摄影入门及115使用经验第五次修订版.docx
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摄影入门及115使用经验第五次修订版
本文是我通过搜集资料，然后进行集合，排序，筛选，修改，整理等，去除复杂的，难懂的部分，再根据自己的理解，加入自己的语言，深入浅出的介绍了数码摄影中一些常用术语，以及一些基本参数的概念和使用原则。
最后章节是佳能115HS相机的一些基本设置和一些个人拍摄经验。
希望对刚接触摄影的和持有115卡片机的朋友们能有所帮助。
由于时间仓促，和本人水平有限，内容中有欠妥或错误之处，衷心的希望大家给予批评和指点，以便重新修订时更正。
谢谢^_^
一叶知秋2011年11月
说在前边的话：
学摄影，为什么必须从基础知识学起呢？
举个最简单的例子，很多刚接触摄影的朋友，看到别人的照片很漂亮，往往第一句话就是问：
怎么才能照出这么好的照片呢？
有人告诉你了：
要选用合适的光圈，恰当的快门，最佳的ISO感光度，注意曝光等等。
好了，你学会了么？
哈哈，等于没说·····
所以说，学摄影，必须从基础知识学起，把基础知识学扎实了，才能融会贯通，举一反三。
好了，不说废话了，切入正文：
①数码相机成像原理
讲摄影的一些术语前，我们有必要先了解下数码相机的成像原理。
为了大家更好的理解，这儿，我结合人眼的成像，通俗的给大家来说说。
人眼球最外边，是一层无色透明的角膜（这就相当于相机的镜头），黑眼球中央有个黄色的小孔，我们称为瞳孔。
大家都知道，是因为有光照射到物体上，物体反射的光进入人眼，人才能看到东西。
例如，在黑暗的环境中，你什么也看不到。
再深入点来说，当人睁开眼睛时，这些被反射的光线，先射到眼球上，然后穿过眼球中央的瞳孔，进入眼球底部的视网膜上，视网膜上的感光细胞会将光信号转变为神经冲动，通过神经传递给大脑视觉中心，我们就看到东西了。
数码相机成像原理跟人眼类似，如下：
光线通过相机镜头进入到相机，到达相机内部的感光软件上，感光软件将光线转变成电荷，再通过转换器，转换成数字信号，然后将信号送到处理器处理，最后形成图像，存储在存储器上。
简单点说，相机成像，其实就是将一段光线记录下来，并且形成图像保存下来的的过程。
扩展阅读（选读）：
上边讲相机成像原理过程中，讲到一个名词“感光软件”，感光元件是数码相机的核心，也是最关键的技术。
数码相机的发展道路，可以说就是感光元件的发展道路。
数码相机的核心成像部件有很多种：
一种是广泛使用的CCD（电荷藕合）元件；另一种是CMOS（互补金属氧化物导体）器件，佳能IXUS115HS采用的与传统COMS有点区别的“背照式COMS”成像，感光得到进一步加强。
与传统相机相比，传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体，而数码相机的“胶卷”就是其成像感光元件，感光元件就是数码相机的不用更换的“胶卷”而且是与相机一体，所以称为是数码相机的心脏很确切。
②快门（曝光，快门，曝光时间，快门速度）
通过第一章节的成像原理我们知道了，不管是人眼还是相机，没有光线，就谈不到成像。
而且数码相机要想成像，必须有持续记录一段，也就是一定数量的光线。
【曝光】：
光线通过相机镜头，到达相机内部的感光软件上后，而后感光软件形成图像的过程（感光软件将光线转变成电荷，再通过转换器，转换成数字信号，然后将信号送到处理器处理，最后形成图像）我们称为曝光过程，简称为曝光。
【快门】：
大家知道，人的眼皮一睁一闭，光线就进入人眼了。
同理，对于相机，我们也需要一个装置来控制光线的进入，从而到达相机内部的感光元件上。
这个装置，我们称它为快门。
你可以简单的把快门理解成相机镜头前的盖子。
打开盖子，光线进入，关闭盖子，光线停止进入。
理解了曝光和快门，下边我们再说说曝光时间和快门速度。
【曝光时间】：
“曝光”大家都知道了，就是感光软件形成照片的过程。
那么，这个过程的时间长短，就是曝光时间。
也就是说，曝光时间就是感光元件在光线射入时曝光产生“形象”的时间。
【快门速度】：
快门打开，光线进入，快门关闭，光线停止进入。
快门打开到关闭的时间长短，就是快门速度。
常见的快门速度有1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒等。
【快门速度】与【曝光时间】，虽然两个概念所指的对象不同，但却是相互关联的。
快门打开多少时间，光线就有多长时间来进入，感光元件就有多少时间用来曝光。
也就是说：
快门速度快则曝光时间短，快门速度慢，则曝光时间长。
这儿说一个习惯的问题。
【曝光】，【快门】，【曝光时间】，【快门速度】。
严格来说，这是四个不一样的概念。
但他们之间是有明确关系的。
所以为了简便起见，我们习惯上将他们统统简化成一个词，即：
【快门】。
所以你心里一定要有个这个概念：
快门快，就是指快门速度快，曝光时间短。
快门慢，就是指快门速度慢，曝光时间长。
③光圈。
如果你对曝光和快门理解个差不多了，下边我们接着说另一个新名词：
【光圈】。
咱们讲人眼成像原理的时候说过，人眼球中央有个小孔，我们称其为瞳孔。
那么，瞳孔的目的是什么呢？
大家知道，光线是穿过瞳孔才进入眼球底部的视网膜上的。
当光线太强时，比如拿个手电筒突然照你的眼睛，你会发现，瞳孔马上变小了，这是为了挡住过多的光线。
当环境变暗时，瞳孔又会放大，以便让更多的光进入眼睛。
我们这儿讲的这个【光圈】，实际上就相当于人眼上的这个“瞳孔”。
也就是说：
光圈是光线进入相机的门户。
人眼的“瞳孔”可以根据环境光线自动调节大小，那么相机的光圈呢？
对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就是我们说的【光圈】。
它的大小决定着单位时间内进入感光元件的光线的多少。
表达光圈大小我们是用【光圈值F】来表示，其中F值=镜头的焦距/镜头光圈的直径（相机上显示的都是光圈值）
完整的光圈值系列如下：
f1.0，f1.4，f2.0，f2.8，f4.0，f5.6，f8.0，f11，f16，f22，f32，f44，f64
虽然从数值上看，光圈值没有写成分数，但实际上它们都是分数。
把光圈值看成分数也方便理解光圈值和光圈大小的关系：
光圈值F越大，光圈越小，单位时间通过镜头的光线就越少。
光圈值F越小，光圈越大，单位时间通过镜头的光线就越多。
例如f/2表示一个相当大的光圈孔径，并可以通过很多的光线。
而f/22则是一个很小的光圈孔径，仅仅很少的光线可以通过。
可以把他们看成分数来理解：
1/2比1/22要大很多。
④曝光量
说完了快门和光圈。
下边我们再说个新的概念：
【曝光量】。
什么是曝光量？
曝光量就是：
当相机快门开启时，穿过光圈，投射到感光元件（CCD、CMOS）上从而成像的光的数量。
这里面有很多层含义：
第一，光线进入相机，要通过镜头，穿过光圈。
第二，光线有多长时间来进入相机，这取决于快门打开到关闭的间隔时间（也就是快门速度）。
第三，单位时间内，能有多少光线进入相机？
这取决于光圈开得大小。
也就是说：
【曝光量】由【快门】和【光圈】决定的。
如果你还是理解不了，我们举个简单的例子：
我们做个假设，现在我有一个空的水桶，要想装满一桶水，我需要一根水管和一定的时间来往里灌水。
那么我们可以这样想象：
曝光量——满满一桶水
水管粗细——光圈
灌水时间——曝光时间
水龙头——快门
当打开水龙头后，水通过水管开始进入水桶。
正如：
打开快门后，光线通过光圈进入相机内部感光软件上开始形成图像。
大家知道，想要灌满一桶水，水管越粗，所需的时间就越短，水龙头打开到关闭间隔时间就越短。
同理，想得到同样的【曝光量】，
【光圈】越大，单位时间进光量就越大，所需的时间就越短。
【快门】打开到关闭间隔也就越短（也就是快门越快）。
所以说：
要得到同样曝光量，光圈和快门是成反比的。
光圈越大，快门就越快，光圈越小，快门就越慢。
==================================================================================================================
【曝光量】是由【快门】和【光圈】共同决定的。
要得到同样曝光量，光圈和快门是成反比的。
光圈越大，快门就越快，光圈越小，快门就越慢。
这是最最基本的原则，大家一定要熟记在心，并且充分理解之。
大家知道，成像过程，就是曝光过程。
曝光准确与否是决定最终影像质量的重要因素之一。
曝光合适，即曝光量准确，则照片清晰，影调正常，明暗反差合适，色彩饱和，看上去很舒服。
曝光太少，即曝光量不足（欠曝），则照片泛灰，灰蒙蒙一片，画面暗部无层次，影像晦暗无力，画面沉闷，反差极低；
曝光太多，即曝光量多了（过曝），则照片泛白，白哗哗一片，画面高光部分无层次，彩色不饱和，整个画面像褪了色似的。
如果结合我们水桶灌水那个例子，欠曝的照片就是水没灌满，过曝的照片就是水灌多了，溢出来了。
过曝和欠曝的照片都不是好照片。
哈哈，都说了一大堆理论了，总算跟照片沾点边了^_^。
还是结合水桶灌水的例子，要得到一桶水，可以选择粗水管，短时间灌；也可以选择细水管，长时间灌。
这两种方法最终你都能得到一桶水。
这就是互易关系。
同理，慢速快门加小光圈或者用快速快门加大光圈，两种方法可以得到一样的曝光量。
尽管曝光量一样，但是这两种方法在成像的效果却是不一样的。
具体有何不同，我会在后面第9章【光圈与景深】章节里再详细介绍。
下边我们先看看快门不同时，画面变现的情况吧：
左边图片是快速快门，右边是慢速快门。
由此我们可以知道，比如拍一个运动物体，想要拍清楚，就要用比较高的快门。
因为曝光过程，是持续记录光线的过程，在曝光过程中被照物移动了，就容易出现右图的情况，糊片。
如果你理解了光圈，快门，曝光量的关系，也就应该知道，既然用了较高的快门，光线进入的时间就短了，要得到足够的【曝光量】，【光圈】就应该开的比较大。
下边再看一组图：
第一个是“快”快门速度，曝光时间短拍出的断续效果，第二张是“慢”快门速度，曝光时间长拍出的连续效果。
如上图所示，对于同一个景物，由于快门速度不同，得到的照片效果也完全不同。
要想把断续的喷泉水流拍成连续的效果，就需要慢快门，长曝光时间，持续曝光记录水的运动轨迹。
那么，既然快门慢了，光圈···光圈···是不是应该用小点呢？
？
^_^
很多人可能也知道，115有个“慢速快门”选项，可以自定义快门速度，最快1秒，最慢15秒。
看到这儿，有得朋友一拍脑门，恍然大悟，屁颠屁颠的用这个慢速快门拍瀑布和喷泉去了········
结果呢，曝光好几秒时间，拍出来的照片白哗哗一片，什么也看不清楚。
怎么回事呢？
？
？
过曝了呗。
上边我们也说了，曝光量是由快门和光圈决定的，而且快门和光圈成反比。
你想想看，快门那么慢（曝光时间长了），你光圈还是原来那么大，进入光线能不多么？
曝光量能不多么？
照片能不过曝么？
就像水桶灌水那个例子，注水时间变长了，你水管还是那么粗，也不给弄细点，水不溢出来才怪呢。
所以说，得到同样曝光量，快门速度慢了，光圈必须调小，至于调多小，这就是经验之谈了，高手和菜鸟的区别往往也就在这些地方。
那怎么把光圈调小点呢？
很抱歉，115HS暂时还没这功能^_^
对于能调光圈大小的单反相机，当光圈调到最小还是过曝时，甚至就要加减光镜啦，把射入相机镜头的光线强度直接给它减弱。
上边咱们说的这些技巧，其实不需要死记硬背，只要原理明白了，融会贯通，自然而然也就分析出来了。
前4节到这儿就讲完了，这是摄影中基础的基础，下边我们来做个小结：
要想成像，必须有光线进入相机，到达感光软件上。
感光元件成像的过程，就是相机曝光的过程。
成像如何，主要在于曝光是否准确，也就是曝光量是否准确。
而曝光量，主要由快门和光圈决定的。
得到同样的曝光量，快门与光圈成反比。
最重要的3个概念：
【快门】，【光圈】，【曝光量】。
⑤ISO感光度
上节咱们讲了快门，光圈，曝光量，以及他们的关系。
这是摄影的最基础的东西，希望大家一定要多看，多琢磨，理解透彻了。
下边咱们来讲另一个重要的参数，ISO感光度。
ISO是InternationalOrganizationforStandardization的缩写，是国际标准化组织的英文简称。
此组织规定的胶片（图像感应器）对亮度的敏感程度，用ISO100、ISO400这样的数值进行表示。
你可以简单的理解为，ISO感光度，就是相机感应器对光的感应度或敏感度。
ISO数值越大表示感光性越强，数值越小感光性越弱。
常用的感光度有ISO25、50、100、200、400、800、1600、3200等。
低感光度指ISO100以下，中感光度指ISO200~800，高感光度为ISO800以上。
那么感光度到底是用来干什么的呢？
？
其实，在任何摄影过程中，有三个因素决定了实际曝光情况：
（1）快门速度；
（2）光圈大小；
（3）使用的感光度。
快门，光圈第2节我们大篇幅讲过了，它俩的组合，决定了曝光量。
而ISO感光度不能决定曝光量，但却影响曝光效果。
你可以这样理解：
ISO感光度越高，感光器件对光线的敏感程度就越高，达到相同的曝光效果，所需要的曝光量就越低。
如果感光度增加一倍，通光量即使减半也能够得到同样曝光量的曝光效果。
这个读起来有点瘪嘴，理解起来可能有点困难，咱们不妨举个不是很恰当的例子来说下：
用一根针来扎你的屁屁，针的粗细（光圈），和扎的时间（快门速度），决定了你的屁股受到的破坏度（曝光量）。
破坏度越大，疼痛也就越厉害。
但影响疼痛度的另一个重要的因素就是，你的皮肤对针扎的敏感度（ISO感光度）。
像大家这样细皮嫩肉的，轻轻一扎，就疼的很厉害。
像我这样皮糙肉厚的，需要用粗点的针，扎半天，才能得到跟你们一样的疼痛度。
所以说:
：
ISO感光度不能决定曝光量，但却影响曝光效果。
上边这句话，从另一个方面又可以理解成：
ISO感光度，实际上能间接控制快门的速度。
为什么说ISO感光度，实际上能控制快门的速度呢？
我们上边也说过了：
ISO越高，达到相同的曝光效果，所需要的曝光量就越低。
ISO感光度增加了，曝光量即使减少也能够得到“同样曝光量”的曝光效果。
那么，光圈不变的情况下，曝光量减少不就相当于快门可以变快么？
这就又用到我们前边所学的知识了。
所以说，卡片机使用过程中，经常为了提高快门速度，而采用高ISO感光度，也正是这个道理。
理论上讲，在相同的拍摄条件下：
感光度越高，快门速度就可以更快，他们之间的比率，一般可以理解为一倍。
即在相同光圈的情况下，ISO100的快门速度为1/30，那么ISO设定200，快门速度为1/60即可。
我们再看一组样片，如下页的图片，这是在同一光线照射下，不同ISO成像时的表现。
大家可以对比下看看。
很明显，低ISO成像比高ISO相片成像质量要好的多。
所以总结一下就是：
ISO数值越大，快门越快，拍出来的照片画面质量越差，主要体现为画面比较灰暗，噪点过多。
ISO数值越小，快门越慢，拍出来得画面质量也就越好，表现为，画面比较通透，亮堂，噪点少。
扩展阅读：
（选读）
什么是噪点？
当采用高ISO感光度时，有时会发现图像上有往常没有的斑点出现。
这些斑点就是噪点。
提高了ISO感光度，必须对信号进行电子放大增幅。
在这个过程中所产生的杂质信号就是噪点。
数码相机天生就会产生噪点，至于能够在多大程度上忍受噪点，这完全取决于个人的想法了。
一般来说，低ISO，也就是低感光度的情况下，画面更清晰，更细腻，细节表现的更有深度。
而高ISO则可以在暗光环境下应付自如，不过高ISO会使照片上的燥点增加！
所以在有条件允许的情况下最好使用低ISO。
还有就是，在拍摄瞬间效果的时候，如体育比赛、现场抢拍等，为了保证照片清晰度，快门速度就必须得提高。
快门速度提高了，还要保证照片的清晰度。
就必须用高ISO了。
大家观察下图这张图：
（讲快门那节我们看过）
拍这样的高速运动的物体，快门速度必须调高。
快门速度提高了，假设光圈不变，就意味着曝光量减少了，曝光量减少了，还想要保证曝光效果，那就只能提高相机对“光的敏感度”了，也就是ISO感光度。
ISO也许理解起来比较抽象，不如光圈快门那么直接。
但这绝对是个很重要的参数。
快门，光圈，ISO感光度，是曝光的三大要素。
而115卡片机，唯一能直接调的，只有ISO（光圈，快门不能自定义），所以这更体现出了ISO感光度的重要性。
为了加深大家的理解，下边我将一些常见情况下ISO选择的原则做个总结：
先说个大原则，拍摄静止的物体，有三角架或手持很稳的情况下，不论环境光线如何，都要尽量选用低的ISO，来获得最佳的像片质量。
1.光线好的情况下：
静止物体，尽量用低ISO（比如100），这样可以获得质量最好的照片。
低速运动物体，比如玩耍的孩子，用中ISO（比如200-800）。
中速运动的物体，用高ISO（800以上）。
高速飞奔的物体，继续提高ISO（甚至用1600以上），来实现高速快门，以保证照片不虚，不糊。
但只能以牺牲画质为代价了。
2.光线一般的情况下，比如室内，用中ISO，提高快门速度。
由于佳能115强大的抑制噪点能力，ISO800以下，噪点基本都不明显。
3.光线很不好的情况下，比如夜景。
无三脚架，手持不稳，用高ISO。
有三脚架，用低ISO，必要时用夜景模式的“慢速快门”效果会非常棒。
写完这3条后，其实我有点后悔了，摄影过程中，环境，光线，被照物静动，情况千变万化，别说是3条，30条也许都写不全。
啰啰嗦嗦写了一大堆，把各种情况都写出来，让大家去死记硬背，这才是最愚蠢的办法。
真到了实际应用的时候，这些条条框框反而限制了你的发挥。
所以，还是那句老话，“理解”万岁！
！
^_^
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加上我们刚才讲的ISO感光度。
摄影的最基本，最重要，最基本的参数：
快门，光圈，曝光量，ISO感光度，就基本讲完了，
其实，下边我们要讲的，都是为它们服务而已。
O（∩_∩）O。
为了加深大家的理解和印象，咱们最后再来个小结吧：
要想成像，必须有光线进入相机，到达感光软件上，感光元件来成像。
成像的过程，就是相机曝光的过程。
成像如何，主要在于曝光是否准确，也就是曝光量是否准确（不多不少）。
控制曝光量的最重要的因素是：
光圈大小；快门速度。
光圈是光线进入相机的门户，光圈越大，单位时间内进入相机的光量越多，曝光量就越大。
反之亦然。
快门控制着进入相机的光线的时间长短，快门速度越低，相机进光的时间越长，进入的光线量就越多，曝光量越大。
反之亦然。
相机的曝光量既可由光圈或快门单独决定，也可以由光圈和快门的组合决定。
光圈一定时，可以用降低快门速度来增加曝光量；曝光量一定时，可以减小光圈同时降低快门速度来维持曝光量不变。
这样，就可以在需要特定的光圈或特定的快门速度时，既能够满足拍摄时对光圈或对快门的需要，又能够满足所需的曝光量、曝光效果。
例如，拍摄高速运动的物体，需要用较高的快门速度，快门速度一高，曝光量就会减少，这时，就可以用增大光圈，来满足所需的曝光量；
又比如，为了获得较大的景深，需缩小光圈（光圈与景深我们后边再详细讲）那么你就可以同时降低快门速度，以满足所需的曝光量。
另一个影响曝光的是感光度（ISO）。
感光度不能决定曝光量，但却影响曝光效果。
感光度是感光器件对光线的敏感程度，感光度越高，对光越敏感，ISO越高，达到相同的曝光效果，所需要的曝光量越低。
如果感光度增加一倍，通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。
ISO感光度，实际上能间接控制快门的速度。
ISO数值越大，快门越快，拍出来的照片画面质量越差，ISO数值越小，快门越慢，拍出来得画面质量也就越好。
。
⑥测光
什么是测光呢？
上边章节我们学习过了，要想成像，必须有曝光（量），曝光量由快门，光圈决定，曝光效果由ISO决定。
那么，对于一张照片来说，曝光量到底多少最合适呢？
？
这就需要用到测光了。
为了便于理解，我们以相机的全自动档（就是对准景物，胡乱按快门就能照的那个AUTO档）
在拍摄时，打开相机，光线开始进入镜头。
入射的光线穿过光圈，进入机身内置的测光感应器，这块测光感应器将光信号转换为电子信号，再传递给相机的处理器运算，来得到一个合适的光圈值和快门值。
用户完全按下快门，相机按照处理器给出的光圈值和快门值，来自动拍摄。
这就是测光。
测光，是计测合适曝光的过程。
只有通过测光获得正确曝光（量），才能得到令人满意的照片。
对于相机全自动档来说，你可以简单的理解为：
测光就是相机根据进来的光线，去分析，然后给出最佳的光圈和快门速度，以及ISO感光度。
另外，有的朋友可能知道，高级点的相机，除了AUTO全自动档外，还有很多档位。
比如，A档（光圈优先），这个档可以自定义光圈大小，这时，相机测光系统就会根据你定义的光圈大小，去给你计算设定出最佳的快门速度（当然这是系统认为最佳的）。
比如S档（快门优先），用户可以自定义快门速度，相机测光系统会给你设定出最佳光圈大小。
还有其他档位，其实都是一个道理。
扩展阅读（选读）：
相机自动测光是如何实现的呢？
其实原理非常简单，相机自动架设所测光区域的反光率都是18％，通过这个比例进行测光随后确定光圈和快门的数值，光圈和快门是有相关联系的，在同样的光照条件下，光圈值越大，则快门值越小，而如果光圈值越小，快门值则越大。
18％这个数值来源是根据自然景物中中间调（灰色调）的反光表现而定，如果取景画面中白色调居多，那么反射光线将超过18％，如果是全白场景，可以反射大约90％的入射光，而如果是黑色场景，可能反射率只有百分之几。
标准灰卡是一张8×10英寸的卡片，将这张灰卡放在被摄主体同一测光源，所得到的测光区域整体反光率就是标准的8％，随后只需要按照相机给出的光圈快门值去拍摄，拍摄出来的照片就会是曝光准确的。
如果整个测光区域的整体反射率大约18％，就像我们上面说的背景以白色调为主，这时如果之按照相机自动测光测定的光圈快门值来拍摄的话，拍摄得到的照片将会是一张欠曝的照片，白色的背景看起来会显得发灰，如果是一张白纸的话拍摄出来的就会变成一张黑纸了。
所以，拍摄反光率大于18％的场景，需要增加相机的EV曝光补偿值，具体补偿的EV值则需要根据具体情况再分析了，此时经验就显得非常重要。
反之，如果拍摄反光率低于18％的场景，例如黑色的背景，拍出的照片往往会过曝，黑色的背景也会变成灰色。
所以，拍摄反光率低于18％的场景，需要减少EV曝光，这就是我们常说的“白加黑减”的原理。
作为一个初级摄影者来说，相机是怎么测光的没必要去深究，能了解相机测光的几种方式并熟练掌握其运用就够了。
常见的测光方式一般有这3种：
中央平均测光、点测光，评价测光。
下边一一介绍：
一、评价测光
（或称分割测光）评价测光方式是一种比较新的测光技术，是将取景画面分割为若干个测光区域，每个区域独立测光后在整体整合加权计算出一个整体的曝光值。
最开始推出的评价测光（或称分割测光）一般分割数比较少，例如尼康是将测光区域分割为八个部分，各自独立测光后通过相机的中央处理器以及内建数据区域测光的功能。
而如今，顶级机器上设计的21区域TTL测光准确并且快速，这不仅仅依赖于相机本身的硬件性能，还和相机的处理
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