男中式服装结构设计讲解.docx
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男中式服装结构设计讲解
第四章男中式服装结构设计
课程引入：
通过学习，使学生在基型基础上灵活运用所学进行男唐装的综合结构设计。
在学习过程中，以完成款式图、照片服装的结构设计为任务，对任务进行科学分析、分解，充分发挥学生的主观能动性，培养其自主学习、提升服装结构设计的能力，从而达到更好的教学效果。
阐述教学内容：
一、基本款男中式服装结构设计
在2001年10月21日，APEC会议在上海隆重召开，当各国元首身着浓郁中国风情的唐装怡然自得地步入上海科技馆主会场，那一瞬间，唐装的惊鸿一瞥，回眸一笑，全世界的眼睛被点燃，被唐装放射的炫烂光彩和内涵具有的东方神韵所折服，沉寂半世纪之久的唐装借辉煌时刻完成了历史性华丽转折，自此以后，国人就掀起了“穿中国人自己的服装”的万丈豪情，岂止中国人自己穿，唐装还成为大洋彼岸的西方人的时尚标签，据说上海长乐路的中装一条街上，经常能看到一些美国人东摸摸、西看看，心情急迫地到处问“有和布什总统穿的那件一样的吗？
”北京的一些“唐装”经营者更是自豪地称：
“唐装”不仅是中华民族服饰，它还要乘APEC的东风带动世界潮流，从而掀起的祥和喜庆的“唐装”新潮，这不仅是传统与现代的融合，而且是流行规律的必然，更是中国在国际大家庭中地位与风度的体现，说了这么多，想必大家对“唐装”都产生了一种好奇心了吧！
好！
那我们就一起来了解一下唐装吧！
1、类型判断及号型
男中装分为无里的衬衣式与有里的外套式。
外套式一般穿于薄线衣或棉毛衫之外，属于比较有个性的日常社交服装，一般为较松身造型，所以选用男装合身型西装基型与宽松型基型的结合；号型选择170/92A。
同学也可做变形设计，根据自身尺寸、风格选择号型、面料以及相关的细部设计。
一般同学的号型应为170/88A及相关型号。
2、款式特征
这是现代中式男装的基本款式。
前中对襟开门，并装有直脚葡萄纽七副，古朴典雅。
中式立领，西式袖子，是典型的中西合璧、传统与现代的融合；领子、门襟止口滚边，具有鲜明的民族特色。
常采用真丝团花织锦缎面料制作．颜色有红底黑花、兰底白花等，滚边、纽扣的颜色与面料上缎花颜色相同，总体效果和谐而协调。
项目
特征
款式特征分析
款式图
整体廓型
宽松型
这是现代中式男装的基本款式。
前中对襟开门，并装有直脚葡萄纽七副，古朴典雅。
中式立领，西式袖子，是典型的中西合璧、传统与现代的融合；领子、门襟止口滚边，具有鲜明的民族特色。
常采用真丝团花织锦缎面料制作．颜色有红底黑花、兰底白花等，滚边、纽扣的颜色与面料上缎花颜色相同，总体效果和谐而协调。
结构线
H型
部件、附件
无褶裥、无口袋等其它装饰，肩部装有薄垫肩。
领
合颈立领结构
袖
圆装两片袖
风格
正装、日常装
面料
团花织锦缎等
3、规格设计
项目
公式（cm）
说明
号型
170/92A
标准
衣长
0.4号+8=76
腰节长WL
42．5
标准
胸围B
净胸围+4+20=116
合体服装
肩宽S
净肩宽+3=46.6
合体职业装
领围N
颈围+2.2+3=42
颈围=36.8
袖长CL
0．3号+710=61
长袖
袖口CW
18
较宽松
男春秋两用衫成品规格尺寸表
号型：
170/88A单位：
cm
部位
衣长（L）
胸围（B）
肩宽
（S）
腰节长
（WL）
领围（N）
袖长（CL）
袖口（CW）
规格
76
116
46.6
42.5
42
61
18
4、制图画样
（1）制图要点
肩部按合体男装基型做框架结构；胸部按宽松男装基型身作框架结构；前中有1.2cm的劈门，为此前上平线相应抬高0.5cm；
（2）制图步骤
制图基本采用先横在纵，先后片再前片，先直线再弧线，先框架再细部，先领再肩再袖再其他细部的制图顺序。
衣身
结构制图项目
公式（cm）
说明
基型框架
1上平线、前中心线、下平线、后中心线
76
B/2=58
衣长
1/2衣宽
2袖窿深
B’/6+11=26.3
宽松
3腰节线
42.5
腰节长
4侧缝辅助线
B/4=29
6后领
横开领N/5-0.3=8.1
直开领=1/3横开领=2.7
7后肩斜
15：
6
8后肩宽
肩/2=23.3
9后背宽
后背宽B’/6+6=21.3cm
标准形体
10后袖窿弧线
划顺袖窿弧线
11后肩线
后肩线下凹0.3cm
12后侧缝线、后下摆线
后下摆外展3cm，后底摆上提1cm,并起翘0.5cm划顺
1劈门
前胸劈门取1.2cm；
2前片上平线
前片上平线因劈门上移0.5cm
3前领
横开领N/5-0.6=7.8
直开领N/5+0.4=8.8
4前肩斜
15:
5.5
5前肩
前小肩=后小肩-0.7
6前胸宽
前胸宽=后背宽-1.5=19.8
7前肩线
前肩线上凸0.15cm
8前侧缝线、前下摆线
前片下摆外展3cm，与胸侧点相连画侧缝线，底边起翘1.5cm直角划顺；
9开衩点
侧缝线与底边交点向上15cm座开衩点
15
10扣位
首扣位于领与前中线交点位置，末扣位于距底边18cm处。
11丝绺方向
袖子结构制图
袖子为男式两片袖
1、以袖长=61cm作基础线、下平线、上平线；
2、以袖山高=AH/3+1.5=19cm作袖山高；
3、从上平线作对角线量取AH/2=52.5/2=26.25定袖肥线；
4、袖肘线：
从上平线向下量取CL/2+2.5=33cm；
5、三等份后袖山、四等份前袖山；
6、袖偏线：
袖肘线内回1cm画袖偏线；
7、大袖前袖缝线：
平行于袖偏线向外2.5cm；
8、小袖前袖缝线：
平行于袖偏线向内2.5cm；
9、袖口线：
袖口大18cm；袖口起翘1cm；
10、如图后袖缝线；
11、如图划顺袖山弧线
领子结构制图
衣领
结构制图项目
公式（cm）
说明
1外廓
长=（前领弧+后领弧）/2；
宽=5
2取分点
将矩形长分为三等份；
3领底弧线
前部起翘1.2cm画领底弧线
4领外口弧线
对角1.5cm画领上部弧线
二、男中装变款结构设计——平面结构男中装（传统型）
1、款式特征
这是平面结构中式男装的基本款式，结构上衣袖一体无肩斜，衣片前后相连，无肩缝，结构简洁，裁缝方便。
当穿着者两手水平伸直时．“T”字形的整衣轮廓一览无遗，利于表达服装面料花纹图案的整体感，但当两手下垂后，衣袖交汇处皱折较多。
平面结构中装款式传统、古朴，尺寸相对宽松，利于运动。
若采用薄料制作，再配以灯笼裤、宽皮带，就成了“坐如钟、站如松、行如风”的中国功夫衫了。
2、成品规格
单位：
cm
部位
衣长
胸围
出手
领围
下摆
背长
袖口
尺寸
76
116
90
42
132
42
16
3、裁剪要点
衣料折叠四层，由于衣片前后不分，故只需按前片裁剪。
考虑到前片门襟需留缝头，故裁剪时后片（下层）应向后拉斜3cm。
前后横开领按基型减窄0.5cm，前直开领加深1cm，后直开领抬高1cm，目的是为了让领子更接近头颈。
三、男中式服装结构设计讨论
1、胸围与下摆加放量的讨论
胸围的加放与整个服装的造型有关，男中式服装可以是较合体外套的造型或是较宽松外套的造型，在胸围加放量上存在着不同的加放量。
一般在18cm以上。
下摆加放量一般要在胸围的基础上再增加12cm左右，这样的结构可以使得整件服装取得一种符合人心里的视觉平衡。
2、领子造型与领围加放
男中式服装的领为立领，尺寸大约在4~5cm左右。
领围尺寸随服装款式而呈现一定的变化，但基本上以贴合人体颈部为准。
一般加放在颈围基础上加放3~5cm。
3、袖款的选择与加放
男中式服装的袖子一般有两种，一种是平面结构连袖式，我们称之为中式袖，其优点是衣身、袖子连成一体，图案花纹连续，制作工艺简单，缺点是两手下垂时、衣袖交叠处皱褶太多，不够服帖。
这种袖子制图简单，一般为直线造型，不必考虑衣袖与人体的结合。
另一种是一片袖（两片袖）装袖式，我们称之为西式袖，它符合人体的结构特征，当两手下垂时，衣袖连接圆顺、服帖。
但一片袖与两片袖又有所不同。
两片袖较一片袖在结构上更加符合人体手臂的特征，在尺寸控制上往往袖山取值在AH/3左右，当手臂放下来时更加美观，自然当手臂上抬时，就会受到相应的限制。
而一片袖的袖山高一般取值小于两片袖，更有利于手臂的上抬与活动，但手臂放下时的静态造型不如两片袖美观。
四、男中式服装算料、排料与裁剪
1、算料
门幅
单件用料参考公式
备注
70
衣长×4+30
滚边、嵌线另配别料30cm。
90
衣长×2+袖长+40
140
衣长×2+10
2、排料
各处常规放缝1cm；底摆放缝4cm。
.
3、部件
4、辅料
a）领面用树脂粘合衬，挂面、里襟、贴边很软的有纺衬；
b）牵带（有纺牵带）；
c）滚条3m（用30cm别料或本色料制作）；
d）配服装本色线、滚边色线各一团；
e）中式纽扣7副（可自行制作）。
课后作业：
1、按自身号型或标准中间号型制1：
5比例基本男唐装结构图，要求有相关的尺寸标注。
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