摄影的秘密系列话题.docx
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摄影的秘密系列话题
摄影的秘密系列话题–如何设置ISO感光度？
这张照片使用ISO400度的柯达负片和标准镜头的最大光圈f1.4进行手持拍摄，快门速度估计在1/30s左右。
在光线较暗时，拥有一只大光圈的镜头就显得很重要，因为这样可以使你在大多数时候进行手持拍摄。
如何设置快门、光圈和ISO感光度是一个极其重要的问题。
在这里我会告诉你一些一般规则，也会告诉你一些必要的知识，当你这样设置时会发生什么？
但要记住，当你对摄影越是深入，对某些问题就越是难以给出确定的回答。
这次我先说ISO感光度的设置。
因为在我们拿起相机准备拍摄之前，总会首先确定ISO感光度，传统胶片用户更是如此，根据不同的ISO确定用不同的胶卷；而数码用家虽然可以使用自动ISO设置，但那是“傻瓜”拍摄方法，如果你是一名摄影爱好者，我不推荐你那样做。
ISO感光度在相机中一般可以这样设置：
ISO100，ISO200，ISO400，ISO800，ISO1600等。
有些相机还能作1/2或者1/3级的设置。
当ISO设置得越高，胶卷或者感光元件对光线就越敏感。
这带给摄影的好处是：
我们可以在较暗的光线条件下手持拍摄；我们可以使用更高速的快门来凝结快速移动的物体瞬间，比如体育摄影。
在胶卷时代，有时会使用高感光度来得到一种特殊的颗粒艺术效果。
而由此带来的不利是：
高感光度使底片或者感光元件的颗粒度或者噪点更大更明显。
而数码相机高感光度带来的更多噪点尤其对画质起到了致命的破坏作用。
一般规则：
1.在光线变化不大的情况下，不要频繁变动ISO感光度设置。
这对于胶卷用户是一定的，一旦装入胶卷后一般就无法再更改，而数码用家我也推荐同样的拍摄习惯，把注意力放在更重要的方面，ISO设定后就不要再去想它。
2.我是一名对画质有一定要求的摄影者，所以我个人推荐ISO感光度的设置范围如下：
如果你使用胶卷相机或者专业数码单反相机，ISO设置在100度到800度之间比较保险；如果你使用消费级别的数码单反或者小数码DC，我建议ISO设置在100度到400度之间。
当然如果你想要特殊的效果时除外。
3.ISO确定原则：
在晴天或者多云光线条件下的室外，使用100度或者200度的ISO感光度；在阴天或者下雨的室外，使用200度或者400度的ISO感光度；在自然光条件下的室内或者傍晚或者夜晚的灯光下，使用400度或者800度的ISO感光度。
4.在较暗的光线条件下，为了弥补光线的不足，把ISO设置成上面确定原则中的最大值，并且使用镜头的大光圈进行拍摄；如果曝光值中的快门读数已低于手持拍摄的最小值（这在讲快门时会再讨论），请务必使用三角架。
摄影的秘密系列话题–相机是怎样控制光线的？
这篇文章主要涉及三个方面，快门、光圈和ISO感光度。
估计有许多摄影新手和习惯于依赖相机的自动曝光进行拍照的爱好者对快门和光圈都不是很熟悉，或者会感到很神秘。
其实，只要理解了相机控制光线的原理，这些概念都是很简单的。
首先，我要告诉你的是：
相机是通过快门和光圈来控制光线的。
打个比方，假设有一扇门，当打开这扇门时光线就会进来，而快门可以想象成是打开这扇门的时间，光圈可以想象成是这扇门的大小。
当打开这扇门的时间越长，这扇门的大小越大时，通过的光线就越多。
这应该是很容易理解的，下面来看看相机的快门和光圈是如何来表示的：
快门（秒）：
更长时间…（30）（15）（8）（4）
（2）
（1）（1/2）（1/4）（1/8）（1/15）（1/30）（1/60）（1/125）（1/250）（1/500）（1/1000）（1/2000）…更短时间
光圈（一般用f表示）：
更大光圈…（1.4）
（2）（2.8）（4）（5.6）（8）（11）（16）…更小光圈
当快门释放的时间越长，光圈越大时，通过的光线越多。
同样，当快门释放的时间越短，光圈越小时，通过的光线越少。
以上快门和光圈的每相邻两个数字之间代表一级光量。
例如：
1/15秒的快门比1/30秒的快门多一倍光量，而光圈2.8也要比光圈4多一倍光量。
OK！
我们再来看下面这两个曝光组合：
1/125s+f4=1/500s+f2
这个等式代表两边的通光量是一样的。
但不同的曝光组合却有着不同的成像效果，当然这是题外话了，以后我们再单独讨论。
最后，我还想再讲一下ISO感光度。
因为在我们决定光圈和快门的曝光组合时，ISO感光度也是我们必须要考虑的问题。
ISO感光度我们可以理解成是底片或者感光元件（CCD或者CMOS等）对光线的敏感程度。
ISO感光度越高代表对光线越敏感，比如，ISO感光度为400时只需要ISO感光度为200时通光量的一半就可以得到一张曝光正确的照片。
再看一下这样一个等式：
1/125s+f8+ISO200=1/250s+f8+ISO400
可以看出，当ISO为400度时，需要的通光量仅为ISO为200度时的一半。
好，今天就讲到这里，文章字数就象瘦身，需要保持。
哈！
当你了解这些基本的概念后，下一篇我会继续讨论：
应该如何设置快门，光圈和ISO感光度？
ISO，即感光度，一般相机的ISO值都是80-3200这个范围，如果在非自动模式下这个值可以设置，照明充分的条件下（比如晴天），ISO值在200以下最好，夜间可设最大值。
但ISO值设置的越大，照片的噪点越多，ISO值设置的过大会严重影响照片质量。
如果在自动模式下，相机会自动感应照明条件，把ISO值设置在它自己认为的最佳值，自动模式下完全傻瓜式操作，我们是无法干预的。
建议楼主在夜间或严重照明不足的条件下拍摄，最好不用自动模式。
摄影的秘密系列话题–怎样设置快门？
（转）
南京，城市里的一片湖1
这是很平常的一处风景，我故意等到一辆行驶而过的电动车时按下了快门，快门速度应该在1/125s左右。
因为快速的移动，人影有些模糊虚化了，而我要的正是这样的效果。
当你将镜头对准一个物体时，相机一般会自动测光并立即给出合适的快门和光圈值。
如果你以前从没注意过这个快门和光圈值，那么从现在起你要时刻注意了。
首先，我要告诉你关于快门的一些基础知识。
1.你先要搞清楚所使用相机的快门速度范围，比如最高快门速度是多少？
据我了解，现在很多相机都具备1/2000s的最高快门速度。
然后再看一下相机的最慢快门速度，据我了解，现在大部分相机都具备30s的长时间快门。
然后再检查一下相机是否有B门，B门就是让你能够长时间曝光的功能。
B门的曝光时间是从你按下快门到释放快门的那段时间。
比如你可以曝光几十分钟甚至几个小时。
2.然后请检查一下你相机镜头的焦距，一般都会刻在镜头的前端，如果没有请看说明书。
比如，佳能的EF28-70mm镜头，这只镜头的焦距就是28-70mm。
好，下面要说很重要的一点。
当镜头的焦距越大，快门的速度越慢，拍摄时因手持抖动而使照片影像虚掉的可能性就越大。
一般规律是，使用你的镜头焦距的倒数作为你的最低手持快门速度。
比如，如果你使用焦距为28-70mm的镜头，你的手持快门速度最好不要低于1/70s（注意，变焦镜头要取长焦端数值）。
这时如果你一定要使用象1/8s这样的快门速度来拍摄的话，最终照片因手持抖动而虚掉的可能性就很大了。
3.现在，你应该已经知道自己相机在手持拍摄时的安全快门速度了吧。
比如镜头焦距是28-70mm，最高快门速度是1/2000s，那么手持拍摄时的安全快门速度范围就是约1/60s—-1/2000s。
一般规则：
1.在手持摄影时，注意快门值是否在手持拍摄的安全快门速度范围内，尽量不要溢出。
溢出有两种，第一种是光线非常亮时，比如曝光值是f8+1/2000s，这时如果将光圈设定在f4的话，快门实际需要1/8000s（f8+1/2000s=f4+1/8000s），超出了相机的最高快门速度1/2000s，我把这种情况叫做溢出。
第二种是在光线非常弱时，比如曝光值是f2.8+1/60s，如果将光圈设定在f5.6的话，需要1/15s的快门速度（f2.8+1/60s=f5.6+1/15s）。
显然也超出了最慢1/60s的安全值，这也是溢出。
如果对这一条中的曝光组合有疑问请参考：
相机是怎样控制光线的？
2.查阅一下相机的闪光同步速度，在使用闪光灯时，快门速度不要高于这个值。
比如，如果相机闪光同步速度为1/125s，那么在使用闪光灯拍摄时，你设置的快门速度必须在1/125s或者更慢。
3.对于动态的拍摄对象，如果要获得清晰的照片，要注意提高快门速度。
一般至少要在1/125s以上（轻小动作），相对胶片或感光元件移动较快的，要相应提高快门值，比如在前方从左向右行驶的自行车估计需要1/500s或者1/1000s的快门速度。
这个可以多试验或者在网上搜索相关文章，我就不展开了。
4.有时候我们会故意使用慢速度把一些物体拍虚，比如使用1/30s或者1/15s的快门速度把雨点虚化成雨丝效果。
或者使用1s到30s的慢速度（要用三角架）把马路上的车灯虚化成一道道光路，或者使用相机的B门拍闪电。
等等。
所有这些特殊的技巧我个人觉得都不是最主要的，因为你大多数时候不会涉及这些方面。
除非你专门拍诸如闪电之类的东西。
想尽量简单些，但文章字数还是超标了。
如果想深入了解快门某方面的问题可以留言提问。
我个人觉得一般情况下应该够用了。
关于规则：
规则可以让我们更容易得到一张漂亮的照片。
所以刚开始时请尽量遵从规则，但最终规则是用来打破的，请试着打破你能想到的每条规则，融合它，忘记它，无招胜有招，才能达到摄影的更高境界。
体育摄影有窍门（转）
相信很多影友手里攥着比赛的门票吧？
如果你和你的相机能亲临现场的话请务必好好把握各个精彩瞬间。
除了赛场对照相器材的要求之外，你也需要留意以下六点，做好抓取完美瞬间的准备。
首先，你应该了解你需要什么摄影器材。
一般来说，你需要准备两台单反，一台首先配上70-200/2.8这样的大光圈长焦镜头，一台配标准变焦镜头，另外也可以根据个人情况带上一只标头或广角镜，以记录整个现场的气氛。
第二，如何设置你的相机：
室内与室外体育项目有截然不同的光照环境，因此你首先需要判断你将面临的光线条件，光照好的体育项目包括网球、棒球、田径、足球等，光照差的体育项目包括篮球、乒乓球、排球等项目（准备拍姚明的同学一定要注意哦）。
第三，快门和光圈的设置：
无论你在室内还是室外，都至少应该保证你的快门速度在1/250秒以上（特殊效果除外）光照环境好的室外情况下，使用ISO200感光度，配以F8-F11光圈会给你带来景深非常理想的照片，如果能将快门提高到1/500s以上，就足以捕捉到运动员最快速度的瞬间；在室内体育项目拍摄中，你往往需要使用F2.8-F4光圈，并配以高ISO值获得较高的快门速度。
沙漠狐狼的拍海水的表现如何设置快门速度
1.要表达海水像雾一样的效果，快门速度应放到2秒以上（只是参考的数据，做过试验，在新西兰很多地方，无论东海岸还是西海岸，基本相同，大家可根据地方不同，略做更改，以下相同）。
。
。
2.要表达海水有一种运动感觉的，快门速度在1~2秒之间为宜。
。
3.要表达海水那种强烈冲击感觉的，快门速度在1/2秒为宜。
4.要表达海浪拍到岸边后，浪花四溅像一条条丝一样感觉的，快门速度在1/10秒较为理想。
5.要想把海水凝固的，速度应该在1/1000秒以上。
。
摄影入门基础：
摄影构图方式及实例点评
主要构图方式
构图首先要学会用框架来套取景物，在拿出相机前可以用手来框取景物，思考如何取景？
从什么角度取景？
用什么镜头？
一切考虑好了再开始拍摄。
当然，新闻摄影除外，因为对于一些新闻摄影而言，瞬间的捕捉是第一位的。
对一些有着丰富构图经验的摄影师来说，在抓拍的过程中同样可以确保良好的构图。
构图要注意被摄体的特征、线条及节奏。
这里所说的线条并不是指画面中真正有线，而是指色调的分界线。
这种分界线是构图中的骨架。
构图就是对这些分界线进行有条理的安排。
在不同的光线下，景物的轮廓线条、色调之间的界限都会产生变化。
不同的线条组合会给人们不同的视觉印象。
▲居中构图
居中构图也叫对称构图。
这是一种将主体安排在画面中心的对称构图方式，被摄主体往往具有对称的结构特性，主体中规中矩，拍摄中规中矩。
这种构图方式的特点是：
平衡、对称、稳重。
是正面拍摄建筑、图案、人物胸像等常用的构图方式。
▲“L”形构图
也称“直角构图”。
是一种非对称结构常用的构图方式，主要的线条在画面中呈“L”形状，主体往往在黄金分割线的位置。
这种构图既控制了线条，也把握了节奏，使画面有松有紧，有张有弛。
▲对角线构图
是一种将主体安排在画面中对角线的位置上，呈斜线布局。
这是种多点的构图方式，由于主次关系在一条斜线上相互呼应，所以给人以动静相宜的活跃感。
▲垂直线条构图
垂直线条暗示坚定、有力，富有生命力。
常用于建筑等有着笔直线条的景物的拍摄。
▲三角形构图
在一个画面安排三个点，且三个点不在一个平面上，形成三角形的支撑。
这种构图方式较为活跃，可以较好地强调前景与背景的关系，需要注意三点位置的安排一定要舒适，避免喧宾夺主。
▲“S”形构图
一种近似对角线式的构图，以表现曲线为主，往往强调道路、沙漠、河流等崎岖蜿蜒的线条。
▲框架构图
这是一种把有框架感的前景作为主要陪衬，并通过框架内部拍摄主体的构图方式。
这种方式有时可以利用前景的框架把不适合出现在画面中的景物遮挡掉，让人们的目光更为直接地投向主体。
这是一种有一定形式感的构图方式，控制前后景物的主次及虚实关系是关键。
不协调的构图
音乐有不协调音程，摄影同样也存在着不协调构图。
不协调音程就象唱歌跑调那样让人听着难受，而不协调的构图也会让照片怎么看怎么不舒服。
不舒服的原因很简单，就是犯了构图的大忌。
下面列举几种摄影构图中较为常见的错误构图方式，看看你是否也曾犯过同样的“大忌”。
中心分裂
水平线位于画面的中心位置，使画面平均分成了上下两部分，给人的感觉是上不着天，下不着地。
两个字——难受。
如果上下的比例是1∶3或1∶6，画面将会大有改观。
地平线倾斜
风光照片，又是横向构图，水平线却是斜着的，画面左轻右重，失去了平衡。
感觉象是水要流出来似的，这是风光摄影中较为常见的构图失误。
经典方形构图
除了矩形的画幅比例外，还有一些照相机能够拍摄正方形的照片。
在如今这个到处是“矩形”的世界中，偶尔看到正方形的东西反而会给人一种很新鲜的感觉。
其实，正方形是一种很传统的画幅形式，正方形的照片主要来自于120相机6×6cm的胶片成像规格，比如大家熟悉的哈苏、禄来以及海鸥4A、4B等等。
但是杂志、广告多是矩形的，所以正方形照片在用于传媒时，往往会被剪裁。
因此能够直接拍摄正方形画面的照相机并没有得到最大限度的普及。
正方形给人的视觉感受是从中心向四周扩散的，均衡而对称。
作为有四条等边的抽象几何形状，正方形缺少张力，显得静止。
所以在拍摄对称结构的物体时，正方形构图显得既简单，又可以达到很均衡的效果。
绝大部分6×6cm相机的使用者会把拍摄主体放在正方形的中央，由于照片整体是正方形的，所以位于中心的主体不会象矩形画面那样呆板。
不过也正由于正方形的成像范围过于对称，所以在拍摄非对称的景物时，正方形构图是有一定难度的。
难点在于正方形不象矩形那样只需考虑左右（横幅），或只需考虑上下（竖幅），而是需要综合考虑，否则就要把构图留给后期的剪裁了。
另外，在正方形画面的照相机面对不对称的景物时，黄金分割法同样有着构图的参照作用。
正方形构图非常适合拍摄对称结构的景物。
在拍摄这类景物时，只需要尽量避免景物的透视变形就可以按动快门了，所以许多人认为正方形胶片规格的照相机很便于构图。
在拍摄一些非对称结构的景物时，正方形的构图并不比矩形画幅更加容易控制。
在拍摄时更需要对画面中的主体位置进行合理地安排。
通常正方形的构图也可以灵活地套用矩形画幅的构图理论。
人像摄影中，身姿、手势的安排
在人像摄影中，常常会遇到被摄人物摆布姿势的问题。
实际上，人物的姿态和手势本身就具有表情，有着丰富的表现力。
因此，人物姿态和手、脚的处理是刻画人物性格和形成画面视觉美的重要组成部分。
身姿的表情主要靠头部的姿势和身体的姿势来表达。
脸的朝向，仰俯都情调各异。
一般脸朝向右比较合乎人的视觉习惯，朝左能增加神秘色彩。
身体的姿势一般不取正面直线，因为取正面直线会显得严肃呆板，以曲线表现形体，脸部半侧朝向镜头等较有表现力。
面部和身体的朝向应有一定差异，这样会显得既自然而又富于变化。
当然，作为世界上最富有表现力的人体是很难套用什么固定样式的。
特别是现代人像摄影更注重朴实和自然。
下面就简要介绍一下人像摄影中身姿和手势安排的一般原则。
（１）要轻松，随意
造物主给人类创造了最和谐、最完美的形体，所以我们往往看到很多身材匀称的姑娘，无论怎么动作都是很美的。
因为人的关节和线条几乎就包涵了艺术的韵律。
轻松、随意，就能使人体本身具有的美得以充分发挥。
相反，故作姿态，手脚无所适从等反而会破坏人的这份先天的美。
一般说来，无论何种姿势，只要被摄人物感到轻松、舒适，旁人看上去就比较自然，不太会觉得僵化和呆板。
因此，人像摄影中身姿和手势的安排首先要使被摄者感到自然轻松。
（２）要和情感一致
人的手、脚和身姿与脸部、眼睛一样，是表达情感的重要组成部分，因此应该让手、脚和身姿为刻画人物性格服务。
如果手、脚和身姿由于故作姿态或僵化呆板而与人物表情及性格不一致，则看上去就会不舒服。
如果能将手、脚和身姿融入到人物整体的情感表达和性格刻画中，使它成为形象表现不可分割的一部分，那么，手、脚和身姿的处理就一定成功。
（３）要经常研究和模仿成功的人像作品
国内国外不乏经典和名家的人像摄影作品，这些作品中人物的身姿、手势可以说既变化万千，又自然和谐，值得我们模仿和借鉴。
应该说，学习人像摄影的身姿和手势的安排，最初应从模仿名家经典入手，从中找出规律，长期实践，最后达到能独立设计和创造出具有个人风格的摄影人像的能力。
静物摄影小常识
1．光与质感
质感的表现
质感的表现是静物摄影的主要方面，要将其表现出来，除借助于某些道具外，关键在于用光。
对于表面比较粗糙的木和石，拍摄时用光角度宜低，多采用侧逆光；而瓷器宜以正侧光为主，柔光和折射光同时应用，在瓶口转角处保留高光，在有花纹的地方应尽量降低反光；对于皮革制品通常用逆光，柔光，通过皮革本身的反光体现质感。
柔光
柔光适合于表现朦胧、柔情的情调。
直射光
直射光适合于表现一些质硬的物体，有明了、强悍的情趣。
侧光
正面光由于不利于表现物体的立体感，一般多用作辅助光，侧光则立体感表现较好，也最适宜表现物体的质感，因此，静物摄影中常用侧光。
逆光
逆光能突出表现物体轮廓，适合拍需突出轮廓，强调通透感的物体。
但由于逆光光照面积小，反差较强，故静物摄影中极少采用逆光作主光。
顶光
顶光最近似于太阳光照射的方向，有一种近乎自然的感觉。
不少作品采用这种光做主光。
2．静物摄影构图
黄金分割
在绘画与摄影中，将画面的上下左右各平分为三等份，他们的四条等份分割线相交成四个点，这四个点都分别是安排作品的趣味中心的最佳位置。
对角线构图
对角线构图最具冲击力，动感最强。
如选用得当，效果非常好。
三角形构图
三角形构图即一般的品字形构图，他的结力很强，表现稳重、庄重的题材最适合。
散点构图
散点构图把物体布满整个画面，不刻意去突出某件物体，完全是自由松散的构图结构。
但他通过疏密或色调去组织画面，使无序的画面置于有序之中。
对比构图
对比是构图的一种表现形式，对比的极化被广泛应用，色彩对比、质感对比、大小对比、阴暗对比，比比皆是，能成功运用对比构图的作品多数不凡。
曲线构图
在静物摄影中较为少见，但它表现力很强，优美而富有韵味，往往用线条来体现。
3．静物摄影实践
金属制品
对于反光强，表面的面状较明显，明暗反差大的金属作品，应以柔光和折射光为主，提高反差。
工艺品
拍摄时要注意它的立体感，一般多采用侧光，最好能分出顶面、侧面和正面的不同亮度，还要从明暗不同的影调和背景的衬托中表现出物体的空间深度。
测光时光比不要太大，一般背景的色调与主体和谐为好。
也可用鲜明的对比，最好用画幅大一点的相机与大一点的底片。
这样放大后工艺品的质感、细部层次、影纹色调都较好。
玻璃器皿
玻璃器皿较特别，表面光滑，易反光，在拍摄时可将灯光照射在反光面上，在反射到玻璃器皿上，也可以背景柔和的反射光作为唯一光源。
表现玻璃器皿的轮廓线条和透明质感。
为防止相机的影子反映在玻璃器皿上，可用一块50厘米见方的黑布中间开出镜头的孔洞放在相机前。
拍摄厨窗里的玻璃器皿时，应从室内向室外拍，利用从室外射入的逆光，表现玻璃器皿的透明质感。
机械
为把机械表现的清楚，最好用较大的景深，用中焦距镜头，较小的光圈。
室内机械拍摄，布光应均匀，主光灯可用于正面，幅光灯可横、直、斜线布置。
室外机械拍摄可视机械的颜色选用不同的光照，浅色的以侧面光为宜，深色的以平面光为好。
建筑物
一般宜在早晨或傍晚采用前侧光拍摄，可增加建筑物的立体感，正面光和逆光一般不采用。
一般采用斜侧角度把镜头对准建筑物最重要、最具代表性的部分，同时把侧面部分也适当的包括进去，以表现建筑物的纵深感和立体感。
拍摄建筑物要求建筑物的垂直线条与照片的边缘平行，在拍摄时相机必须握正，若建筑物很高大，可把相机移远一点，并适当的提高拍摄角度，但不宜过分仰拍。
花卉
拍摄时多在相机前加用近摄附件，以获得较大的影像。
为使花朵突出，可用大光圈，使背景模糊，也可采用简洁背景。
拍彩色片时，可用偏振镜压低偏光色调，以蓝天做背景；拍黑白片时，多以蓝天作背景，如需灰色色调，可加黄色滤光镜，如需深灰背景，可加橙色或红色滤光镜。
为表现花朵的质感和花瓣层次，可利用自然光或灯光造成侧光，侧逆、逆光效果，同时需加以辅助灯光或反光板辅助暗处亮度，缩小光比反差。
4．色调与情绪
色调是表现情绪的主角，静物摄影常从道具、色彩的选择，灯光的布置，背景的取舍去营造不同的色调，表现不同的情绪。
有时在一个色调中有一点对比强烈的色调，犹如柔和的乐曲中插入一句悦耳的高音，特别提神，静物摄影中也常采用这种手法来表现主体。
5．意念的表达
直叙式表达
通过选择直接与主体有关的道具，器皿、背景及光线，直接的展示物体，是常用的方法。
朦胧式表达
在现代摄影中常用。
间接的表达意念，用意欲的方式体现。
让观者根据自己的经验去丰富原作的内容。
这时物体的造型和道具的选择非常重要，能用朦胧的柔光，反差控制在一定范围内，画面营造主题气氛。
抽象式表达
抽象式表达是无主题式的表达法，追求物体的形体表现，光影表现和质感对比。
在用光方面特别注意暗影形状的运用，把它作为构图因素去考虑，可通过更深刻地了解物体外在和内在的联系，用形象思维去表达意念，突出作者个人的特性和思想感受。
A评价摄影作品
看到一幅作品的第一眼时，注意体会一下你的注意力落到画面的那个角落。
这需要一些训练。
非常值得训练训练。
同时问自己几个问题：
1．吸引我的第一注意力的，是不是照片的主体？
2．吸引我眼神的是什么？
3．我的眼睛下一步要看什么？
为什么？
4．主体聚焦和曝光正确吗？
如果不是，有没有理由要虚焦，在这幅照片里这样做是否有必要？
5．背景聚焦清楚吗？
曝光正确吗？
如果没有，对这幅作品是有利还是不利？
6．主体和背景的颜色看上去自然吗？
如果不自然，对照片有利还是不利？
7．照片看上去很平还是有些（景）深度？
真实吗？
不真实的话，对照片有利还是不利？
8．主体在照片中的位置是不是特别吸引人，或者这样构图分散了你的注意力？
总的来说，这样构图对照片有什么样的影响？
9．图片所要表达的或是要冲击的表现出来了吗？
10．照片剪裁的宽些或者紧些有没有帮助？
拍摄角度不同会不会有帮助？
11．你的评论能否给原作者一些特别的反馈，帮助他提高作品质量？
重要的是要注意评论的策略，不要冒犯作者。
原因非常简单：
你是在对别人
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