坯布相关指标与面料.docx

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坯布相关指标与面料

坯布相关指标与面料

经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；

2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；

3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。

如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。

4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。

幅宽一般标记在密度后面，如：

3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：

“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。

5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。

牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；

6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。

坯布的分类

纯棉坯布

1、按不同的加工方法分类

（1）机织物：

由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。

有牛仔布织锦缎板司呢麻纱等。

（2）针织物：

由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。

a纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。

b经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。

　　（3）非织造布：

将松散的纤维经粘合或缝合而成。

目前主要采用粘合和穿刺两种方法。

用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。

2、按构成织物的纱线原料分类

（1）纯纺织物：

构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物毛织物丝织物涤纶织物等。

（2）混纺织物：

构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘涤腈涤棉等混纺织物。

　　（3）混并织物：

构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线

所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。

　　（4）交织织物：

构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。

3、按构成织物原料是否染色分类

（1）白坯织物：

未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。

（2）色织物：

将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。

坯布的加工方式

　1、色织与印花染：

　　色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。

相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；

　　印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。

相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。

　　2、混纺与交织

　　混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布；

　　交织——织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。

克重及计算方法

⑴、坯布克重：

是指织物单位面积的重量，一般以每平方米的克数表示（g/m2）。

商业上最简单计算方法。

　　例如：

棉织物一般在70～250g/m2范围内；

　　　　　凡立丁（精梳）毛织物重量在185g/m2左右；

　　　　　厚花呢（粗梳）为280g/m2左右；

　　　　　薄形丝织物一般在20～100g/m2之间。

　　　 　坯布克重也是考核织物物理性能的品德指标之一，这对毛织物来说更为注重。

在精梳毛织物、毛型化纤织物的《部颁》标准中规定：

平方米重偏轻不能超过允许公差（规定为5%），定为一等品；超过5%而不超过7%，为二等品。

⑵、按《部颁标准》计算方法（应扣除回潮率因素）：

　　　式中：

GK--公定回潮率下的平方米重量（g/m2）

　　　　　　GO--试样干重（g）

　　　　　　WK--试样的公定回潮率（%）

　　　　　　L--试样长度（cm）

　　　　　　B--试样宽度（cm）

　　常用纱线的定回潮率（WK）摘录如下：

　　　　　　棉纱：

8.5%

　　　　　　精梳毛纱：

16%

　　　　　　粗梳毛纱：

15%

　　　　　　涤/棉纱（65/35）:

3.2%

　⑶、根据织物结构因素的近似估算平方米重量的计算方法：

　　式中：

NtT--经纱特克斯数（号数）

　　　　　NTw--纬纱特克斯数（号数）

　　　　　PT--经纱密度（根/10cm）

　　　　　PW--纬纱密度（根/10cm）

　　　　这计算公式是近似值，它没有考虑纱线的弯曲、伸长和织物在加工过程中的重量变化。

（注：

特克斯数（号数）是指：

用1000米长的纱线在公定回潮率时的重量（g）表示。

）

（４）一平方米棉布无浆干燥重量：

      式中：

G——一平方米棉布无浆干燥重量（克）；

      Gj——一平方米棉布的经纱干燥重量（克）；

      Gw——一平方米棉布的纬纱干燥重量（克）；

      Pj——棉布的经纱密度（根/10厘米）；

      Pw——棉布的纬纱密度（根/10厘米）；

      gj——经纱纺出标准干燥重量（克/100米）；

      gw——纬纱纺出标准干燥重量（克/100米）；

      Fj——经纱总飞花率；

      aj——经纱缩率；

      Sjz——经纱总伸长率；

      aw——纬纱缩率。

其中：

1、经、纬纱纺出标准干燥重量（克/100）

               =公制号数＊0.92166／10

               或者=53.74／英制支数

2、股线重量按并合后的重量计算。

3、经纱总伸长率：

上浆单纱按1.2%计算（其中络筒、整经以0.5%计算，浆纱以0.7%计算）。

    上水股线102号以下按0.3%计算，102号以上按0.7%计算。

4、间接纬纱的伸长率较小，可略去不计。

5、经纱总飞花率：

粗号（支）织物按1.2%计；中号（支）平纹织物按0.6%计，斜纹织物按0.9%计；细号（支）织物按0.8%计；线织物按0.6%计。

6、经纱总伸长率、经纱总飞花率以及经纬纱织缩率是计算一平方米织物重量的依据，不是规定指标。

但是以上公式都是站在技术人员的角度,真正做销售的,哪有时间在面对客户的时候,还要那么麻烦的用计算机一项项来算呢.？

？

？

所以营销人员最好采用以下公式，（以上了解即可）

１．最简单的：

（核价、车间领纱估算用）

百米用经纱=经密/支数*门幅*0.0065

百米用纬纱=纬密/支数*门幅*0.0065

比较合理的：

（工艺员用）

百米用经纱=（经纱号数*总经根数/（1-经缩率））/10000*1.01

百米用纬纱=纬纱号数*纬密*3.937*（筘幅+回丝）/100000*1.003

回丝——弹力纱取12cm，普纱取8cm

２．百米用纱量（KG/百米）=（经密+纬密）X1.1X0.059X幅宽/纱支

坯布平方米克重=（精密+纬密）*1.1*59/（2.54*纱子）

              =精密*1.1*59/（2.54*纱支）   +   纬密*1.1*59/（2.54*纱支）

                    经向                               纬向

a.经（纬）密/2.54--------将英制密度换算为公制密度

b.系数1.1-------是综合考虑经（纬）缩率、经（纬）纱损耗大概为10%，虽有偏差，但作为便捷快速计算，并无大碍

c.59/纱支-------是将英制纱支换算为公制特数，是综合了棉583.1，涤纶590.5等换算系数，取590的系数，虽有误差，也无大碍

d.牵扯到的具体单位进制换算我就不一一列举了

    综上：

  经向a*b*c   +   纬向a*b*c

                =精密+纬密）*1.1*59/（2.54*纱子）=坯布平方米克重

e.g.面料成本核算资料

每米用纱量=（经密+纬密）X0.065X成品门幅X1.01

举例：

45sT/C*45sT/C110*7058/59"涤棉米通　（纱价按：

26000元/吨）

百米用纱量=（110+70）/45X0.065X59X1.01=15.5KG/百米每米用纱量为155G/M。

纱染色费算8000元/吨，则每米报价为：

15.5X（2.6+0.8）=5.27元/米，另加公缴3元/米，后道处理1.00元/米，另加利润0.5元/米，则报出价为10.00元/米。

3.对于短纤类计算平方米克重可以用以下的公式：

               经向克重=（英制经密/英制纱支）*23.25

               纬向克重=（英制纬密/英制纱支）*23.25

      对于长丝类计算平方米克重可以用以下的公式：

               经向克重=（经向旦数*英制经密）/228.6

               纬向克重=（纬向旦数*英制纬密）/228.6

坯布的克重与成品克重换算

坯布的克重与成品克重换算，如以公式计算，与实际可能有很大偏差，主要原因分两方面，胚布设定可用公式计算，祇要条件愈接近，结果愈准碓，因织造为物理性改变，由胚布加工为成品布，经过染整多个工序，织物经过物理性及化学性改变，变量增大，期间涉及各种不同类型之机械，工序等等，形成各企业有着不同之规格标准，因此坯布的克重与成品克重换算，每个企业均有其标准。

　　如何建立企业换算公式？

　　建议将企业以往的胚布至成品布之结果收集，再用计算机筛选最多之结果作为标准，再按企业生产情况，评估其实用性，再订下换算公式。

　　实例参考：

（一般布类，一般织染整工艺）

　　胚重==订单成品重x胚重系数

　　布类胚重系数

　　平纹92%

　　双珠88%

　　双位衣89%

　　单珠93%

　　单位衣89%

　　拉架平纹100%

　　毛巾106%

　　双面88%

　　拉架罗纹91%

　　罗纹83%

　　拉架灯蕊92%

　　灯蕊87%

面料

面料就是指用来制作服装、家用纺织品、装饰品以及其它工艺品、生活用品、工农业生产用品、军用物品等等的表面材料。

主要有：

梭织布、针织布、和非纺织类布（无纺布、喷胶棉、裘皮皮革）等等。

概念

面料就是指用来制作服装、家用纺织品、装饰品以及其它工艺品、生活用品、

工农业生产用品、军用物品等等的表面纺织材料。

主要有：

梭织布、针织布、

和非纺织类布（无纺布、喷胶棉、裘皮皮革）等等。

分类

按照最终用途可以分为：

服装面料、家纺面料、装饰品面料、工艺品面料（包括抽纱制品、手工编织品、贴花绣花等等各种镶拼面料）其它生活用品（包括袜子、手套、箱包、手绢、围巾、鞋帽等等）面料、工农业用品面料、军用物品面料等等。

 按照面料的生产设备制造工艺可以分为：

梭织布面料、针织布面料、无纺布类面料。

按照面料的染整工艺又可以分为：

漂白布、染色布、印花布、色织布等面料。

按照面料的使用的原材料又可以分为：

棉布、涤纶布、麻纺布、毛纺布、丝绸、其它化纤布、人造纤维布、各种混纺布等等。

服饰、家纺、装饰面料简介

作为制成品的三要素之一，面料不仅可以诠释服装、家纺的风格和特性，而且直接左右着服装家纺的色彩、造型的表现效果。

但是从总体上来讲，优质、高档的面料，大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点。

　　制作在正式的社交场合所穿著的服装，宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。

以这四种纯天然质地面料制作的服装，大都档次较高。

有时，穿著纯皮革制作的服装，也是允许的。

　　我们将不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的运用简单介绍如下。

　　1.柔软型面料柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好，造型线条光滑，服装轮廓自然舒展。

柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。

柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型体现人体优美曲线；丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型，表现面料线条的流动感。

　　2．挺爽型面料挺爽型面料线条清晰有体量感，能形成丰满的服装轮廓。

常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中，例如西服、套装的设计。

　　3．光泽型面料光泽型面料表面光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。

这类面料包括缎纹结构的织物。

最常用于夜礼服或舞台表演服中，产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。

光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广，可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。

　　4．厚重型面料厚重型面料厚实挺刮，能产生稳定的造型效果，包括各类厚型呢绒和绗缝织物。

其面料具有形体扩张感，不宜过多采用褶裥和堆积，设计中以A型和H型造型最为恰当。

　　5．透明型面料透明型面料质地轻薄而通透，具有优雅而神秘的艺术效果。

包括棉、丝、化纤织物等，例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。

为了表达面料的透明度，常用线条自然丰满，富于变化的H型和圆台型设计造型。

梭织布

　　1、棉布 

　　是各类棉纺织品的总称。

它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。

它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。

它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。

　　2、麻布 

　　是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。

一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。

它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。

它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。

　　3、丝绸 

　　是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。

与棉布一样，它的品种很多，个性各异。

它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。

它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。

它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。

　　4、呢绒 

　　又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。

它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。

它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。

它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。

　　5、皮革 

　　是经过鞣制而成的动物毛皮面料。

它多用以制作时装、冬装。

又可以分为两类：

一是革皮，即经过去毛处理的皮革。

二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。

它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。

它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。

　　6、化纤布 

　　是化学纤维的简称。

它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。

通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。

它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。

它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。

它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。

　　7、混纺布 

　　是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。

它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。

面料成分鉴别　

　鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法。

做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符，以辨别面料成分的真伪。

一、棉纤维与麻纤维　　棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。

二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。

二、毛纤维与真丝　　毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。

真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。

三、锦纶与涤纶　　锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。

涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。

四、腈纶与丙纶　　腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。

丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。

　　五、维纶与氯纶　　维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。

氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。

六、氨纶与氟纶　　氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。

氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。

七、粘胶纤维与铜铵纤维　　粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。

铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄色，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰。

针织布

针织布可以分为纬编针织布和经编针织布二大类：

经编是用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈 ，纬编用一根或多根纱线沿部门的横向（纬线）顺序成圈 。

纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编织；而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。

所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。

经编织物不能用手工编织。

因为基本原理不同，所以经编机多为平机，纬编机多为圆机和扁机。

纬编针织布:

平纹布俗称汗布，表面是低针，底面是高针，织法结实，较双面布薄较薄，轻，透气，吸汗，弹性小，表面平滑相对易皱及变形多用于T恤罗纹布布纹形成凹凸效果比普通针织布更有弹性，适合于修身款式双面布表面和底面的布纹一样，布的底面织法一样比普通针织布幼滑，富弹性及吸汗容易起毛（洗后）多用于T恤珠地布也称珠地网眼布，布表面呈疏孔状，有如蜂巢比普通针织布更透气、干爽及更耐洗毛巾布底面如毛巾起圈（80%棉+20%聚脂纤维）保暖，柔软观感及手感较为热多用在外套或T恤卫衣布也叫毛圈布，底面如毛巾起圈，棉纱线织纹，布面如毛巾布保暖，耐洗，柔软，吸汗，较厚多用于做运服（秋冬款）威化布布表面呈威化饼形状立体感强洗后较易变形涤沦丝光双面布不含棉的成分贴身，显出线条不透气，容易钩线拉绒起毛布布身经抓毛后剪去表层呈起毛效果（80%棉+20%聚脂纤维）保暖，弹性好，可机洗，平滑，柔软会起静电多用于外套　

1、基本组织　　

（1）平针组织：

平针组织的正面有线圈的圈柱组成，反面有线圈的圈弧组成，该组织是由大小均匀的同一种线圈组成，即纬编单面组织，也即日常所说的汗布。

（2）罗纹组织：

由正反面线圈纵行交替配置而成的。

由于正反面线圈纵行配置数不同，形成不同外观风格与性能的罗纹。

如11，22，32等等　　

（3）双反面组织：

由正反面线圈横列交替排列而形成。

由于纱线弹力的作用，线圈在纵向倾斜，使织物收缩，致使圈弧突出在织物的表面，故有反面的外观。

2、变化组织　　

（1）变化平针组织：

由两个平针组织纵行相间配置而成。

使用两种色纱则可形成两色纵条纹织物，色条纹的宽度则视两平针线圈纵行相间数的多少而异。

（2）变化罗纹组织：

如用两个11罗纹形成外观似22罗纹的变化罗纹；用一个22罗纹加一个11罗纹相间排列形成外观好似33罗纹的变化罗纹。

3、花式组织、提花组织：

（1）单面提花组织：

由两根或两根以上的不同颜色的纱线相间排列形成一个横列的组织。

（2）双面提花组织：

双面提花组织的花纹可在织物的一面形成也可同时在织物的两面形成。

一般采用织物的正面提花，不提花的一面作为织物的反面。

提花组织的反面花纹一般为直条纹、横条纹、小芝麻点以及大芝麻点等。

　　集圈组织：

（3）单位集圈组织：

利用集圈单元形成凹凸小孔效应。

（4）双面集圈组织：

在罗纹组织和双罗纹组织的基础上进行集圈编织而成。

有半畦编组织一面为单针单列集圈，另一面为平针线圈形成组织即珠地网眼组织；畦编组织的两面都为单针单列集圈即柳条组织。

（5）全部线圈添纱组织：

指织物内所有的线圈均由两个线圈重叠形成，织物的一面由一种纱线显示，另一面由另一种纱线显示。

（6）部分线圈添纱组织：

　　绣花添纱是将与地组织同色或异色的纱线覆盖在织物的部分线圈上，排列成一定的花纹而形成。

　　浮线添纱是以平针组织为基础，组织中地纱线密度小，面纱线密度大，由地纱和面纱同时编织出紧密的添纱线圈。

（7）平针衬垫组织：

以平针组织为地组织，由地纱编织而成，衬垫纱在地组织上按一定的比例编织成不封闭的圈弧。

（8）添纱衬垫组织：

由面纱、地纱和衬垫纱编织而成，其中面纱和地纱编织成添纱平针组织。

　　衬纬组织：

在基本组织或变化组织的基础上，沿纬向衬入一根辅助纱线而形成的组织。

（9）普通毛圈组织：

地组织为平针组织，而每一个附加线的沉降弧都形成毛圈。

（10）花式毛圈组织　　浮雕花式毛圈组织：

毛圈线圈编织与否，根据花纹要求　　两色提花毛圈组织：

采用两种色线，由选片装置按花纹图案选择沉降片进出　　两种不同高度的毛圈：

　　换线提花毛圈：

在单针道或多针道毛圈针织机上加装四色换线装置编织而成。

　　双色毛圈：

毛圈在织物的两面形成。

　　长毛绒组织：

在编织过程中用纤维或毛纱同地纱一起喂入编织成圈，纤维以绒毛状附在织物表面。

　　菠萝组织：

将新线圈穿过旧线圈及其沉降弧的组织。

　　纱罗组织：

纱罗组织是按花纹要求将某些线圈进行移圈形成的，纱罗属移圈组织的一种。

纱罗组织分单位纱罗组织和双面纱罗组织。

　　波纹组织：

由倾斜线圈形成波纹状的双面纬编组织。

波纹组织分罗纹波纹组织和集圈波纹组织。

　　衬经衬纬组织：

在基本组织上衬如不参加成圈的经纱和纬纱形成的。

　　经纱提花组织：