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针织知识汇总
一针织的介绍
1利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的工艺过程。
2针织物质地松软，有良好的抗皱性与透气性，并有较大的延伸性与弹性，穿着舒适。
3针织产品除供服用和装饰用外，还可用于工农业以及医疗卫生和国防等领域。
4针织分手工针织和机器针织两类。
二针织物织造过程
针织物在针织机上的纺织过程可以分为三个阶段。
1给纱
纱线以一定的张力输送到针织机的成圈编织区域，这阶段称为给纱。
2成圈
纱线在纺织区域，按照和种不同的成圈方法，形成针织物或形成一定形状的针织品，这阶段称为成圈。
纱线构成线圈，经过纵向串套和横向连接便成为针织物。
所以成圈是针织的基本工艺。
（1）成圈过程可按顺序分解成下列几个阶段:
a退圈--把刚形成的线圈（称旧线圈）从针钩移至针杆;
b垫纱--把纱线喂到织针上;弯纱--把纱线弯曲成线圈的形状;
c带纱--把新垫上的纱线或刚弯成的线圈移至针钩内;
d闭口--封闭织针针口;套圈--把旧线圈套到针口闭合的针钩上;
e连圈--新纱线或新线圈与旧线圈在针钩内外相遇;
f脱圈--旧线圈从针钩上脱下套在新线圈上;
g成圈--使纱线形成一只封闭的和规定大小的新线圈;
h牵拉--把新线圈拉离成圈区域。
这只新线圈在下一成圈周期中即成为旧线圈。
（2）成圈过程有针织法和编结法两类。
a在针织法成圈过程中，成圈各阶段按上述顺序进行。
b在编结法成圈过程中，弯纱始于脱圈，并与成圈阶段同时进行。
3在有的针织机上各只织针依次顺序完成成圈过程;也有一些针织机的成圈过程各只织针整列地同时进行。
3卷取
将针织物从成圈区域引出，或卷绕成一定形式的卷装，这阶段称为牵拉卷取阶段。
三针织物特性
1脱散性：
在针织物中因某根纱线断裂引起线圈与线圈彼此分离和失去串套的性能。
纱线的摩擦系数与抗弯刚度愈大，线圈长度愈短，针织物的脱散性也就愈小。
2卷边性：
在自由状态下针织物边缘出现包卷的性能。
这是由于边缘线圈中弯曲纱线力图伸直所引起的。
纱线愈粗，弹性愈好，线圈长度愈短，卷边性也愈显著。
一般双面针织物，因为在边缘处正反面线圈的内应力大致平衡，所以基本不卷边。
3延伸性：
在外力拉伸下针织物尺寸伸长的性能。
由于线圈能够改变形状和大小，所以针织物具有较大的延伸性。
改变组织结构能减小针织物的延伸性。
4弹性：
在外力去除后针织物回复原来尺寸的能力。
它取决于纱线性质、线圈长度和针织物组织。
5强力：
针织物断裂时所能承受的力（公斤）。
常用拉伸和顶破试验方法确定。
6勾丝和起毛起球：
针织物遇到毛糙物体，会被勾出纤维或纱线，抽紧部分线圈，在织物表面形成丝环，叫做勾丝。
织物在穿着洗涤中不断经受摩擦，纱线中的纤维端露出织物表面，形成毛茸，叫做起毛。
在以后的穿着中如果毛茸相互纠缠在一起，揉成球粒，叫做起球。
除了使用条件外，影响勾丝与起毛起球的因素主要有原料品种、纱线结构、针织物组织以及染整加工等。
7缩率：
针织物在加工或使用过程中长度或宽度变化的百分率，常分下机缩率、染整缩率、水洗缩率和弛缓回复缩率。
四结构参数
一、针织面料的纱支 纯棉纱线是由棉花纺制的具有一定细度、长度无限的单纱或股线，适用于梭织、针织、制线、制绳等。
其规格常用英制支数表示，棉纱英制支数（Ne）的定义为：
公定重量为一磅重的棉纱所具有的长度码数。
棉纱的英制支数计算：
公定重量一磅重的棉纱，有几个840码，称为几英支。
如：
含32个840码，就称为32英支，以此类推。
二、纱支分类 粗支纱：
18英支及以下的纯棉纱线，主要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉织物。
中支纱：
19-29英支的纯棉纱线。
主要用于一般要求的针织服装。
细支纱：
30-60英支的纯棉纱线。
主要用于高档针棉织品。
较细支纱：
60英支以上的纯棉纱线，用于高档针棉织品。
三、线圈长度每个线圈的纱线长度（以毫米为单位）。
它不仅决定针织物密度，而且对针织物的脱散性、延伸性、耐磨性、弹性、强力以及抗起毛起球性和抗勾丝性等也有很大影响。
四、密度针织物在单位长度或单位面积内的线圈个数。
它反映在一定纱线粗细条件下针织物的稀密程度。
通常用横密、纵密和总密度表示。
横密是针织物沿线圈横列方向规定长度（如50毫米）内的线圈数。
纵密是针织物沿线圈纵行方向规定长度内的线圈数。
总密度是针织物在规定面积（如25平方厘米）内的线圈数。
针织物横密对纵密的比值，称为密度对比系数。
五、未充满系数线圈长度对纱线直径的比值。
它说明在相同密度条件下，纱线粗细对针织物稀密程度的影响。
未充满系数愈大，针织物就愈稀疏。
六、普梳与精梳 普梳纱：
指用普梳纺纱工艺纺出的纱线，也称未精梳纱。
精梳纱：
指用品质优良的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。
七、针织面料的克重 一般为平方米面料重量的克数。
它可以通过线圈长度、针织物密度与纱线号数（或支数）求得。
针织产品中，一般来讲，克重越重，面料质地越厚实。
八、缩率 针织物在加工或使用过程中长度和宽度的变化。
其计算式如下。
y=（Hl—H2）／H1×100％
式中H，为加工或使用前的长度；H2为加工或使用后的长度。
针织物的缩率可为正值或负值，如在加工时纵向伸长横向收缩，则横向缩率为正，纵向缩
率为负。
五针织物的分类
针织物主要分为两类：
纬编针织物和经编针织物两大类。
a纬编针织物纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动（或圆周运动），配合织针运动就可以形成新的针织线圈。
纬编针织物纱线走的是横向，织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼此联结的线圈横列所形成的。
一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的。
纬编针织物可以在横机或圆机上完成。
纬编织物有拉伸性，有卷边性，脱散性等
b经编纱线在经编织物中是经向编织的，就象机织物的经纱一样，由经轴供纱，经轴上卷绕有大量平行排列的纱线，与机织中的经轴类似。
纱线在经编织物中的走向是经向的。
在一个横列中形成一个竖直的线圈，然后斜向移动到另一纵行，在下一个横列中形成另一个线圈。
纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形前进，一个横列中每一个线圈都是有不同的纱线编制而成的。
经编织物因为形成了回环绕结，结构稳定，有的弹性极小。
六针织布的组织结构
1.基本组织
它是所有针织物组织的基础，其线圈以最简单的方式组合。
a纬编针织布
（1）平针组织：
平针组织的正面有线圈的圈柱组成，反面有线圈的圈弧组成，该组织是由大小均匀的同一种线圈组成，即纬编单面组织，也即日常所说的汗布。
（2）罗纹组织：
由正反面线圈纵行交替配置而成的。
由于正反面线圈纵行配置数不同，形成不同外观风格与性能的罗纹。
如11，22，32等等。
棉毛（双罗纹组织）:
在一个罗纹组织纵行之间,配置一个互补的罗纹组织,外观上织物两面都是织物的正面
（3）双反面组织：
由正反面线圈横列交替排列而形成。
由于纱线弹力的作用，线圈在纵向倾斜，使织物收缩，致使圈弧突出在织物的表面，故有反面的外观。
b经编针织布
（1）经平组织:
它是由一根经向喂入的纱线轮流在相邻的两纵行中形成线圈而成。
这种组织的纵横方向均有一定程度的延伸，也不卷边。
但纱线断裂时如对织物施加横向张力，则沿纵向脱散而使织物破开。
经平组织可做衬衣料。
（2）经锻组织:
它是由一根纱线轮流在几个相邻纵行中依次形成线圈，依次反复，使正面表现出横向花纹的组织。
这种组织易于卷边。
也能逆编织方向脱散。
但织物不会破开。
（3）编链组织：
由每根经纱始终在同一织针上垫纱成圈而成。
各纵行互不联系，故呈带状。
分为闭口和开口编链两种形式。
（4）重经组织：
每根经纱在同一横列中形成相邻两个线圈的经编组织。
2变化组织
是有两个或两个以上的基本组织复合而成，即在一个基本组织的相邻线圈纵行间，配置着另一个或者几个基本组织，以改变原有组织的结构和性能。
a纬编针织布
（1）变化平针组织：
由两个平针组织纵行相间配置而成。
使用两种色纱则可形成两色纵条纹织物，色条纹的宽度则视两平针线圈纵行相间数的多少而异。
（2）变化罗纹组织：
如用两个11罗纹形成外观似22罗纹的变化罗纹；用一个22罗纹加一个11罗纹相间排列形成外观好似33罗纹的变化罗纹。
b经编针织布
三针经平组织（经绒组织）
由两个经平组织组成，经纱在相间的针上交替成圈，而形成的经编组织。
经绒组织由于线圈纵行互相挤住，线圈形态较平整，横向延伸性较小，广泛用于内衣，外衣和衬衫面料等。
3花色组织
是以基本组织和变化组织为基础的，利用线圈结构的改变或者另外加入一些辅助纱线或其他原料，以形成具有显著花色效应和不同性能的花色针织物。
a纬编针织布
提花组织：
将纱线垫放在按花纹要求所选择的工作针上进行编织成圈的花色组织。
旧线圈只在纱线成圈时才从针上脱下。
在纱线不成圈处，以浮线状留于织物反面或两层纱层之中。
（1）单面提花组织：
由两根或两根以上的不同颜色的纱线相间排列形成一个横列的组织。
（2）双面提花组织：
双面提花组织的花纹可在织物的一面形成也可同时在织物的两面形成。
一般采用织物的正面提花，不提花的一面作为织物的反面。
提花组织的反面花纹一般为直条纹、横条纹、小芝麻点以及大芝麻点等。
集圈组织：
在针织物的某些线圈上除有一个封闭的线圈外，还有一个或几个未封闭的悬弧，形成的针织物组织。
（1）单位集圈组织：
利用集圈单元形成凹凸小孔效应。
（2）双面集圈组织：
在罗纹组织和双罗纹组织的基础上进行集圈编织而成。
有半畦编组织一面为单针单列集圈，另一面为平针线圈形成组织即珠地网眼组织；畦编组织的两面都为单针单列集圈即柳条组织。
添纱组织：
（1）全部线圈添纱组织：
指织物内所有的线圈均由两个线圈重叠形成，织物的一面由一种纱线显示，另一面由另一种纱线显示。
（2）部分线圈添纱组织：
a绣花添纱是将与地组织同色或异色的纱线覆盖在织物的部分线圈上，排列成一定的花纹而形成。
b浮线添纱是以平针组织为基础，组织中地纱线密度小，面纱线密度大，由地纱和面纱同时编织出紧密的添纱线圈。
衬垫组织
一根或几根纱线按一定比例在织物的一些线圈上形成不封闭的圆弧，而在其余线圈子呈浮线停留在织物反面的一种花色组织。
（1）平针衬垫组织：
以平针组织为地组织，由地纱编织而成，衬垫纱在地组织上按一定的比例编织成不封闭的圈弧。
（2）添纱衬垫组织：
由面纱、地纱和衬垫纱编织而成，其中面纱和地纱编织成添纱平针组织。
衬纬组织：
在基本组织或变化组织的基础上，沿纬向衬入一根辅助纱线而形成的组织。
毛圈组织：
由附加纱线在针织物表面形成毛圈结构的花色组织。
（1）普通毛圈组织：
地组织为平针组织，而每一个附加线的沉降弧都形成毛圈。
（2）花式毛圈组织
浮雕花式毛圈组织：
毛圈线圈编织与否，根据花纹要求
两色提花毛圈组织：
采用两种色线，由选片装置按花纹图案选择沉降片进出
换线提花毛圈：
在单针道或多针道毛圈针织机上加装四色换线装置编织而成。
双色毛圈：
毛圈在织物的两面形成。
长毛绒组织：
用附加纤维或纱线与地纱一起编织而形成具有绒毛，突出于表面的花色组织。
在编织过程中用纤维或毛纱同地纱一起喂入编织成圈，纤维以绒毛状附在织物表面。
菠萝组织：
将新线圈穿过旧线圈及其沉降弧的组织。
纱罗组织：
纱罗组织是按花纹要求将某些线圈进行移圈形成的，纱罗属移圈组织的一种。
纱罗组织分单位纱罗组织和双面纱罗组织。
波纹组织：
由倾斜线圈形成波纹状的双面纬编组织。
波纹组织分罗纹波纹组织和集圈波纹组织。
衬经衬纬组织：
在基本组织上衬如不参加成圈的经纱和纬纱形成的。
经纱提花组织：
经纱提花组织由经纱和纬纱编织而成，经纱提花组织可形成纵向条纹花纹。
经纱提花组织分单针和多针。
复合组织：
复合组织有两种或两种以上的组织复合而成。
集圈—平针复合组织：
在织物两面由不同品种的纱线形成不同的风格。
罗纹复合组织：
由正反面线圈纵行根据花纹的需要进行排列而形成，正反面线圈纵行排列不同，则组成不同风格的织物。
平针—罗纹复合组织
单胖组织：
在一个横列中，仅有一次平针组织的编织。
双胖组织：
在一个横列中，连续两次编织平针线圈而形成的。
平针—衬纬—罗纹复合组织：
习惯衬为绗缝组织。
b经编针织布
经平绒组织
后梳编织经平组织，前梳编织经绒组织所形成的双梳经编组织。
经绒平组织
后梳编织经绒组织，前梳编织经平组织所形成的双梳经编组织。
双经缎组织 :
两梳以对称垫纱方式编织经缎组织所形成的双梳经编组织。
变化经平-编链组织 :
后梳编织变化经平组织，前梳编织编链组织所得的双梳经编组织。
A．29
缺垫（经编）组织
某些梳栉有规律地垫纱和不垫纱，开成的经编花色组织。
缺压（经编）组织 :
经编组织上某些横列或某些横列上的部分线圈不脱圈，而隔一个或几个横列进行脱圈，使针织物表面呈现拉长线圈的花色组织。
压纱（经编）组织:
在经编线圈的圈干下部绕有衬垫纱线并使针织物表面形成凹凸效应的花色组织。
六经编针织布与纬编针织布的区别
1经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈纬编用一根或多根纱线沿部门的横向（纬线）顺序成圈
2纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编织；而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。
3所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。
4经编织物不能用手工编织。
七针织物与梭织物区别
针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。
（一）织物组织的构成：
1针织物：
是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。
2梭织物：
是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。
（二）织物组织基本单元：
1针织物：
线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。
2梭织物：
经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。
（三）物组织特性：
1针织物：
因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。
2梭织物：
因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。
当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。
而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。
（四）织物组织的特征：
1针织物：
能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性
能，手感松软。
2梭织物：
因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。
（五）织物组织的物理机械性：
1针织物：
织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂
强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。
2梭织物：
梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。
八常用针织面料
1纬编针织面料
（A）纬平针面料
采用纬平针组织织成的织物。
纬平针面料具有较大的延伸性、弹性以及良好的透气性，但容易卷边和脱散。
a用低特（高支）和中特（中支）的面纱线或涤/棉纱线按纬平针组织织成的织物，多用于制作夏季穿的汗衫，因此俗称为“汗布”。
纱线可以采用普疏纱，也可以采用精梳纱。
有漂白、染色、色织、印花等品种，一般用于制作汗衫、背心、内裤、薄型棉毛衫等。
目前，高档的汗布多采用高支精梳棉纱织成后再经过丝光加工而成。
b用用苎麻纱线、亚麻纱线、大麻纱线和麻混纺纱线加工的纬平针面料，吸湿性好，放湿快，透气性好，织物硬挺，清爽不沾身，强度好，耐洗涤。
特别适合做夏季T恤衫。
c用蚕丝和绢丝加工的纬平针面料，光泽柔和明亮，手感柔软、清爽，弹性较好，有良好的吸湿性，织物的悬垂性较好，有飘逸感，制作服装优雅高贵。
可制作内衣、T恤衫、晚礼服、裙衫等。
d用羊毛纱线和毛混纺纱线加工的纬平针面料，延伸性好，弹性好，手感丰满、软糯，保暖性好，多用于制作薄型和中厚型的毛衫。
除非是机可洗产品，在洗涤时要小心手洗，注意水温不宜高，搓洗不宜用力大，以免发生毡缩。
e用腈纶纱线加工的纬平针面料，延伸性好，弹性好，手感柔，色泽鲜艳且不宜褪色，吸湿性较差，易洗快干，洗涤后不变形，但易产生静电作用而吸附灰尘。
主要用作T恤衫，腈纶衫等。
f用涤纶低弹丝加工的纬平针面料，具有优良的抗皱性、弹性和尺寸稳定性，易洗快干、牢度好、不霉不蛀，但吸湿性差，制作贴身穿着的衣服时易粘贴身体和产生闷热感，舒适性差。
（B）纬编罗纹面料
采用罗纹组织织成的面料织物。
罗纹面料在横向拉伸时具有很好的延伸线和弹性，裁剪时不会出现卷边现象，逆纺织方向容易脱散。
罗纹面料多采用棉纱线、羊毛纱线、娟丝、腈纶纱线和涤纶纱线。
由于具有非常好的延伸性和弹性，不卷边，而且顺编织方向不脱散，常用于要求延伸性和弹性大、不卷边等地方，如领口、裤脚、袖口、袜口、衣服的下摆以及羊毛衫的边带，也可作为弹力衫、裤的面料。
（C）纬编衬垫面料
衬垫面料是在织物中衬入一根或几根衬垫纱的针织物，是花色针织物的一种。
衬垫面料的横向延伸性较小，织物较厚，织物的反面较粗糙。
衬垫面料根据组织的不同，有纬平针衬垫针织物、添纱衬垫针织物、集圈衬垫针织物、罗纹衬垫针织物等，如果衬垫纱的颜色和垫纱方式，还可以形成色彩效应和凹凸效应的花色衬垫针织物。
衬垫面料的地纱一般为中粗棉纱、腈纶纱、涤纶纱和混纺纱，衬垫纱一般用较粗的毛纱、腈纶纱和混纺纱。
衬垫面料一般为中厚型服装面料，可用来缝制运运动衣，外衣等。
（D）纬编拉绒面料
纬编拉绒面料分单面绒和双面绒两种，单面绒通常由衬垫针织物的反面经拉毛处理而成。
按照绒面厚度的不同，单面绒又分为细绒、薄绒和厚绒三种。
双面绒一般由双面针织物进行拉两面毛整理而形成的。
纬编拉绒面料具有手感柔软、织物丰厚、保暖性好的特点。
所用原材料种类很多，底部通常用棉纱、混纺纱、涤纶纱或者涤纶丝，起绒纱通常用较粗的棉纱、涤纶纱、毛纱或混纺纱等。
纬编拉绒面料应用较广，可用来缝制冬季的绒裤、运动衣和外衣等。
细绒布绒面较薄，布面细洁、美观，纯棉类细绒布一般用于缝制妇女儿童的内衣，腈纶类细绒布常用于运动衣和外衣。
薄绒布的种类很多，根据所用原料的不同，可分为纯棉、化纤和混纺几种。
纯棉薄绒布柔软，保暖性好，不容易产生静电，常用于制作春秋季穿着的绒衫裤；
厚绒布是起绒针织物中最厚的一种，原料一般为棉纶或者腈纶。
厚绒布的绒面蓬松，保暖性好，常用来制作冬季穿着的绒衫裤。
拉粒绒是近年来广受人们欢迎的一种纬编针织绒布，手感柔软，质地松而保暖性好。
该面料以涤纶DYT16.7texX96（150旦/96F）或,DYT16.7texX48（150旦/48F）为主原料，采用小元宝针织结构，在大圆机上编织而成，胚布先经染色后，再经拉毛、刷毛、梳毛、剪毛、摇粒等多种复杂工艺加工处理，面料正面拉毛，摇粒蓬松密集而又不易掉毛、起球，反而拉毛稀疏均匀称，绒毛短少，组织纹理清晰。
有素色的，也有压花、提花、印花等不同类型的花纹。
另外，摇粒绒还可以与其他面料进行复合处理，增加保暖性。
例如，摇粒绒与摇粒绒复合、拉粒绒与牛仔布复合、拉粒绒与羊羔绒复合、摇粒绒与网眼布复合中间加防水透气膜等。
摇粒绒面料卡幅宽150~160cm，适宜制作童装、夹克、休闲风衣等。
（E）纬编毛圈面料
织物的一边或两边有毛圈覆盖的纬编针织物。
织物手感松软、质地厚实、有良好的吸水性和保暖性。
毛圈面料又分为单面毛圈织物和双面毛圈织物。
毛圈面料的地纱多采用涤纶长丝、涤/棉混纺纱或棉纶长丝，毛圈纱多采用棉纱、腈纶纱、涤/棉混纺纱等。
毛圈在针织物表明按照一定的规律分布就可形成花纹效应。
毛圈针织物若经剪毛和其他后整理，还可以获得针织绒类织物。
纯棉单面毛巾布手感松软，具有良好的延伸性、弹性、抗皱性、保暖性和吸湿性，常用于制作春末夏初或初秋季节穿着的长袖衫、短袖衫，也可以用于缝制睡衣。
双面毛巾布厚实，毛圈松软，具有良好的保暖性和吸湿性，对其一面或两面进行表面整理，可以改善产品外观和服用性能。
织物两面的毛圈可采用不同颜色或不同的纤维原料，形成双面不同的外观效果。
（F）纬编天鹅绒面料
纬编天鹅绒面料是长毛针织物的一种，织物表面覆盖有直立的绒毛。
纬编天鹅绒面料多采用棉纱、涤纶长丝、棉纶长丝、涤棉混纺纱做地纱，用棉纶、涤纶长丝、涤纶变形丝、涤棉混纺纱、醋酯纤维做起绒纱。
纬编天鹅绒面料可由毛圈组织经割圈而成，也可将起绒纱按衬垫纱编入地组织，并经割圈而形成，后面一种织物毛纱用量少，手感柔软，应用较多。
纬编天鹅绒面料手感柔软，织物丰厚，悬垂性好，绒毛紧密而直立，色光柔和，织物坚牢耐磨。
用醋酯纤维制成的天鹅绒织物，绒毛光泽好，绒头直立，外观效果好。
纬编天鹅绒面料可制作外衣、裙子、旗袍、披肩、睡衣等。
（G）花色针织面料
花色针织面料是采用提花组织、胖花组织、集圈组织、波纹组织等在织物表面形成花纹图案、凹凸、孔眼、波纹等花色效应的针织物，有单面、双面及色织花色针织物。
（H）双罗纹针织面料
双罗纹组织由两个罗纹组织彼此复合而成。
用棉纱线织成的双罗纹组织的针织物，俗称“棉毛巾”。
该织物手感柔软，弹性好，布面匀整，纹路清晰，稳定性优于汗布和罗纹布。
（I）衬经衬纬针织面料
衬经衬纬针织面料较多的是在纬平针组织上编织而成的。
面料的纵、横向延伸性很小，形态稳定性好，手感柔软，透气性好，穿着舒适，适宜制作外衣。
2经编针织面料
经编针织面料的原料多采用涤纶、棉纶、丙纶等合纤长丝，也有用棉、毛、撕、麻、化纤短纤维及其混合物纺织的。
普通经编织物多采用经平组织、经缎组织、经斜组织等编制。
花式经编织物种类很多，常见的有网眼织物、毛圈织物、褶裥织物、长毛绒织物、衬纬织物等。
经编织物具有纵向尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好的优点，横向延伸性、弹性、和柔软性不如纬编织物.
（A）经编网眼织物：
采用变化经平组织等织制，在织物表面形成方形、圆形、菱形、六角形、柱条形、波纹型的孔眼。
孔眼的大小、多少和分布都可以根据需求而设计。
经编网眼面料多采用涤纶长丝织制，因所用纱线细度不同，有质地轻薄的，也有质地较厚的，织物有良好的透气性和弹性，手感滑爽揉挺。
轻薄的轻薄柔挺网眼面料主要用作夏令男女衬衫面料、裙料等，较厚的经编网眼面料多用作运动服的里料。
（B）经编起绒织物：
经编起绒织物常以海纶丝等合纤或粘胶丝作原料，彩用编链组织与变化经绒组织相间织制。
面料经拉毛工艺加工后，外观似呢绒，绒面丰满，布身紧密厚实，手感挺括柔软，织物悬垂性好，织物易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘。
主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘。
（C）经编丝绒织物：
经编丝绒织物是以再生纤维或合成纤维和天然纤维作底布用纱，以腈纶等作毛绒纱，采用拉舍
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