路亚基础知识.docx
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路亚基础知识
什么是路亚？
路亚----是英文（Lure）的释音..原意是引诱.诱惑的意思~~..然而路亚又是何物呢~~?
?
~实际些的解释就是一样死物（假的东西）...经过人手在水中做出各种各样的动作..目的是让一样假的东西在水面或水中尽量的模仿昆虫..鱼儿..等等为对象鱼的食物..经过了动作的引诱或声音的刺激令到鱼儿咬食或做出攻击~~
路亚竿的知识
路亚竿从直观上来看有两大类直柄式（spinning）和枪柄式（casting）,飞蝇竿（flyrod）除外。
但又因假饵有很多样式以及操作手法的需要还有水域、对象鱼之差异，路亚竿又分为很多细的种类，如：
淡水鲈鱼竿（bassrod）、鳟鱼竿（troutrod）、飞蝇竿（flyrod）、海鲈竿（seabassrod）、乌贼竿（egirod）、船钓铁板竿（jiggingrod）等等。
路亚竿的常见参数
路亚竿的自重要轻，对竿子上的导环质量要求较高，因为在一次钓鱼过程中要不停的抛投。
在一般的抛投中，中调（medium）的竿子较好使用，对于操作表层系的用先调（fast或extrafast）的竿子能够最大程度的用竿子来体现假饵的活力。
竿子的从软到硬的表示方法都是
UL——Ultralight超软
L——Light软
ML——Mediumlight中软
M——Medium中等
MH——Mediumheavy中硬
YH——Heavy硬
XH——Extraheavy超硬
XXH——Extraextraheavy超超硬
按竿子的曲线变化（Action）又分
S——Slow; M——Medium; MF——Mediumfast; F——Fast; XF——Extrafast。
以上从S到XF表示竿子的弯曲点越来越往前稍*。
SPINNING（直柄）
CASTING（枪柄） Linewt.（LB） Lurewt.（OZ）
UL 2-6 1/32-1/4
L 3-8 1/16-1/4
ML 4-10 1/16-3/8
6-14 1-16-1/2
4-12 1/8-3/8
8-17 1/4-5/8
MH 6-17 1/4-5/8
H 10-20 3/8-1
12-30 3/8-2
注：
1LB=0.45Kg、1OZ=28.35g。
（LB是磅；OZ是盎司）
上数据不是绝对的，不同的品牌、市场会略有差异。
辽SPINNING竿一般从UL做到MH，MH以上的很少做到了。
CASTING一般从ML做到H，H以上的很少做到了。
竿子长度的选择
在淡水路亚方面，通常的路亚竿长度选择为5’0”到7’6”之间，根据身高不同还可以一手握轮座，另一手可触到竿尖为宜；而海钓路亚在国内有两种钓法，一种就是使用淡水路亚，而由于海钓是在防波堤或码头施钓，竿长通常选择为8’0”到11’0”之间，另一种则是适合礁石上抛投路亚的抛竿，长度通常为3.3米到5.4米（抛竿与路亚竿不太一样，使用拟饵时一样的）。
认识路亚卷线器：
纺车轮
纺车轮 ：
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纺车轮是最普遍和常见的绕线轮。
在海钓和路亚活动，以及湖泊池沼作钓中都大量使用。
特点是操作简单，熟练后可以完全凭手感，不需用眼睛。
抛投阻力小，可以抛较轻的钓组。
不易乱线。
早期的纺车轮是多点返动，反转有轻微间隙。
后来被淘汰。
现在市面上的纺车轮均为反转无间隙的产品。
早期的纺车轮杯多为工程塑料，现在一般为铝合金，或者航太铝合金轮杯。
90年代后期出现了强力纺车轮。
采用冷锻大齿轮和强力咬柱，使得纺车轮的锁力大幅度提高。
低传动设计比使得能把巨物拽离深海。
而为了配合大力操作，多使用一体化强力摇柄。
这类纺车轮适合钓拉力强劲的外洋大鱼，例如几十公斤的GT，红甘，疏齿等
现在高端的强力纺车轮锁力均达到35公斤，某些厂家的强力纺车轮取消了反转功能。
没有反转拨杆。
纺车轮依其功能和用途大致分为自动泄力轮，手刹轮和自动手刹双功能轮。
自动泄力轮分为前置式和后置式，后置式因为结构复杂易损坏，已经被淘汰。
现在市面上主流厂家多生产前置式泄力纺车轮。
自动泄力轮通过轮顶的调节螺丝阀对羊毛刹车垫片施加压力来产生刹车阻力。
松紧度依个人习惯和实际情况而定。
通常而言，不宜过紧。
当然太松也不可。
当使用导环多而密的竿子时，应该适当松些。
而当鱼中钩高速逃窜时，切不可瞬间拧紧泄力。
而应该用手指按握轮杯略施加压力，缓解鱼的冲力。
手刹轮通过刹车杠来对轮杯施加压力，它的特点是瞬间停止，瞬间泄力。
适合钓取在水下障碍物较多，而有钻洞习惯的对象鱼种。
多用于磯钓。
由于它的宽容性比较小，并不适合新手使用。
也不太适合在其他淡水水体环境作钓使用。
高端的纺车轮多为路亚运动开发设计，应用紧密平行卷技术。
使其在无负重情况下的卷线也能够完美排列于线杯中。
大大避免乱线和排线松垮问题。
而低阻浅杯多为PE线开发设计，使其抛投异常轻松。
如果是常规水库作钓，购买高端轮实为巨大的浪费，使物无法尽其用。
在这样的场合，150元的狼王和3000元的STELLA是没有多大区别的。
在使用纺车轮时候，应特别注意避免前方线杯边缘的刮蹭磨损。
不要任意放置在水泥地面上。
这个位置一旦磨得粗糙，会大大影响抛投的顺畅性。
纺车轮内部构造比较复杂，如无必要，最好不要随意拆开。
平时作钓后，如果轮体较脏，只需用清水冲洗，轴承等部位滴些防护油即可。
认识路亚卷线器：
水滴轮
水滴轮：
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一，水滴轮以常见来分，主要分两种:
1，磁性刹车轮。
2，离心刹车轮。
1，磁性刹车轮，它的主要特征，外部有一个磁力调节的旋钮，0-10级可调，10为最大刹车力。
2，离心刹车轮，它的主要特征，侧盖很方便打开，主要调节刹车豆位置控制刹车力，刹车豆全部往最外层推出是最大刹车力。
二，常用的部件名称:
1，星形板（调节摇线时的卸力）2，主轴调节螺丝（这螺丝在星形板旁边，调节出线的顺滑度）
3，出线按钮（按下时，线轮可以出线，摇动一下摇把就可以复位）4，磁力调节旋钮（标有0-10级刹车力）
三，调节方法（以磁性刹车轮为例）
1，首先将磁力调节旋钮，指向刻度10。
让轮子拥有最大的刹车力。
2，举杆45度，调"主轴调节螺丝"，让假饵可以迅速顺滑地下落，假饵落水后，线轴仍然继续转动为佳，只有这样，你才可以获得最佳抛投距离。
3，星形板，可以调到最紧，或者有收线卸力的状态。
调节完成!
四，抛投方法
水滴轮的投抛要特别注意!
首先，把假铒控制在离杆尖约10CM的位置上，然后把杆尖指向4点的位置向10点的方向挥杆抛饵。
注意杆尖运动的点数轨迹4，5，6，7，8，9，10。
正如打高尔夫球挥杆一样。
力度:
刚开始时，可以使用中度的力，多练几次以后就可以使用大力挥杆。
技术重点:
在抛饵后，你的眼睛就要开始看着假饵运动，在假饵落水前10CM-20CM的距离，你要用大拇指按住线轮，让线轮不再转动，不再出线，不会炒粉。
有人会问:
如果来不急按住线轮，情况会怎样?
如果真的来不急按住线轮，炒粉的情况就会出现，有时严重一点，有时只是很轻微的小炒，只要用手拉线40-50CM左右就轻易解决了。
如果你的拇指控制好，水滴轮是很好玩的。
五，注意事项及补充
1，新手在练习时，请使用平价的尼龙线，以免造成不必要的浪费。
2，建议使用尼龙线的号数为2-3号。
3，近距离抛准时，用的是台钓式的下钩方法，把假饵荡出去，到达所希望的点上面去。
4，为追求更远的距离，请根据饵的重量而调节"磁力调节旋钮"向更小的刹车力迈进，在炒粉与远距离之间找出平衡点，把你的水滴轮发挥到最大的极限。
5，请用较重较大的假饵做练习抛投，不适宜用重铅代替。
（重铅不利于目测它落水前的一刻）
6，为求抛投更远的距离，建议使用超硬杆!
7，不建议用水滴轮抛投4克以下假饵，虽然本人能把2克的铅头钩+小软虫抛到7-8米，但是抛轻饵始终还是纺车轮的优点。
8，任何事情，有利必有弊，没有十全十美的，希望更多的老手出来说说自己的体会，让新手进步更快。
分析“离心力刹车”与“磁力刹车”的种种不同。
1。
离心力刹车更适合轻饵抛投，且更不易抄粉。
2。
磁力刹车更适合抛投较重的饵，且投的更远。
下面，让我们从图片来认识两个刹车的不同吧。
举例：
磁力刹车水滴轮
举例：
离心力刹车的内部调节开关
就是把上图中的调节开关，放进这里
也有部分产品，将离心力调节开关放在外面。
但大多是象上图一样，放在里面的。
注意：
两种刹车系统，除了刹车调节开关少许外观不同，其他设置都是一样的。
认识路亚卷线器：
鼓轮
鼓轮：
相关产品 | 可搭配枪柄 | 可搭配钓线 | 鼓轮的保养
鼓式轮和水滴轮在构造原理上基本同出一辙，只是某些部件所处的位置不同。
多数的鼓型轮（SVS刹车结构）的SVS刹车调整与线杯摩擦力调节钮在同一侧，而水滴轮的SVS刹车调整与线杯摩擦力调节钮多设计在分别两侧。
水滴轮的体积比较小，重量也比较轻，储线少，适合路亚垂钓时短距离多次抛投的要求，以便减少垂钓者的体力消耗。
另外这两种渔轮的重心位置不同，水滴轮的重心位置靠前，鼓型轮则在其中心位置
由于水滴轮大小基本相同,所以其拖拽力也基本相同，因此他们不适合垂钓体积太大的鱼种，而鼓型轮则有很多种，垂钓者可根据目标鱼种体积的大小和力量及所需储线量来选择不同大小的鼓型轮子。
A抛饵轮的最初调整：
下面的建议并不能让你抛的很远，但能有效的防止炸线（炒米粉）的发生。
且能让你的抛投更顺畅轻松。
让我们先不去管如何用你的母指控制你的线轴这回事，你只要认真的按照下面的几条指示去做就行了。
1.调整线轴的紧张度（用这个在摇柄边的圆型小纽）：
先调到你路亚或铅坠在你轻微抖动竿尖时能有少许下滑，但不会一直滑到地面的程度。
这是对初学者的一个合适的紧度。
我们现在的目的是控制而不是抛投距离。
2.调节刹车：
A磁力刹车系统的轮：
你可以用下面的调节纽来调节。
把这个旋纽旋到75-80%的刹车力度上。
磁力刹车，一般调节器在外面（如图），也有在里面调节的。
磁力刹车内部
（1）
磁力刹车内部
（2）
B离心刹车系统的轮：
多数轮需要打开轮上无摇柄一侧的侧盖才能看到这个线轴尾部的离心刹车系统。
把六个小滑套中的四个拨到“开”的位置（这个位置使小滑套可以突出但不会掉出来）。
C西马诺的Scorpions轮的刹车系统是比较特别的。
大家看看就好了。
Scorpions
Scorpions
Scorpions
D阿布的C系列的轮只有俩个刹车套，这里也不多做解释。
E还有些ABU的轮用一种叫“飞臂”的东东取代小塑料套，但原理都是大同小异。
ABU5600C5
你的初次过头抛投：
先绑一个15克左右的铅坠在线上。
这能让你对轮和竿的协调度有个感性认识,也能让抛投容易上手。
把铅坠收到竿尖的位置保持住。
右手水平握竿（如果你不是左撇子的话）。
像用竿尖在指正前方的方向。
把轮的摇柄转到垂直超上的方向，就像在握一个网球拍。
握轮手势
用你的母指压在线轴上，用力按下出线开关。
母指的压力保持在能控制住铅坠不会滑动。
保持母指的压力千万不要松开！
！
拇指栓出线开关 或称 按钮出线开关
把竿垂直高举过头顶约2:
00的方向。
象你要举拍击打一个高球一样。
用你的前臂和手腕发力向前挥竿，就像拿把锤子在面前的墙上订钉子。
但动作要稍微比钉钉子柔和些。
不要松开按住线轴的母指！
，反复练习几次找找感觉。
不要用太大劲，现在还不是该发力的时候。
熟练了上面的步骤就开始你的第一次抛投吧。
象练习的那样挥竿，当竿尖指向12:
00点方向的时候松开你的母指,让铅坠飞出去，保持竿尖在10:
00-9:
00方向,让铅坠向前飞行。
反复练习几次，还是不要发大力，不要怕抛不远，现在只是在学控制，现在可不要炸线（炒米粉）。
学习使用母指控制并抛向更远的距离：
在你对上面的练习步骤有了不错的体会和感觉后。
你可以渐渐的放松线轴紧张调节纽和减少刹车套的数量。
与此同时，更多的依靠你的母指对线轴施加或减少压力来平衡抛投时的线轴初速度和坠飞行中的减速度,来防止炸线和抛的更远更精确。
记住，无论何时你的母指都不能完全的离开线轴，尤其是在线轴高速转动的时候。
这是确保成功抛投的关键！
！
母指在抛投的尾声是起着重要作用的，当你的路亚刚刚撞到水面的时候，用母指刹住还在飞转的线轮来保证落点和不炸线。
慢慢培养你的母指直到它取代你的线轴紧张纽。
这个纽全开后，要用母指防止线轴会左右移动。
（原作者说：
母指一直轻压在轮上,并不是个好习惯,这会让你损失抛投距离。
但在本人看来，初学者乃至以后的很长一段时间，你最好还是保持这个习惯，否则你会被“炒米粉鬼“缠身的。
当然，如果你成了原作者这样的高高手了，你全开刹车，全开线轴，全程不用母指，我也没意见，但基本没人能做到这样。
）
在适应和熟练了短距离抛投后，你可以慢慢的减少刹车套来达到更远的抛投距离。
希望你能最终掌握流畅抛投。
你还可以进阶到不用把竿举到2:
00的方向再抛。
利用竿的弹性和路亚的重量，把路亚弹射出去。
这将使你用更小的动作和体力来完成更远的抛投。
如果学到这里你还没半途而废的话，你可是试着让你的路亚不再紧贴竿尖，放松你的路亚约10CM，这样更容易蓄能来利用竿的弹性抛投。
这种抛法要小心路亚会缠在竿头或挂住竿尖的导眼，千万别出什么岔子！
很多路亚前辈会说：
我放了太多的精力在抛投距离上,却没有关心精准度的问题。
但我注意到，大部分曾经用纺车轮的初学者，他们关心抛投距离远胜于准度。
这是个不争的事实。
但一旦他们达到了理想的距离后，他们会回过头来放更多的关注在准度上。
一而再，再而三的挂住障碍物和错偏目标抛投点，就是他们转变的动机。
最后，如果你能掌握基本的抛投，又能得心应手的控制你的鼓轮，接下来才该回到“练习，练习，再练习”这一老生常谈上。
为更远的距离，更高的精准度和更多的技巧，你得---练习,练习,再练习!
!
认识路亚竿：
直柄竿
直柄竿 ：
相关产品 | 可搭配纺车轮 | 鱼线
对于路亚钓初学者来说，学习路亚钓法最好是从直柄竿配纺车轮开始。
从图中可见直柄竿的握柄，与之对应的枪柄竿则与其不同在轮的下方有一个类似枪扳机状的凸起而得名枪柄。
导环一般是单脚环，并且环孔比枪柄大的多。
主要是为了最大限度的减少出线时的摩擦。
优点：
出线比枪柄更加顺畅，投的也更远。
缺点：
由于环孔巨大，所以抛饵出去后，饵的方向与位置都不好控制。
纺车轮
纺车轮出线，比其他轮子出的更加顺畅，而且方向同样不易掌握。
同时，也是因为方向是一个不容易控制，抛投更远这两个特点，所以直柄配上纺车轮是最好的选择。
新人提示：
假如你用直柄配水滴轮，会被众人嘲笑的。
呵呵。
认识路亚竿：
枪柄竿
枪柄竿 ：
相关产品 | 搭配水滴轮 | 搭配鼓轮 | 搭配电动轮 | 鱼线
枪柄路亚竿和直柄路亚竿的名称是以其轮座处的手柄形状而来，如图所示：
枪柄竿的手柄在轮座背面有一个类似手枪扳机的凸起，而直柄竿则没有。
这只是两种竿子的一点不同，另外其过线环的形状和结构也有较大的不同，直柄路亚竿的过线环采用的是单支脚结构，而枪柄竿采用双支脚结构。
直柄路亚竿的第一过线导环也就是最靠近路亚轮的那只导环采用的是大尺寸，而枪柄路亚竿的第一导环相比起来就小得多了。
枪柄路亚竿是用来安装横轴路亚轮而设计的，他的扳机手柄是为了在手持竿柄抛竿回鱼的过程中防止竿体从手中滑脱而设计的。
由于路亚轮安装在竿体的上方，在竿体受钓线拉力而弯曲时，钓线施加在过线环支脚上的是指向竿体方向的压力，采用双支脚结构过线环就合理得多了。
但是也有些软调的淡水枪柄路亚竿第二节上的导眼采用单支脚过线环，这也是由于钓竿设计用途选用的，但是第一过线环一定是要采用双支脚。
认识路亚配件：
竿子配件
路亚竿的主要配件包括过线环（简称导眼），滑轮座，手柄，尾件，装饰圈，挂钩器等。
1、过线环：
常用的类型有单腿，双腿。
单腿常用于直柄轻调和直柄中调路亚竿。
下面是部分种类的图片：
单腿样式：
双腿样式：
这些过线环由2部分组成：
支架和瓷环。
最外面的金属部分叫支架，支架是用整块不锈钢板冲压，然后在模具中翻边成型的。
由于路亚竿要经受海水和盐雾的腐蚀，所以过线环支架必须用耐腐蚀的不锈钢制作。
最里面的圆环叫“瓷环”。
之所以这么叫，大概有2个原因：
（1）最早的瓷环就是普通的陶瓷。
（2）现在绝大多数仍然是陶瓷化合物，包括后面要讲到的“SIC”碳化硅瓷环。
过线环的分类是按照支架的形状和瓷环的类别和瓷环的外径尺寸来分类的，而且各个厂家命名方法不同，造成同一种产品，叫法各式各样。
非业内人事是无法分别的。
瓷环的分类比较标准，各工厂几乎都一样：
请注意后面的两种：
“S”和“TI”都属于“SIC”瓷环。
“SIC”瓷环是日本富士开发的一种新材料：
“碳化硅增强陶瓷”。
相比上一代“氧化铝增强陶瓷”，具有4个优点：
硬度更高；重量更轻；散热性更好，摩擦系数更低。
因此大受欢迎，广泛用于高档竿子。
判断过线环好坏的标准是：
（1）支架材料的强度和支架表面处理后的防腐耐侯性。
我曾经拿单腿过线环做过比较，结果是某国产支架强度要弱于富士支架，这样上鱼时会受到一定程度的影响。
（2）瓷环的型号，目前威海地区工厂使用瓷环有4个渠道：
苏州，韩国，日本（一般是整个过线环成品进口），还有少量威海本地制作。
它们之间的质量区别到底有多大？
没有人或权威机构做评侧，所以大家都根据竿子的价格来决定使用何种材料。
路亚竿分直柄和枪柄2种，在过线环上的差别就是：
直柄一般用单腿导环，总数量少，尺寸比较大；枪柄用的都是双腿导环，数量多，尺寸比较小。
这是由于他们的使用差异造成的：
直柄路亚竿是导环超下使用的，而枪柄路亚竿是导环朝上使用的（配鼓式轮）如果导环数量少，当竿子弯曲时，蹦紧的鱼线会摩擦竿子，影响使用。
2、轮座
轮座的作用是固定鱼线轮，主要分管状和板状两个大类。
其中，管状的分直柄和枪柄两大类，下面的小分类特多，板状要少些。
路亚竿常用的有：
制作管状轮座的材料主要有ABS塑料，尼龙，铝合金等。
价格也是依次增高。
很多非正规厂家生产的轮座有个最大的缺陷：
卡槽太小，导致渔轮装不上！
这种情况主要发生在调性比较小的竿子上，我碰到过几次。
所以大家购买路亚竿时，最好拿渔轮实验一下。
板状轮座在国内还基本没有用的，在国外倒是有。
判断管状轮座质量好坏的方法：
（1）先看外观，是否有瑕疵，飞刺，毛边，平面部位光洁度，平整度怎样。
因为管状轮座是注塑件，产品上都有和模缝，以及浇口和顶料口。
这些部位的质量反映了模具的质量和制造水准，一旦有缺陷，非改模具不可。
（2）再看手感：
用手旋动螺母，感觉阻力大小，阻力越小，越均匀的，质量就越好。
很多质量不过关的轮座螺母在不同部位阻力不同，感觉就是“时松时紧”。
（3）还有就是在轮座背面螺纹部分有一道凹槽，是用来防止卡箍脱位的，用手握紧连在螺母上的卡箍，转动，如果卡箍转动，脱离凹槽，则质量不过关。
威海地区轮座进货渠道主要有：
本地工厂，南方台资企业，南韩，日本富士。
价格和质量也是依次上升。
日本富士配件一般都是用在高档竿子上。
做工部分
同样的调性，重量，规格的竿子，由于做工不同，价格也相差极大，有时甚至超过竿子本身成本好几倍！
所有竿子都是如此。
因此大家在看到参数几乎相同，价格相差悬殊的情况下，不要觉得不理解。
我认为判断一支路亚竿做工好坏主要有以下几点：
1、素材直度。
路亚竿普遍比较长，有些单节长度达到2.4米，因此给素材制作带来极大难度！
由于制作素材是一个物理/化学反应过程，同时伴随着温度的变化和内应力的变化，所以保证素材笔直几乎是不可能的。
挑选路亚竿时，要将竿子插好，对齐导环，双手托起竿子，放于胸口，竿尖稍微抬高，寻找白色或灰色背景以避免干扰，集中注意力，双目凝视竿尖（一般尖子比较容易弯曲）就可看到弯曲。
有时旋转竿子能看到更多的弯曲。
很明显的弯曲不可要，但也不可能一点也没有（大概2000元以上的可以这样要求）这个不能量化，全凭自己感觉。
2、素材“脊椎”，尤其是枪柄竿更要着重检查
大家可能会感到奇怪：
素材怎么会有“脊椎”？
这里说的“脊椎”英文名字叫“SPAN”是指素材纵向某个刚性比较大的区域。
就好象一个2mm壁厚的钢管上，沿纵向贴一条1mm厚，2mm宽的钢条，用焊接等方法使钢条紧密结合在钢管上，那么将来弯曲钢管时，这个方向比其它方向更加不易弯曲。
从理论上说，所有的素材都存在“脊椎”，只不过程度深浅有差别罢了。
大家经常看到“均匀壁厚”的宣传，就是为了避免“脊椎”，纤维排列的密度差异也会造成“脊椎”。
检查“脊椎”的方法：
将竿子插好，对齐导环，左手握住竿子距离顶尖大概1米处，右手食指轻轻搭在最细端竿体，然后缓慢下压，让竿子弯曲，等手指感觉力量较大时，停止下压，左手缓慢往复转动竿体，就会感觉到某个角度张力大，其余角度张力小。
这样就能找出“脊椎”。
对于直柄竿来说，应当“脊椎”在上（导环的背面），枪柄竿刚好相反。
如果当初绑导环时没找对“脊椎”或根本就没找“脊椎”，那么当受力时，竿体会发生扭转，严重影响使用！
3、导环直度
路亚竿导环数量多，竿体细，因此对齐导环也成了一个工艺难题。
大体上说，制造路亚竿历史长，经验丰富的工厂要好些，新工厂相对差些，鉴别方法同前面的鉴别素材直度相同，就不重复了。
4、导环绑线，涂漆质量
最早玻璃钢竿都是绑完线后，先效直导环，然后用酒精灯燎毛刺，涂底漆，涂UV漆。
所谓的UV漆是一种光敏漆，在紫外线照射下会迅速固化。
UV漆的优点是工效快，亮度高。
但有个最大的缺点：
韧性差，强度低，附着性差。
当受大力作用时，会迸裂。
后来逐步采用环氧树脂（厚漆）代替UV漆。
环氧树脂（厚漆）的优点有：
强度高，附着力强，表面丰满度高，手感及外观好。
但环氧树脂（厚漆）的工效低于UV漆，而且需要一定的固化温度，对操作环境的洁净度有一定要求。
因此现在仍然有很多小厂和低档竿仍旧采用UV漆。
需要提醒大家的是：
为了保证长期使用，请一定要选择采用环氧树脂（厚漆）工艺的竿子（当然想拿掉导环DIY的除外）
判断UV漆和环氧树脂（厚漆）的方法：
1、根据附着力的差异，用手指用大力扳动导环支架，以能明显看到大的可恢复的变形为准，如果是UV漆，可听到轻微的“啪啪”破裂声，会看到导环支架根部UV漆有分层，剥离，并伴随发白的现象。
2、用硬物（指甲，钥匙等）
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