拍摄高速运动的物体或画面，快门速度360/1秒~600/1秒，如拍打篮球的画面。
4、拍摄下落的水滴需要1/1000秒。
5、拍绸缎感的流水，或者夜景汽车灯河用慢速快门1/30以下。
6、拍运动定格用快速快门1000/以上。
7、室外光线条件好，则快门可以较快，光线暗则要放慢快门速度。
8、拍烟花用M档，手持拍摄快门4s左右，小光圈12-14
注意：
快门数一般是没用常用的，你要是想设置为默认快门，那么就是用A档或是自动挡吧！
只有这两个档位是默认快门数。
像S档和M档都是可以设置快门速度的。
光圈
模式转盘转到A档、AV或M档（光圈优先或全手动）
光圈优先（A档、AV）：
由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈，然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。
光圈越大，进光量越大，背景虚化的效果越明显，被拍摄的主体越突出;光圈越小，进光量越小，焦点前后的景深越大。
一般来说，进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。
风景拍摄时为了取得前后清晰，细节丰富的图象，常常采用较小的光圈进行拍摄。
大光圈适合微距拍摄，而小光圈适合风景拍摄。
1、风光类照片，要求大景深（画面清晰范围大），就要求把光圈调小（F值大）。
2、如果要突出主体，比如说人像、微距等，要求要小景深，就要求把光圈调大（Ff值小）。
3、虚化背景。
通常选择大光圈或长焦镜头，除了200mm甚至焦距更长的远摄距镜头外，通常都要使用最大光圈。
使用标准镜头拍摄不妨选择最大光圈f2.8甚至f1.4。
4、拍摄溪流，为表现流水的动感，需要采用1/8－1/2秒这样的慢速度，不采用小光圈必然导致曝光过度。
5、逆光拍摄波光舟影等，如采用到f22、f32这样的小光圈，水面细小的波光会产生类似加用星光镜的效果。
6、拍摄焰火等题材，由于需要1/2秒－1秒曝光时间才能完美地表现焰火形状，因此也需要选择小光圈。
7、在拍摄花卉、人物特写等，通常要求主体比较“抢眼”，可选用最大光圈，如F2、F2.8，并结合长焦距和近距离拍摄。
8、 在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景，即用光圈为f16，快门速度用感光度指数的倒数，例如光圈f16。
9、如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22。
10、如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11。
11、如果光线不足时，又用手持拍摄，只能用大光圈（F值小），当时光线不足时，用脚架拍摄静物时，也可以用小光圈，通过长时间曝光保证光量。
12、如果希望景深浅一些（前后虚化），那就得大光圈。
13、拍摄人像、合影、风景、建筑等题材时，应尽量选用DC的最小光圈，如F8、F11，看外界光线的强度。
注意：
一些摄影者很少使用最大光圈，通常只用f5.6、f4，要充分发挥大光圈的特点，则要敢于使用最大光圈，如大口径标准镜头光圈完全可用f1.8、f1.4等最大光圈，中长焦镜头则应敢于使用最大光圈f2.8，此时配合摄距、背景与主体的距离（背景与主体的距离越远，大光圈形成的虚化背景效果就越明显，反之亦然）等，可将大光圈的效果充分体现出来。
一般情况下，除了特别需要，我们都喜欢使用较小的光圈值（大概F8至11左右）以增加曝光时间。
较小的光圈可以令远景与近景画面同样清晰与细致，特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示，否则霓虹灯招牌就会形成一团光，看起来模糊不清。
有意思的时，只要曝光时间足够长，路上的行人就不会出现在照片里（原因是人群在移动，在长时间曝光下，人的身影便变得不明显），而行驶在路上的汽车则会形成一道道光的影子（光圈值F7、曝光时长12秒、ISO值160）。
如果你想要以夜景中的人群为拍摄的主体，那么就得使用较大的光圈（F5.6左右，太大会使背景虚化）或者使用高感光度（ISO）来提高快门速度。
感光度
1、一般白天光线充足的情况ISO是100到200。
2、在黑暗的条件下（如下雨天），ISO调到300-400，比较暗调到800，灯光非常暗（太阳下山后），调到1000以上，拍夜景（如夜间庆典、演唱会）调到1600以上。
注意：
ISO调到越高，拍出来的照片噪点就越多，所以ISO不是越高越好，只是在光线不足的情况下使用，并且尽可能调低ISO数值。
曝光补偿
在平时拍摄时，随时可以通过直方图判断照片曝光情况，但是有些拍摄环境如逆光、室内场景等，有时显示曝光正确的直方图，但是拍摄主体却依然曝光不足。
这时就要借助曝光补偿。
1、逆光拍摄时，人物曝光不足，可通过增加1档EV值的曝光补偿，获得准确曝光。
2、对于在复杂光线下拍摄时，对于曝光掌控不好，可以选择使用包围曝光的方式，按级差为1/3EV、1/2EV、1EV等来调节曝光量，每张照片的曝光量均不相同，这样就能从一系列的照片中挑选出一张令人满意的。
注意：
对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。
这个场合适合从容进行参数调整，用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。
不过在存在反差极大的画面中，曝光补偿很难照顾全面，容易顾此失彼。
总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。
A. 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光
进行补偿，适当增加曝光量。
B. 被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光
量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
C. 当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物
等要增加曝光量或使用闪光灯。
D. 当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要
增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。
E. 拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，
此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。
F. 拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，
使黑色更纯。
闪光灯
高速同步
如果你需要快速凝固被摄体的位置和形状,需要高速同步闪光;如果在使用闪光灯时也想得到浅景深,往往快门速度会相应的增高,这个时候也需要高速同步闪光.比如在光线很好的白天逆光拍MM,你要用F2.8的大光圈虚化背景又要用闪光灯补光,这个时候的快门速度很容易超过X同步速度,如果没有高速同步就要受到X同步速度的限制了,这时就只能选择小光圈而不能达到自己希望的F2.8.简单说,高速同步可以让你不受X同步速度的限制来使用闪光灯.
慢速同步
前帘同步：
按下快门以后，闪光灯在快门开启时就开始闪烁，值得到达指定输出光亮后自动关闭，一般这个时间会短于快门时间。
快门则根据你的设置时间长短，正常曝光。
使用“前帘同步”，先闪光，让主题受光，然后进行长时间曝光使背景更加明亮。
主要用于静止的物体。
后帘同步：
按下快门以后，快门正常开启，闪光灯在快门关闭一瞬间进行闪烁曝光。
主要用于拍摄活动相对有运动倾向以及活动被摄体（人、运动中的车辆、动物、体育和舞蹈题材等，表现光影的动感，并保持主题的最后一刻的清晰。
对焦模式
单次自动焦适用的场合有：
静物、风景、人物、花卉等。
连续自动焦适用的场合：
运动、竞速、动态物体...。
。
等。
手动对焦适用的场合：
微距、昏暗场所、任何自动对焦难以对焦的场所。
对焦区域
中心对焦，也叫中心重点对焦，以画面的中心为主对焦区。
主要用于人像。
多重对焦，是多区域对焦，主要用于风景。
区域对焦，手对选择对焦点。
测光
一、评价测光（多重测光）：
拍摄时相机把图像分为多个区域进行测光,然后测算出整个画面所需的最适合的平均曝光量,以确保最后获得准确曝光。
平均测光模式主要适合于被摄主体与背景没有强烈反差对比，亮度差异相对平和的对象。
多区评价测光是目前最先进的智能化测光方式，是模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照情况的一种判断，即使对测光不熟悉的人，用这种方式一般也能够得到曝光比较准确的片子。
应用环境：
团体照片，家庭合影，一般的风景照片。
二、中央重点平均测光（偏中央测光）
平均整张图像的测光，但略为偏重中央的拍摄主体。
中央重点平均测光模式是一种非常可靠的测光方式，几乎在所有的拍摄题材中都适用。
概括而言，拍摄那些既需表现主体，同时又需兼顾整体曝光量的内容，就需要选择偏重中央平均测光系统。
应用环境：
个人照片，特殊风景照片。
三、中央点测光（即为“定点测光”）：
点测光只对很小的区域准确测光，区域外景物的明暗对测光无影响，所以测光精度很高，其用途主要是可对远处特定的小区域测光。
如果拍摄主体与背景反差比较大时，可以考虑用点测光，如逆光拍摄。
应用环境：
舞台摄影，个人艺术照，新闻特写照片等。
白平衡模式
所谓色温，从字面解就是「颜色的温度」。
温度有分冷暖，光线的冷暖又是什么？
红黄啡这些颜色我们称之为「暖色」，而青蓝绿这些我们称为「冷色」，色温的单位是以「K值」来作表示，"K"是"Kelvin"（绝对温度），是量度色温的单位。
色温数值越低越偏向红色（愈暖），数值越高侧越偏向蓝色（愈冷）。
以下是一些色温的常见实例：
16000-20000K：
天空碧蓝的天气
8000K：
浓雾弥漫的天气
6500K：
浓云密布的天气
6000K：
略有阴云的天气
5500K：
一般的日光，电子闪光灯
5200K：
灿烂的正午阳光
5000K：
日光，这是用于摄影、美术和其他目的专业灯箱的最常用标准
3200K：
日光灯
2800K：
钨丝灯／电灯泡（日常家用灯泡）
1800K：
烛光
1600K：
日出和日落
日光模式
以正午阳光作标准的拍摄模式，这能够告诉相机不用做任何的调整，因为现在的色温为非常理想的5000-5600K。
在晚间拍摄夜景的人造光线时亦适用。
闪光灯模式
如果用闪光灯时，拍出来的画面看上去太蓝，用这个模式就对了。
闪光灯是跟日光差不多的色温，但比日光的色温「冷」一点，相机会自动调回「暖」一些。
钨丝灯模式
这是针对大约60W黄黄的钨丝灯胆而调模出来的白平衡，一般在室内拍摄时会选用这模式。
室内的光线颜色通常比较暖，相机会用比较冷的设定，来中和画面色温，从而令色温正确。
阴天模式
阴天时拍照，相机通常都会拍出比正常光线更冷的色调。
用个设定可以为画加些暖调，大概7000K以上。
阴影模式
比阴天模式更暖的拍摄模式。
比较暖的色温：
例如想呈现出比较暖、比较温馨、怀旧、故乡的味道等，都可以使用较暖的色温（细Ｋ值）
比较冷的色温：
例如想呈现出比较冷、比较高科技、近未来的感觉，都可以使用较冷的色温（高Ｋ值）
对焦点
一、要拍出整体清晰的泛焦效果
当整体要清楚对焦时，记着要缩小光圈，把焦距拉远（广角），并对焦在中间前一点的位置。
利用f/11光圈，把对焦点放在「对焦范围」位置，加上16mm的广角，轻易拍出全部清晰的相片。
二、慢快门拍摄流水时，应对焦在不动的东西上
流水在慢快门下会雾化，因此应该对焦在一些静的对象上，突显流水的流动。
使用小光圈，把对焦放在不动的树枝上，令树枝清晰，突显流水的「雰化」。
三、没有清晰的对焦范围时，应该对焦在构图近自己的1/3处
不确定应对焦那里时，可以利用小光圈，并对焦在近自己的1/3处。
四、当主体未能成功对焦时，可以找相同距离的对象来对焦
当主体是在相同距离，对焦在那一边也是一样的。
五、近景和远景距离大时，应对焦在近景上
通常近景会比较大和抢眼，所以最好能保持清晰，因此会优先对焦
1植物拍摄：
选择花为焦点拍摄。
2.近距离拍摄花卉：
焦点应当选择在花蕊上。
拍摄人物特写时：
眼睛是关键焦点。
4.拍摄人物全身像时：
头部的重要的焦点。
5.拍摄人物与环境的照片：
最好以人物作为焦点。
6.拍摄山的局部时：
可以选择显眼的的树木或岩石作为焦点。
7.拍摄群像时：
寻找关键人物确定焦点。
8.拍摄山脉全景时：
要以最高峰为焦点。
9.拍摄宽广的草原时；可以选择房屋，牛养[群]，树木或河流的拐弯处作为焦点。
10.拍摄建筑物时：
可以选择门或窗作为焦点。
构图
九宫格构图
九宫格构图法应该是最常见也是最基本的构图方法了。
这个构图方法是把画面中的左、右、上、下四个边都三等分，然后将相对边线的点用直线连接起来，这样就形成了一个汉字的“井”，画面也就被分为了九个方格。
构图时不要将摄影主体放在正中间，而是将其放在井字形的四个交叉点上。
三分法构图
三分构图法多用于风光摄影。
我们用两条横向的线条将画面分成三个部分如图3-7，三分构图法的思想就是拍摄时让重要的部分占画面2/3或者更大的比例。
而将不重要的部分压缩在1/3以内。
对称式构图
拍摄水中倒影时，最常用的就是二分的对称式构图，呈现出平衡、稳定的感觉，在描述静谧的傍晚气氛上，有很美的效果。
此外，左边取景的红桥与右边低空云朵的比例，因非属对称关系，构图时仍应遵循黄金分割比例，大约是1/3和2/3。
引导线汇聚焦点构图
引导线构图方法，就是利用画面中的线条去引导观者的目光，让他的目光最终可以汇聚到画面的焦点。
当然引导线并不一定是具体的线，只要是有方向性的、连续的东西，我们都可以称之为引导线。
在现实生活中，道路、河流、整齐排列的树木、颜色、阴影甚至是人的目光都可以当做引导线使用。
对角线构图
对角线构图从字面上很好理解，就是将主体在照片中的位置放在尽量靠近相对应的两个角上。
相对于横平竖直的构图方法，对角线构图更加活泼生动，还可以让视角更加开阔。
曲线构图
曲线构图可以营造画面的韵律感，可用于拍摄河流、道路、护栏、海浪或山棱线…等，利用自然曲线作为画面的引导，可吸引观赏者的目光。
本图中，若您能沿着构图曲线并由下而上、由右往左看去，将会意外的发现二棵圣诞树，以及欣赏冰瀑的两个人。
框架构图
框架式构图可以很好的滤除不必要的元素，将观众的目光引导到你想要表达的摄影主体上。
使用前景中的事物将需要突出的摄影主体框起来，可以让照片的主题更加的突出。
框架式构图让照片中的主体和陪衬很好的结合起来，使两者更具相互作用。
三角形构图
三角形构图也是很常见的摄影构图方式，它的概念就是以三个视觉中心为景物的主要位置，三点连线形成一个正三角、斜三角或者是倒三角形状。
正三角布局在拍摄天坛、故宫等古典、对称建筑的时候使用，斜三角和倒三角呈现动感的效果，适合于诸如人像、运动的等拍摄题材中。
平行或垂直构图
平行或者垂直构图法常用于拍摄参天大树，险峻的山石，飞泻的瀑布，高楼大厦以及其它有规律的直线型画面。
目的是充分显示出景物的高大以及深度，如图。
背景陪衬构图法
摄影初学者常犯的一个错误是过于注重主体，而不注意与之搭配的背景或者叫做陪衬。
其实好的照片需要前后景致的交相呼应，给人以错落有致的感觉，适当的留出背景也可以让主体更加的突出。
而且拥有前景和后景的照片会有很好的空间感和景深感。
留白构图法
记得一位摄影前辈说过，摄影是减法的艺术、绘画是加法的艺术。
绘画是在一张空白的白纸上添加各种元素，而摄影恰好相反。
我们要将照片中对于主题没有帮助或者意义不大的元素一一去除掉，一张好的照片就在不断减法中诞生了。
多角度构图
不要总是以人眼的高度去展开创作，试着将视线降低或者提高，用不一样的角度去拍摄事物，可以获得意想不到的效果。
现在很多相机都具备翻转屏幕，单反相机也都配备了好用的实时取景功能，这就给我们拍摄非常规角度的照片提供了很大的便利。
比如上面这张花朵的照片，笔者几乎将相机放置到了地面，利用相机的翻转屏幕从下面进行拍摄的，相对于大多数花朵拍摄来说，这样的视角是不常见的。
近大远小构图
面对视野辽阔之场景时，可以善用近大远小之构图方式。
山里深蓝色嘉明湖与山外的云海相呼应，云海中露出一点山头，引导整个画面，让观赏者的目光由嘉明湖往外延伸，进入云海中发现那未被淹没的山头。
远近构图
为了加强石头的夸张感，使用超广角镜头逼近并压低横向拍摄，强调出湖面之宽阔视觉；近端的石头自然排列，延伸带出远处的红色山屋，表现出作品的趣味组合及空间感。
错位构图法
特殊场景拍摄技巧
如何追拍
追拍是一种拍摄移动中被摄体的技法。
其特点是把摄影重点放在了静态的部分，以摇动镜头的方式跟随被摄体，表现其速度感。
要使用此种拍摄技法，需要把相机设置到快门优先的模式上，然后使用较慢的快门速度，一般采用1/30s或者1/60s。
相机要紧随被摄体，跟随其运动而移动，达到被摄体清晰，背景模糊的效果。
当然采用连拍的模式捕捉更锐利的照片的机会更大。
逆光拍摄
巧用点测光，曝光补偿，闪光灯，遮光罩
拍摄阳光：
不一定是要向着同一方向（顺光）的，有时试试把主体背着阳光拍，这样会拍出另一种味道。
拍摄静物：
例如拍摄树叶，我们可以在树叶的另一面拍摄，利用阳光穿透树叶，把叶子拍得清彻，突出纹理。
拍摄人像/动物：
逆光拍摄能拍出漂亮的黄金色发丝，令照片更动人，利用偏黄的白平衡（试试调到高一点的K数或使用闪光灯白平衡或直接于夕阳下拍摄）也能令照片变得暖起来，但要好好控制曝光或补光量，以免主角变得全黑。
拍摄影子：
太阳本身未必一定要是主角，其实有光便有影，影子有时更能增加趣味，提供更大的想像空间。
拍出剪影：
我们需特别留意主角的轮廓和形态，也要留意背景能否突出剪影。
如何避免曝光不足
摄影者在拍照时经常会曝光不足，打开闪光灯拍摄又怕会过亮，牺牲了现场环境的自然光线。
遇到此种情况，最佳方法就是利用相机的曝光补偿功能。
只要将曝光补偿功能推高一至两级，一般偏暗的情况就会有所改善。
如何先对焦后构图
先将画面中央的对焦点对准想拍摄的人物面部，半按快门按钮完成对焦及测光程序，按着快门按钮不放，横向移动相机重新构图。
如何避免眩光
直接拍摄太阳，会在镜头内产生眩光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到CCD上而形成光斑线条。
高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。
如何使灯光产生星状效果
要想使灯光产生星星的效果，那么摄影者就需要使用小光圈来进行曝光，光圈越小，效果越明显。
什么是B门
B门就是能够让你进行长时间曝光的模式。
它的曝光时间就是从你按下快门到释放快门的那段时间。
在使用B门过程中，最好使用三脚架和快门线。
什么是偏振镜
最常用、最有价值的滤光镜，可以加深蓝天的色调，可以消除眩光和反射光。
顺光有什么作用
顺光在拍摄人像时，能够使人物脸部受光均匀，减少瑕疵感。
但是顺光照明是效果最平的一种光，它不利于拍出被摄体的立体感和空间深度感，缺少生气。
侧光有什么作用
侧光照明效果有明显改善，被摄体能够产生明暗变化，显出立体感和表面质感，它比较符合人们正常的视觉习惯，所以，在摄影中被广泛的利用。
逆光有什么作用
逆光照明它能够勾画出对象的形状，使之与背景分开。
在对象的形状边缘形成明亮的亮线，能够渲染所要表达的气氛，丰富和活跃画面。
如何防止相机晃动
在外拍摄时，最好是携带三脚架。
如果没有三脚架，摄影者可以把身体倚在墙上，或者是把手靠在栏杆上来保持相机的平衡。
基本场景拍摄技巧
微距静物拍摄：
用A档（光圈优先），使用大光圈，尽量当前镜头的最近拍摄距离内拍摄，使背景虚化！
另外要特别注意背景的简洁，使主体突出,产生美感!
光线好的话，iso100或160，光线不好的话，iso最好400以内。
人物拍摄：
基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！
逆光人像可以使用点测光对脸部测光根据情况可以用闪补光！
光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！
拍景：
A档（光圈优先），使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，大广角都有畸变，酌情使用。
拍夜景：
上三脚架，A档（光圈优先），f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，用低的ISO，控制好曝光时间，长时间曝光可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！
拍烟花：
使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！
拍运行的东西：
光线好的情况：
A档（光圈优先），光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门控制在1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果光线不好的情况：
只能酌情处理了，再加上使用追拍！
拍流水或喷泉：
使用S档（快门优先），1/20左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！
夜间人像留影：
上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100（160）-400；A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，被摄人物要配合不要乱动，这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
晚上室内可以使用跳闪拍摄，（方法是把闪光灯向后扳向室内的天花板闪光，利用天花板反射的柔光来拍摄，这样更加自然（此功能松下微单GF和GX系列都有）。
A档光圈优先技巧:
1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
（比如14MM镜头，安全快门是1/28，实际在1/50最好）
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
（大景深拍摄）
3.拍人物及静物特写为了保正锐度可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
测光方式：
1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2.依照你拍的题材，善用测光模式（权衡测光.点测光.中央重点测光）。
3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
索尼微单a6000使用技巧
第一 为什么按一次快门，却存了两张照片，其中一张还是
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