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服饰文化学简说
服饰文化学说
今天我讲课的题目是《服饰文化学简说》。
古今汉语中，“服饰”一词不仅包括服装，还包含了发型、美容、冠帽、鞋袜、配饰等各种人体装饰。
其中，服装是人体各种装饰的主要装饰。
我们这里讲装饰，着重讲的是服装。
装饰是一种文化，它不仅是物质文化的体现，也是精神文化的标志。
作为物质文化，它有实用的功能；作为精神文化，它有审美的功能。
因此，服装生产不是纯技术的生产，而是有着丰富的文化内涵的艺术构造。
什么是服装文化学？
概括地说，服饰文化学是研究服饰文化的形成，发展及其与社会物质生产，精神生产的关系和规律的科学。
这门科学，需要历史学、社会学、心理学、美学的综合运用，而形成自己的理论体系和知识体系，因此它有是综合性的边缘科学。
为什么要学习服饰文化学？
对我们服装专业的学员来说，至少有三重意义：
其一，服饰文化学告诉我们，服装是一种以人为本的造型艺术，决不是简单的生产技术，在“衣食住行”的社会生活中，“衣”为首。
懂的这一点，我们就不会仅仅满足于当一名技术工人，而应努力成为服装设计的艺术家。
法国拿破伦说的好：
“一个不想当元帅的士兵，不是好士兵。
”同样，一个不想当服装设计大师的服装工人，不是好工人。
这就是说，学习了服饰文化学，可以激励我们的进取心。
其二，服饰文化学告诉我们，服装是社会文化的表征，自20世纪以来，人们的着装更加朝着社交、自尊、自我表现等高层次的心理需求发展，服装的个性化，时装化，已成为世界性的发展潮流。
认识这一点，我们就不会满足与常规旧范，从而激发我们的创新意识。
其三，服饰文化学告诉我们，中国素有“衣冠王国“之称，中国有数千年的服饰文化的历史积淀，这在世界上是独一无二、无与伦比的，只是由于近代史上的诸多因素的制约，阻滞了我国服装的研究开发以及制作的现代化进程，才使我国至今缺乏在世界上叫的想的服装品牌、服装王牌。
在改革开放的今天，随着中华民族的重新崛起，我们正在一步步的实现中华民族的伟大复兴。
明确这一点，我们的眼光就不会局限于国内服装市场的竞争，从而加强我们复兴中华民族服饰文化的使命感与责任感。
以上三点，进取心的激励，创新意识的激发，使命感与责任感的加强，是我们从服装技工走向服装技师，走向服装名师，大师必备的素质。
因而服装文化学也应该成为我们的必修课。
限于讲课时间，对于服饰文化学的理论体系和知识体系，只能讲讲要点，所以叫“简说”。
现在我们就讲一讲服饰文化学的基础知识。
归结起来，有六方面的内容：
一、服饰的起源与发展
二、服饰的文化特性
三、服饰文化的表征
四、服饰文化的类型
五、服饰文化的差异
六、服饰的审美文化
这六个方面，有的要详讲，有的则略论。
一、服装的起源与发展
关于服饰起源的原因，学术界有不同的看法，一般有三说：
御寒防暑说，羞耻说，服饰和美观说。
这在中外古代文献中和考古发掘中有文字记载和出土实物作证明。
中国古代典籍《礼记•礼运篇》记载说：
“昔者，先王未有宫室，冬则居营窟。
未有见化，食草木之实，鸟兽之肉，饮其血茹其毛。
未有麻丝，衣其羽皮。
”这一说法就是御寒防暑说。
这里所说的“昔者”，即人类服饰起源的时间，当在人类脱离了动物境界的猿人时期，距今约五、六十万年。
这一时期，人类从事渔猎，采集等工作，冬天将猎获的兽皮来遮盖保护身体以御寒保暖，夏天则裸体或以树叶、兽皮遮掩阳光免受炎热。
这可以说是人类最原始的服饰雏形了。
至于西方的古文献记载，则有基督教的《圣经》。
《圣经•旧约•创世纪》中有一则故事，说是上帝耶和华创造了天地万物之后，又用泥土造了亚当和夏娃两个人，亚当是男性，夏娃是女性，他们结成夫妻。
两人在蛇的引诱下，偷吃了伊甸园中生命树上的果子，眼睛就明亮了，才知道自己是赤身裸体，为了遮盖，便拿无花果树的叶子，为自己编造了裙子。
耶和华神无奈之下，用皮子做衣服给他们穿。
这一传说在西方很流行，这就是服饰起源的羞耻论。
在该论，这已是人类有群婚向对偶婚发展的过程中，才具备的羞耻心理，这也是人类伦理意识的最初觉醒。
在服饰起源的时间上，要晚于御寒防暑说。
有意思的是，东西方古老的服饰起源说，都先说到裙子，也就是裹腰的兽皮或树叶，这说明人类下装的出现早于上装。
至于有裙子发展到裤子，那是以后游牧民族为便于骑马射猎而发明的。
事实上，中国古代文献中早已是把御寒防暑说于遮羞说结合在一起来讲人类服饰起源的，这在古代名称上就看的很清楚。
现在农村人还讲服装为“衣裳”，我们不要笑话人家土气，“衣裳”一词还是古汉语呢！
古人说：
“上曰衣，衣，依也，人所依以庇寒暑也；下曰裳，赏，障也，所以自障蔽也。
”（刘熙《释名•释衣服》）
最近，“五一”黄金周期间，中央电视台10频道科学教育栏目有一档节目叫“祖先爱美”，其中有一辑叫“我们的祖先穿什么？
”就形象的解说了人类的祖先由裹兽皮、编草裙到发明骨针，用骨针缝制上衣下裳的过程。
节目里说到，在北京周口店山顶洞人的遗址中，就发现了骨针，这说明我国在一、二万年以前，就可以使用骨针来缝制衣服了。
更晚一点，人类发明了石头陶制的纺轮，磨制骨针技术进一步提高，人类开始用植物纤维和蚕丝来纺成线和织成布帛，使衣服的原料上进了一步，也就使服饰更加完备和丰富多彩了。
节目中还说到，我国甘肃出土的七千年前辛店时期的彩陶陶绘中，就有了上衣下裳或衣裳相连的形制；上衣的形制也更为完善，已经有了衣领和衣袖。
由于领子和袖子对衣服的提携与统领作用，于是人们把群体中的具有权威性的带头人称作“领袖”。
可见服饰的形制对与人类社会生活的巨大影响。
辛店服饰已很合体，显示出了舞蹈者的优雅舞姿，服饰对人体美化，已经一目了然。
关于服饰的起源，我们可以小结为三点认识：
1.人类服饰的发生与起源有着久远的历史，并且与人类生产工具的改进和生产里的发展紧密相联。
2.人类服饰从产生之日起，就兼有实用功能与审美功能。
3.人类服饰的原始形制，即上衣下裳或衣裳相连的形制，一直是我国乃至世界大多数民族至今沿袭的服饰的基本形制。
今日的服装设计不管怎么变化创新，不管怎么时髦流行，总不能跳出这样上衣下裳或衣裳相连的基本形制，这是由人体本身的自然形态所决定了的。
我们搞服装设计千万不要在服饰基本形制上做反科学的盲目突破。
关于服饰的发展，其发展原因无非是两方面：
一是人类社会生产力不断提高；二是人类社会的不断丰富。
一方面，人类生产力的发展为服饰的发展提供了物质基础，在服饰用料和缝纫技术上进一步精益求精；另一方面，人类社会生活的发展，尤其是精神生活的发展，为服饰的发展提供了文化内涵，诸如国家的产生，阶级分化的出现，贫富差距的拉开等等，使人们的服饰能体现出上下尊卑的等级区分，并逐步形成了一种服饰制度或约定俗成的习惯；与此同时，宗教观念、政治信仰、民族习性、时代风气，又赋予服饰以更多的文化意义。
人类服饰的发展，最重要的内容是服饰制度的形成。
由这种制度的形成，穿衣问题就再也不是个人的私事，而变成了政治大事。
从奴隶社会到封建社会，社会中人如果违反了当时的服制，是要受到法律的追究的，弄不好，有身家性命之忧。
一部“二十四史“，这是中国古代的所谓正史，差不多每一个封建王朝都有自己的《舆服志》，“舆”是指车马制度；“服”就是指的服饰制度。
其中按照等级、职务、身份、尊卑的区分，对服装的质地，颜色、款式、图案等等，都作了严格的规定。
因此可以说，服制的产生，乃是阶级社会的产物，是统治者为建立其统治权威而确立的制度。
历朝历代服制的不同，构成了一部中国服饰史，这可以写成厚厚的一本书，这里无法一一介绍，这就单讲“布衣”这一个词吧。
什么是“布衣”？
这是指古代的平民百姓。
历朝历代的服制虽然有所不同，但对老百姓的衣着的规定却都相同，就是只许老百姓穿“布衣”，这个“布”最初是指麻布，不是棉布，棉花的种植在中国要到宋代才开始普及。
这个“布衣”，是在服装的质地用料上作的规定。
“布衣”又可以称“白衣”，因为布衣的“布”不许染色，这又是在服装的颜色上所作的硬性规定。
你们看旧小说，旧戏剧，连那些没有考中共鸣的读书人，也自称“一介布衣”，别人则称呼他为“白衣秀士”。
这都是在服饰制度下产生的名词。
从历史上看，一旦改朝换代，服制也随之改变，特别是少数民族入主中国，还用政治暴力来强制推行服饰的改革。
最突出的例子是满清统治者入关以后，即强行推广清代的服制，首先是对汉人强行剃发。
按照满人的习俗，男子理发只剃去头顶四周的头发，中间的头发留长，并从后脑起分成三绺编成一根大辫子，拖在背后。
汉族则不然，崇奉“身体发肤，受之父母，不可毁伤”的儒家信条，除非遁入空门，出家当和尚，否则不得剃发。
清朝统治者以武力推行“剃发令”，以至酿成“留发不留头”的人间惨剧。
这在中外历史上都是罕见的。
后来因为反对者实在太多，清朝统治者才接受明朝遗臣金之俊（一说是汉奸洪承涛）的“十不从”建议，才缓解了这一矛盾。
“十不从”的内容是“男从女不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而释道不从，倡从而优伶不从，仕官从而婚姻不从，国号从而官号不从，赋税从而语言文字不从。
”相对于汉族统治时期官员峨冠博带，宽袍大袖的服装，清代官员则是“雀儿顶，马蹄袖”，这是为了便于骑射。
反清的人民于是就从服饰这一角度，嘲骂清朝统治者是“雀儿顶，马蹄袖，衣冠禽兽！
”这是在服饰问题上所表达出来的民族矛盾和民族斗争。
说到汉族官员的宽袍大袖，我们再说一个成语“两袖清风”。
这是形容官员的廉洁的，过去汉官的袍子上是没有口袋的，袖子的宽大就有代替口袋的作用，官场上金钱的贿赂就袖笼来袖笼里去。
两只袖子里不藏金钱而装满清风，正表明做官廉洁，表明不贪污受贿。
人类服饰的发展，就其发展趋势而言，中国漫长的封建社会，欧洲的中世纪，服饰的发展都是由简到繁，凡到同一等级，同一身份的人，在不同的场合应穿什么衣服都大有讲究。
这是由社会礼仪所决定了的。
只有到了资本主义社会，封建等级制度种种繁复的身份规定和繁缛的礼仪规范被打破，服饰发展趋势才由繁入简。
像欧洲的西装，就是由中世纪马车夫的制服发展而来的，西装中最庄重的燕尾服其开叉处正是当年马车夫便于上马而遗留的痕迹。
又如牛仔裤，起源于19世纪的美国，起初只是在工地、工厂、牧场作为工作服而兴起的，在第一次世界大战期间开始走向大学校园，成为女大学生的校服裤装，至今魅力不减。
西装，牛仔裤的好处都在于自由、简便。
中国没有经历独立的资本主义发展的时代，但自鸦片战争以来，西方服饰的简便观念也在不断的冲击着中国的服饰观念。
辛亥革命以后，最后最后一个封建王朝被推翻，等级制的服制被废除，民国政府一成立就发布《剪辫通令》，并着手服装改革，除了公职人员的职业服装有明确的规定外，日常服装就比较随意。
男子较常服用两装，中山装（多为官吏和知识分子服用）和长袍马褂，女子服装有上衣下裙、旗袍和连衫裙等，总的来说是简便和实用了。
这一时期的服装是中西并存：
长袍马褂与西装同时存在，西式衫裙与东方旗袍相映生辉，中西融合成为时髦着装。
从服饰观念演化的角度说，未来服饰发展的趋势，大致有五个特征：
1.流行周期缩短：
这所谓说“流行“，是指服装款式以及服装色彩的风行一时，。
据统计，20世纪初，为50年一周期；20世纪末，则缩短为20年一周期；本世纪将大大缩短，再也不是”各领风骚五百年“了。
其社会原因是：
生活节奏大大加快。
2.服饰的中性化。
这所谓“性”，是指男女性别。
这所谓中性化，是指服装的性别差异逐步缩小，出现了淡化阴阳的服饰倾向。
但这决定不应该是性别角色的交换，而是互相渗透、交融。
其社会原因是：
男女平等。
3.崇尚自然：
由于现代都市生活的紧张、高节奏和喧嚣，使越来越多的人对都市生活产生厌烦和不安的情绪，渴望回归大自然，追求恬静的田园生活，反映到服饰观念上，各种柔和、宽松、自然的休闲装、度假装、运动装、旅游装日益受到人们的喜爱。
而流行色也开始以接近大自然为时髦，如田野色、海洋色、森林色、泉水色等等，也成为人们追求大自然的象征。
有人称这种观念为服装的“返祖”趋势。
这种趋势的另一方面发展，是各种仿生服饰和仿生皮毛的出现。
仿生服饰如鸽子服、燕尾服、扎雀服、蜻蜓服、鱼尾服、蘑菇服、蝴蝶衫、蝙蝠衫、鸡腿裤、喇叭裤、萝卜裤等；衣袖则有燕尾脚袖；小部件则有蝴蝶结、荷叶边等等。
仿生皮毛，则有仿羊皮、仿牛皮、仿鹿皮、仿鳄鱼皮等等。
大自然是无限丰富多彩的，人们从仿生得到启发，曾经有无数了不起的科学发明，服装的款式与流行色乃至材料的创新，也可以从仿生中获得灵感。
4.便装化的趋势：
往日的衣冠楚楚，西装革履一般只在重大的礼节性场合才可以看到，追求方便轻松。
自然、舒适已成为一种着装风气。
因此，牛仔裤、夹克衫、太空服、滑雪衫和猎装等随和的服饰日渐成流行款式。
5.国际化趋势。
随着现代化社会交往的扩大，流行款式的迅速扩散，服饰的地区与国家间的差别越来越小。
因此，融合东西防氏族服饰特点的服装日益受到更多的人们的喜爱，而成为世界服饰发展的重要特征。
总之，随着人类文明程度的提高，服饰始终会向着更美好、更舒适的方向发展，服饰的文化底蕴也会越来越丰厚，使服饰越来越成为人类审美心理的物化表现，成为人类文化素质的表征，也成为人类观念表达的符号。
二、服饰的文化特征
服饰的文化特征，最显著的是四个性：
民族性、时代性、流行性、交流性。
1.民族性：
从文化上来说，服饰文化是民族文化重要的组成部分，并且是区别与其他民族的外部特征之一。
服饰民族性形成的原因在于民族生活的自然环境和社会环境。
自然环境主要是受到地理环境特别是气候条件的影响。
社会环境，包括生产方式、生活习俗、风俗习惯、民族性格、宗教信仰和艺术传统等。
单就民族性格而言，英国人拘谨、严肃，一般是西装革履，服饰整洁，一派绅士风度。
美国人开放活泼，穿着随便且注意表现个人的风格。
在非洲、澳洲的土人纹身并以兽角、兽骨为首饰来表现勇敢、彪悍、刚劲的民族性格。
民族性在服饰上的反映，主要集中在质地、款式和色彩（包括花色图案）三个方面。
尊重服饰的民族传统与特色，是现代服饰发展的重要途径。
有人就说过“愈有地方性，就愈有世界性。
”“愈有民族特色，就愈有世界特色。
”中国的旗袍为什么长威不衰，就在于它既能表达女性的曲线美，更能表达中华女性含蓄的审美情趣。
也因此，它在世界女装中独树一帜，并受到西方女性的青睐，西方时装设计师也从中受到启示，设计服装具有蒙胧美的意境。
中国是一个多民族的国家，中华民族大家族中包含了56个兄弟民族。
每一个民族都有自己独特的服饰习惯和瑰丽多彩的服装样式，构成了中华民族宝贵的服饰传统。
中华民族为什么又叫华夏民族，有人就认为是因为服饰的华丽大度而得名，华者，华丽；夏者，大也。
中华民族服饰所体现的古朴之美、华丽之美、清雅之美、凝重之美也越来越为世人所认识。
我们应从我们民族服饰的宝库发掘丰富的宝藏，为中国民族服饰走向世界，为中外服饰交流作出重大贡献。
有一种不良倾向是应该防止的，那就是改革开放以来，有人盲目地照搬西方的款式，热衷于搞“后现代主义”的作品（抽象、怪异），既不符合民族特性，也不切合中国国情。
2.时代性：
服饰的民族性，反映了服饰的相对稳定性；服饰的时代性，则反映了服饰的变异性，稳定是相对的，变异是绝对的，因而时代性是服饰的根本文化属性，是服饰发展的永恒制约因素。
一个时代有一个时代的服饰，这是由一定时代社会的经济生活，政治生活和精神生活所带来的社会时尚所决定的，这其中统治者的主观推进、民族融合、国际交往的扩大，是服饰发生时代变异的三个根本原因。
前面已经讲过的改朝换代的服制改革，这是统治者主观推进的结果。
我国历史上唐代服装是最为权威的，形成了兼容并蓄，华丽清新的大唐风范，并影响周边的国家，如日本的和服。
这一时期，大量吸收了胡服（西域少数民族和中亚各国服饰）的某些特征，如男子的袍衫由魏晋时期的高领改为圆领，大袖改为窄袖，女子服饰受西域胡服的影响更深，一度时兴着男装，饰物的佩带也更多，除服饰上绣以各种纹饰外，颈项、耳、臂均配以项圈、耳环、手镯大呢感各类首饰。
妇女的服饰较少受封建礼教的影响，出现了袒露的服装，领口开的很低，使胸半露于外，表现了唐代妇女的丰满之美。
这种时代性的变化，就是民族交融与国际交流的结果，当然这也是大唐王朝国力强威，不怕受外来影响，大胆的改革开放并充满自信力的结果。
到宋代受理学的影响，服饰又倾向于保守了，这又是受这一时代政治生活，精神生活的影响。
今天服饰的时代性，则表现了追求个人风格的多样化以求追求宁静、贴近自然的田园化倾向。
或者说，服饰的变化更加人性化，人文化了。
我们必须明确服饰的时代性与民族性是对立统一的关系。
民族性决定了各民族服饰的基本风貌与特征，时代性则给予民族服饰以常新的活力。
服饰文化的生命力，就在于民族性和时代性的和谐统一。
这是我们服装专业学员在服饰创新上应牢牢把握的一条原则
3.流行性：
我们说服饰的时代性，是就服饰的纵向变化而言；所谓“流行性”，是指就服饰的横向变化而言。
说的具体一点就是：
所谓服饰的流行性，是指服饰的款式、花色和颜色以及风格在同一时代某一个时段的迅速传播，即所谓风行一时，而成为社会上人们服饰的主导潮流，从而形成特殊的服饰景观，用通俗的语言说，是街上“一道亮丽的风景。
”
现代社会而言，服装的流行或时髦是怎么形成的呢？
一般说来，是由社会的公众人物，如政治家、影视明星、社会名流和时装设计师等来充当发起人这一角色的。
政治家的发起，有“上行下效”非凡影响力。
如文化大革命期间，毛主席接见红卫兵时穿绿军装，带红卫兵袖章，结果一时间全国上下一片绿，青年人以穿上一套绿军装为荣。
再如英国查尔斯王子穿晚礼服时套上一件白马甲，结果这一装束立即风靡英伦。
影视明星服饰的流行效应就更为广泛，就说《街上流行红裙子》上演后，结果还真的在街上流行起红裙子来。
有些聪明的服装厂商就充分利用名人效应，以推动服饰的流行款式，从而大赚其钱。
服饰流行的内在原因是人们的从众心理和求异心理，前者是模仿趋同，后者是标新立异。
这两者是服饰流行的重要条件和连续发展的源泉。
但流行的不一定是最好的最美的，俄国著名小说家契珂夫说的好，“流行感冒也是流行，但谁也不会说流行感冒好。
”西方有时流行的服装款式怪异，反映的是他们社会中的一些消极颓废的心态，我们如果不加分辨的东施效颦，非但不美，反而生丑。
有一幅漫画讽刺西方的奇装异服和怪发型，配了一首诗说：
“长发乱似麻，香烟嘴边挂，裤腿像喇叭，男女看‘胸卡’”。
服饰的流行性，本来是好事，它导致了服饰文化的变异和发展，也能丰富人类的社会生活，关键是如何认识和把握它的规律，使之符合社会的普通心理和观念，得到人民大众的认同。
在欧美发达国家，每年春夏两次发布流行趋势的预测，同时还不定期的主办服装发布会，以倡导流行时尚。
我国自1986年起，也正式开始了对服饰流行趋势的预测，现在按国际惯例，每年分春夏，秋冬两次发布流行趋势的预测，包括款式的流行和色彩的流行。
另外时装表演也较多地出现在各种媒体上。
这些都值得我们关心，一面与世隔绝。
“闭门造车”。
好的服饰流行，关系到社会主义精神文明建设，我们对此不能掉以轻心。
4.交流性：
中国古代的民族服饰是绚丽多彩、缤纷多姿的，我们曾经有过“汉家威仪”、“魏晋风流”和“大唐风范”的辉煌时代，认真考察其文化背景，不难发现除了经济的繁荣、文化的发达以及社会的开放以外，更重要是受益于中外服饰以及国内民族服饰之间的广泛交流。
服饰文化交流的内容是：
兼收并蓄，取长补短。
这也是服饰发展和繁荣的必由之路。
我国正处于经济高速发展的现代化进程中，我国的服饰也正处在一个新的发展阶段，我们要以汉家的胸怀、大唐的自信，以开放的姿态，在服饰上广采中外，海纳百川，为中华民族服饰文化的繁荣昌盛而努力。
三.服饰的文化表征
表征，是指事物显露在外的征象，等于是一种标志符号。
服饰文化的表征，表现在四个方面：
1.符号表征]
2.伦理与使用的表征
3.审美表征
4.政治表征
1、符号表征
首先，服饰是人类群体区别的符号。
这里所说的人类群体是指姓名、民族、区域的概念。
其次，服饰也是年龄的符号。
第三，服饰还有识别人的社会地位、文化素质、阶层、职业的符号意义。
第四，服饰还可以作为情感、感念的符号，用以表达着装者在不同场合、不同情感状态下的心理，也还可以用来区分不同人的宗教、信仰乃至对现实生活的倾向与看法。
所以，一位美国服饰史学家说：
“一个人在穿衣服和装扮自己时，好像在填一张调查表，写上了自己的性别、年龄、民族、宗教信仰、职业、社会地位、经济条件、婚姻状况、为人是否忠诚可靠、他在家中的地位以及心理状态，等等。
”
2、用与伦理的表征
前已手过，御寒防暑、保护肌体、便于生产和生活，这是服饰的实用表征。
所谓伦理特征，就是社会道德的表征。
伦，指人伦，即人际关系；伦理，即指人与人之间的道德关系。
服饰的伦理功能表征，不仅仅体现在前已说过的遮羞上，而且更重要的是体现在人作为社会存在而确立的各种人际关系、社交礼仪上。
就人伦关系说，封建社会对君、臣、民三者的服饰规定是不能逾越的。
这社交礼仪说，最突出的便是在吉、凶场合应穿着的吉服和凶服，即便是现今社会也还有一定的意义。
3、审美特征：
人要衣装，佛要金装”，这一通俗的说法，说的倒是服饰的本质特征：
审美特征。
人类可以根据爱美的心理、情趣，把服饰当作装扮与美化自我的手段，把美审美表征：
“人要衣裳，佛要金装”，这一通俗的说法，说的倒是服饰的本质特征：
审美特征。
人类可以根据爱美的心理、情趣，把服饰当作装扮与美化自我的手段，把美融合于服饰之中。
换句话说，服饰美的体现，在与人体与服饰的结合，即服装必须被穿在身上，并置于相应的时间与空间，才能充分展现其审美的价值。
最近，扬州一位市民，叫刘永泉，是邗江左籍书店的职工，闲暇时总爱琢磨事儿，他看到很多人在商场里试穿同一件衣服时，头脑里闪过一个“百变替身模特”的雏形，即用一个气囊式的模特，可以根据人的体型数据，调整肥瘦长短，代替真人试穿，买衣服的人只要看看自己的替身师傅有“衣裳架子”，就决定购买与否。
这项发明既避免了频繁的试衣之累，又避免了“衣毒”交叉感染的隐患。
以此“绿色试衣”的创意为基础，他又设计了“创意蓝谱”，即秉承人体体型数据，利用电脑软件及配套仪器，开发服装自我个性设计和远程裁剪等功能。
目前已经入选我国妇联首届“适合女性创业10个最佳项目”，今年5月6日刘永泉从北京捧回大奖。
日本当代服饰美学家板仓寿郎说：
“以装扮为基础产生了整个服装式样，即形成了服饰美。
”刘永泉同志也正是把握了“唯有‘装扮’才能产生服饰美的普遍原理”，才有了这项发明。
由此，也可以说完美的服饰是使用价值和审美价值的和谐统一，即服饰的审美表征与实用表征相辅相成的。
关于服饰的审美文化，留到下面讲。
4、政治表征：
服饰作为一种符号、标志，具有表达服用者—群体或个体的政治色彩的功能，这就是服饰的政治表征。
这种政治表征，在民族社会，表现为它的“图腾”崇拜主义。
图腾是由印第安语翻译过来的名词，意为“他的亲族”，实际意义为神化了的祖先。
被当作图腾加以崇拜的，有某种动物或植物，也有自然现象或自然物，但以动物的居多，如龙啊，山鹰啊，袋鼠啊，原始人认为某图腾似乎与本部族有着亲属关系或其他特殊关系当作祖先崇拜。
在阶级社会，表现为等级意义，责后在前面讲过历代服制里已经说明了这一点。
在现代社会，服饰的政治表现已逐步缩小和消失。
有时仍然作为一种身份表征，而在现实生活中存在。
如将军服，元帅服。
服饰的政治表征在表现形式上，主要通过图案、饰物和颜色来体现的。
在表达服饰政治意义方向，皇帝专用的“龙袍”可以说是一个典型，又如黄色，红色，在古代就成代表尊贵。
尽管服饰的政治表征在今天已经没有多大的实用价值和实际意义，但值得注意的是服饰图案不能有反社会倾向，想纳粹服式，日本鬼子军装不应让他们复活。
影视演员赵薇就犯过这样的低级错误，而酿成全国性的轩然大波，受到人们的严正指责。
这当然也应该追究不法商家为哗众取宠，赚黑心钱而有意制造贩卖
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