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初摄必读
初摄必读-精选理论篇教程
主题：
构图
一、构图：
通过对点、线、面、光、影、色的布置，使整个画面产生美感、空间感、透视感；
二、构图的形式有多种多样：
框架式、前后虚实式、对角式、倒三角式、正三角式、排列式、S形、C字形、A字形、放射形、对称形、高低式、黄金分割等等；
三、构图的基本法则：
1、宜简不宜繁；
2、宜藏不宜露：
能让人产生联想、遐想；
3、宜纯不宜硬：
指质感，调色要有个度，不要调得太浓；
4、遵循旧路不如大胆创新：
首先得掌握，然后再突破。
这样图片才有特色；
5、有一个十分恰当的前景；
6、有一条十分合意的斜线；
7、有一个十分灵活的黄金位置。
四、焦距的选择很重要；
五、构图要构满它，裁剪只是补救；
六、A字形构图，宜用广角镜，A字形构图具有极强的稳定感、冲击力、视觉引导力；
七、用超广角镜头拍摄时，走到跟前去，可加强透视效果；
八、S形的路、河构图：
角度一定要高，用俯拍，否则表现不了；
九、如果有横线穿过画面，一定要找竖线破掉它；
十、横线也不应平分画面，宜偏高或偏低；
十一、C形构图：
这种构图很有曲线美，有多种变异。
主体一般安排在C线的缺口处；
十二、拍静物时，越清晰越好，光圈取小，景深要大，曝光要准；
十三、拍摄风景时，确定了主体后，每一个前景要用心去找，前后、左右、高低，都试试，要走动，要去找，不能懒；
十四、光线是拍摄时第一个要考虑的因素，用什么光？
侧光？
顺光？
逆光？
还是侧顺光？
如果只有太阳光，就要走到合适的光线的位置才拍；
十五、拍河流、道路用对角线构图时，从高处拍，地平线看不到了，所以相机不一定要平，可以转到相机可取对角线的角度拍；
十六、对角线构图时一定要注意平衡；
十七、顺光拍摄时，以前景测光曝光，天空的云彩会很美。
十八、顺光拍的画面，色彩一定是很鲜艳的；
十九、多看电视中的MTV台，留意它的构图；
二十、找拍摄景点，先找远景，再找中景，然后找近景，最后找微景，始终有东西可拍！
主题：
PS入门
1、处理图片应先裁剪再改大小；
2、用修复画笔，可以盖掉不要的图象和脏东西；
3、用摩棒+套索，可以选择要处理的图象范围，加上档键（shift键）可增加选择范围；
4、羽化半径会影响处理与不处理的图象之间的衔接效果，如果要有清晰的分界，羽化半径应取小，例如：
天空与山脉的分界，只想压暗天空时，先把天空选出来，再调暗，这时的羽化半径应取1，否则会有白边。
如果要有模糊的分界，羽化半径就取大，例如：
要把某一部分的光线调亮，羽化半径就取130~200，这样边界才能柔和地过渡，还可调出光线照射的效果；
5、羽化半径与选择的范围有一定的关联，如果选择的范围较小，却选取了较大的羽化半径，就有可能出错；
6、调整整张照片的色调，可用照片滤镜。
在照片滤镜中加蓝色，天空会变蓝；
7、使用液化工具，可改变脸形、腰形及[**]。
改变压力大小可以调整改变的幅度；
8、调整人像时，主要的是要观察头发，调亮度对比度，以头发有层次为度
主题：
海陵岛外拍活动作品点评
第一部分 拍云 拍海
1、拍海水，要拍出雾气，应加灰镜或偏振镜。
光圈收小，测光点应在最白的水面上，否则会过曝；
2、曝光速度与水流的速度有关，水流快，可快点，水流慢，就得慢，才能有雾状；
3、一定要有岩石是清的，如果都是雾状，就会有PP不清的感觉；
4、建议测光时测三个点：
最亮、最暗、中灰，基本上以最亮处曝光，有时要考虑宽容度，考虑应舍弃的亮部或暗部；
5、拍水时应注意水平线的水平；
6、还要注意色彩的对比。
如果浪和天空都是白色浅色的，就没有了对比，而蓝天与白浪就可以形成很好的色彩对比；
7、海岸线取斜了会有纵深感；
8、水平线最好不要在画面的中间，这在摄影中是比较忌讳的；
9、拍浪要拍出动感。
第二部分 拍蝴蝶
1、花与蝶在同一水平线，会不够生动，拍时应注意，或拍后可裁剪一下，花与蝶成斜线能增强动感；
2、拍蝴蝶时，如果用慢一点的快门，在蝶刚停下来，翅膀还有点动时拍，也能增强动感。
第三部分拍眼1、拍眼中的人时，眼中的人应顺光，眼逆光；
2、带眼镜时拍镜中人也不错。
第四部分 拍人像
1、拍人像时，双眼在画面中取成斜线会比较生动，如果取水平了，会比较呆板；
2、拍人像，就要拍表情，拍出动态。
能抓住动感的一瞬间最好；
3、有时，MT是直立的，相机可以斜着拍，得出的效果会很不一样；
4、拍人像宜用中焦；
5、拍人像，特别是很多人拍一个MT时，要等到合适的角度、合适的表情、眼神才拍。
形态不好的话，不如不拍。
第五部分 拍船
1、拍船时船不要横着，有一个角度会比较好；
2、拍很多船时，应有一艘船是突出的。
或船本身就与众不同，或有人在上面，或有动感、或与后面的船形成一定的角度。
第六部分 后期
1、后期制作应学习。
拍摄应会做后期；
2、通过调光、调色，把对比调出来；
3、调整后的图片，通透度会好些；
4、有的图片可转为黑白片，但黑白片更讲究，因为所有的颜色都变成了黑、白、灰。
第七部分 拍什么都通用
1、背景应简洁，不可杂乱，不需要的东西不要纳入画面；
2、构图应紧凑，不宜松散；
3、各景物之间应有联系，有内涵；
4、很多图片都是用了比较平的角度，可试试低一点、高一点、偏一点，用小的角度拍，可能会很不同；
5、可尝试把原来想拍实的拍虚、想拍虚的拍实它，效果会不同。
广州天地人老师的补充：
点评作品的基本依据：
1.拍摄难度；2.新鲜感；3.内涵；3.构图和用光；5.后期制作；6.地域观念。
后期加工的基本要求：
1.完善构图；2.提炼线条；3.强化调子。
主题：
风光摄影
1.拍风景必须要有一个动点或趣味点；
2.构图时不要天一半水一半；
3.拍后可通过裁剪及后期，调出光的对比；
4.顺光或顶光拍风景，质感与层次都较难拍出来；
5.与主题无关的都应裁去；
6.最终留给后世的都是纪实性的作品；
7.多条同一斜度的线条的重复，加强了动感；
8.可以通过三方面来表现透视：
线条----近大远小；影调----近黑远亮；空气----；
9.提高拍摄者的自身修养特别是文学修养，才能提高拍摄的水平；
10.色彩艳丽的图片，只适合偶尔欣赏。
要悬挂在办公室或卧室的作品，色彩不宜太过艳丽；
11.水吸光，会比天空低一级，拍片时应注意；
12.重复的结构会产生节奏与韵律；
13.虚实相生，会产生透视感；
14.构图时应考虑视觉心理，应研究观看图片者的视线走向；
15.黑色烘托任何颜色，白色抢夺任何颜色；
16.剪影照片，能引人浮想。
dx881橡友的补充：
1.地平线不要穿头过；
2.拍瀑布不要见到头；
3.拍风景环境要交代清楚；
4.人作为风景中的动点，相互间的动作要协调呼应。
主题：
人体人像摄影
1.拍人像时，配件与服饰应协调，起衬托主题的作用。
如：
穿着古装却带着手表就不恰当；
2.风吹动头发、衣服，形成动感；
3.人像摄影，手部的处理很关键，会直接影响视线的走向。
维纳斯之所以美，就因为手没了，引人无穷的遐想；
4.可拍可不拍的相片，坚决不拍。
拍摄应经过拍摄者的提练与概括，不假思索、随心所欲地按快门，是一大弊病；
5.下垂的手，会把视线引向下方，形成视觉浪费；
6.拍人体，有光的地方就有扩张感；
7.拍摄者蹲下，机位低，腿会显得长；
8.拍人体时，如果有太阳月亮，则太阳月亮越大越亲切；
9.美女的标准：
三三分
三长：
躯体长、四肢长、秀发长；
三短：
牙齿短、脚板短、
三白：
皮肤白、手白、牙齿白；
三黑：
头发黑、眼窝黑、
三宽：
胸宽、额宽、眉间宽；
三窄：
嘴窄、颈窄、腰窄；
dx881橡友的补充：
1.初学者对可拍可不拍的相片，坚决要拍；
2.拍人体，模特的脸不是最重要，重要的是要突出造型；
3.模特的双脚不要分开，要收腹；
4.要充分利用模特的头发掩饰难看的肩部
主题：
如何拍好风光照片
1.搞摄影是在追求自己喜爱的东西，艺术（是另一回事）；
2.搞摄影不能闭门造车，而是要走出去，走向大自然。
向大自然拿照片而不是向数码拿照片；
3.拍风景拍山，要有主峰；
4.山没有光，立体感就不强；
5.作品不一定要有艺术性，主要是要耐看。
耐看的作品就是好作品；
6.拍风景一定要早上的光，斜光；
7.所有的松都不如黄山的松；
8.拍雪松，要以雪曝光，这样才能出层次，宁愿暗部损失。
一般用F8,1/125S；
9.（在取景器里）自己看了觉得不舒服，就别拍；
10.（在取景器里自己看了觉得）有缺点，也要拍。
（但是）要先找缺点，缺点太多才不拍；
11.怕苦、怕热、怕花钱，不宜搞摄影；
12.不能只以主体曝光，要看整体（效果）；
13.（画面的平衡），可利用四两拔千斤（的原理）；
14.拍风景时，要注意光斑（水影、倒影）和色调；
15.（照片的）题名很重要，（好的题名）能起到画龙点睛的作用；
16.纪实照片（不能摆拍重拍），只有一张，很珍贵，也不能（用电脑）改，与新闻摄影一样，要求原汁原味。
主题：
人像摄影
大师的自我介绍：
03年开始用数码机，DC仔拍了两年，把机拍坏了，单反也拍了两年，又把机拍坏了。
在网上发了四五百张，好的也有那么一点吧。
总结：
常看靓女，命都长点。
第一部分如何设置相机
一、曝光模式：
多用A档，光圈优先。
喜欢用大光圈拍人像，常用F2.8
差相机一样可以拍靓像。
光圈开不大，就选好的背景，干净的背景。
二、测光模式：
用评价测光模式。
先拍一张，试一试，不行再用曝光补偿加减，以脸部恰好为当。
曝光不当再到电脑里调，会显粗粒。
在电脑里只需磨皮，皮肤好的话，磨都不用磨。
（拍一张好的相片的）最低要求是：
曝光要刚刚好。
如何做到？
用曝光补偿加加减减!
拍出痘痘才是好片，说明焦对准了;如果头发、眉显出一丝光，说明锐过头了； 如果白的太白、黑的太黑，说明反差太大了。
把相机当电脑，拍摄时就应该都调好了，不断尝试，不断调，调好为止，不要拍了后到电脑上才去调。
三、对焦：
在九个对焦点中移动变换，不同的意图，对焦点不同。
四、构图用半按快门。
实在没办法（构图，就）拍大些，回去再裁图。
构图不行靠裁图。
上网一点问题也尚无。
不要在景深范围内，随意对焦，会有不同的。
常用人工智能自动对焦，中间那档。
一档：
（用于主体）不动（的情况下）；
二档：
（用于主体）不动，又有点动（的情况下），也可调整；
三档：
（用于）可以跟踪运动拍摄（的情况下）。
半按快门重新构图的时候就要用一档。
五、影调的调节：
自动白平衡，常拍得人发黄。
调K档，左蓝右黄，调色温。
边拍边调整。
白平衡还可微调。
不是眼中看到什么就应拍出什么，而是要调到自己喜欢（的影调）。
一般地，拍洋模特，（如果是白色人种，会调得比实际的）更红，（如果是综色人种，会调得）更黄，如果拍公园，会调得更绿。
都是在相机里调的，而不是拍了后在电脑里调。
白平衡的飘移不能飘太多，否则太假。
（还有一个方法：
）可加滤镜。
六、用连拍，可点摄、连摄。
（这样）可抓到（很好的）动态，但挑选片子时就麻烦了。
极少用脚架，快门速度慢也没关系，关键是要找依托，1/15S也可拍，1/5也可以。
七、锐度、对比度的调整：
锐度、对比度要常调，阴天与晴天是不一样的。
在相机中调得过锐也不会出亮边，但会死死实实。
第二部分用光构图立意
一、立意是最重要的，每一幅图都有一个故事。
要选模特
靓的地方拍，哪里最亮拍哪里。
（模特不要太直太露），遮遮掩掩，更含蓄，更有想象的空间。
构图时，喜欢把人物放在角落，因视线的关系也会觉得不错，反而不觉得不妥。
阴阳脸（处理得好）也不一定有问题。
在窗边拍人像，光很不错的，光有方向感。
二、用大光圈远景深，高光片，拍全身，大气，把环境也拍出来。
（拍一组人像）要有变化：
有大头像、半身像、全身像、环境人像，这才能组成一组片。
很少用反光板，把曝光补偿调到最大（背景很光的片，就不理背景，过曝就过曝，主体曝光准确就成）。
选择远背景，有纵深感，一定要选远背景。
模特脸太黑时，叫模特转动脸部，（总能转到合适的位置）。
三、用大逆光
棚拍时，主光应高一点，模仿太阳光。
拍片时，应留下一定的空间，就象国画中的留白。
不要怕顶光。
拍农村、老人时，暗点好。
拍女仔，宜光点，也不怕。
大太阳底下，宜（可）打把伞，否则拍不了。
四、利用前后景的虚实
退一步海阔天空。
从缝隙中拍过去，实在不行，抓把树叶（做前景）拍过去。
五、拍出动感
六、拍摄点的选择
喜欢古朴的地方，粗糙的地方
要有对比，质感：
光滑与粗糙；色彩：
冷与暖；还有虚与实，明与暗的对比。
阴天也可拍人像，（要尝试不同的角度）高角度，低角度，如在桥上、石上拍。
用小DC机拍摄人像，宜用低角度，以天空做背景，这样背景又远又干净。
拍摄时，可要求模特（别直直地站着，可试试）弯弯腰，扭扭腰，转转头，动动腿。
用广角拍，可突出重点
突出一个精彩的聚焦点，哪里精彩焦点就打到哪里。
笑的相片没有深度，不要拍这么多。
可试试不同的表情。
只要上了架，清晰度就有了保证吗？
俺发现有许多橡友都有一个误区，甚至有的老手也会有这样的错误的认知：
只要上了架，清晰度就有了保证。
俺以前也是这么认为的，后来发现这一观点是大错特错！
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要保证清晰度，手持拍摄时要有正确的持机方式，而且只要可能，就要尽可能的上脚架。
这在纽摄上有介绍。
纽摄还介绍了安全快门的速度，应为焦距的倒数甚至是两倍焦距的倒数。
俺以前一直以为这个安全速度指的是手持时的最低快门速度。
只要手持时快门高于此，或上了架子，清晰度就没问题。
实际上并不是这样的！
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俺曾在结实的地板上上了坚固的架子，用了摇控器或快门线或自拍模式，甚至用了反光板预升，仍然拍过不清晰的图片！
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为什么？
因为被摄物体在动！
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因此，即使是纽摄上说的安全快门，也是相对的！
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如果被摄物体是静止的，即使是手持拍摄，有的摄友铁手功了得，用远低于安全快门的速度也能拍出清晰的图片。
可如果被摄物体是动的，即使是上了架子，采用了一切防震手段，用高于安全快门的速度拍摄，也未必能拍出清晰的图片！
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楼主的这张图，虽然俺们用眼看上去蜻蜓是静止的，可在长焦镜的眼中，它却是动的，还有空气的流动，从而引起荷叶的晃动，肉眼也许观察不到，可在长焦镜里。
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所以，在拍昆虫、拍人像等图片时，不能只靠脚架，速度是一定要保证的。
影响清晰度的因素有几个：
1、手持方式是否正确或是否上了脚架。
2、快门速度是否足够。
3、是否有足够的景深。
关于第一点：
正确的手持方式中，有许多技巧，如：
把相机背带缠在手上并缠紧；相机尽可能靠近身体；夹紧双臂；屏息；按快门时要小心地轻轻地只按动手指，不要整个手臂都动；以站立姿势拍摄时，应双脚分立与肩同宽；低位拍摄时，要采用半蹲跪的姿势，把身体的重量放在跪着的后腿跟上（也就是把屁股坐实在后脚跟上！
），拿相机的手肘部支撑在蹲着的前腿的膝上；手持拍摄时，应尽可能寻找依托，如墙、树、电线杆等，与双脚共同形成三角支撑......
上脚架时，放置脚架的地面必须是坚硬的；还要防止脚架在地面上的滑动，也就是说地面不能太光滑；所有的活动部件都应上紧；尽可能不要使用脚架的极限高度；要拉长脚架时，尽可能先拉出上面的那节，下面的那节，腿较细，容易影响稳定性......
关于第二点：
楼上已做了讨论，不再细说。
这里只补充一下：
纽摄上说的安全快门，只能做为参考。
安全快门实际上还与被摄物的运动速度有关。
如拍摄开动着的汽车、风雨中的花草、飞行中的小鸟等物体时，要把画面固定下来，安全快门是不够的。
容易大意的是，在拍摄肉眼看上去不动的物体，在使用长焦镜时，看似不动的被摄物在画面里却是动的，而且动的幅度还非常大，这时也要保证一定的快门速度才有可能拍到清晰的画面。
关于第三点：
通俗地说，景深指的是肉眼看上去图片清晰的范围。
实际上，图片中只有一个面是最最最清晰的（也就是常说的焦平面），以这个面为中心，清晰度向两边逐渐降低，也就是向两边越来越模糊。
所以说：
景深指的是肉眼看上去图片清晰的范围，指的是你看图片时所能感受到的、所能接受的、所能容忍的模糊程度。
景深不足，就会有画面不清的感觉，即便上了架子，使用了足够的快门速度，图片是拍清了，可因为景深不足，给人的感觉仍是不清！
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影响景深的因素又有三个：
光圈、焦距、拍摄距离。
在同样的拍摄条件下（俺指的是使用同样的焦距，在同样的拍摄距离），光圈越小（F值越大）景深越大，反过来，光圈越大（F值越小）景深就越小。
同样的，在相同的拍摄条件下（同样的光圈，同样的拍摄距离），焦距越长景深越小，反过来，焦距越短景深越大。
这两个因素大多数橡友都很清楚，平时拍摄时一般都会做适当的选择。
容易忘记的是第三个因素：
拍摄距离。
拍摄距离指的是相机与被摄物体间的距离，也就是相机与对焦点之间的距离。
在相同的拍摄条件下（同样光圈，同样的焦距），拍摄距离越近景深越小，反过来，拍摄距离越远景深越大。
在长焦端近拍，如果再用大光圈，景深是极浅的。
在拍摄时一定得综合考虑，再做适当的选择。
对景深影响最大的应该是光圈，其次是拍摄距离，最小的是焦距!
如果拍摄的是相对静止的物体，先根据拍摄主题的需要，确定所需的景深和焦距，再根据您的拍摄距离确定光圈，由光圈与曝光量来确定快门速度。
如果拍摄的是运动中的物体，先根据物体的运动速度确定快门速度，再由快门速度与曝光量来确定光圈，由光圈与您所要获得的景深及主题的表现需要来确定焦距与拍摄距离。
如何拍出暗背景的图片
黑背景的拍摄，俺是这样做的：
主体与背景得有一个比较大的光比，主体亮，背景暗，以主体曝光，这样的话，背景就会曝光不足，就黑了。
拍摄时，主体与背景拉开一定的距离，使背景在景深范围之外，背景全都模糊了，就可以得到一个干净的暗背景。
反过来，主体暗，背景亮，仍以主体曝光，主体与背景拉开一定的距离，就可以拍出背景很白很干净的高调的图片。
用天空做背景，可以得到很干净的浅色甚至白色的背景。
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