服装设计中再造皮革应用研究.docx
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服装设计中再造皮革应用研究
服装设计中再造皮革应用研究
【摘要】本文从编制皮革、褶皱皮革、镶钻皮革、拼帖皮革的应用方面进行分析，为再造皮革的设计应用提出了思路和方向。
同时指出，再造后的面料运用于皮革服装的整体中则一定要注意把握好设计的度，以便更好地突出面料的特色。
【关键词】服装设计；再造皮革；应用
在如今时尚化、多元化、个性化的潮流背景下，人们对皮革服装的追求已经不满足于款式、工艺结构或者配饰辅件的设计，过去片面强调造型、色彩的设计方法已逐渐失去市场。
因此，皮革面料的创新设计则显得尤为重要，设计师必须从新的角度和高度，采用新的思维方式，为皮革服装进行大胆而充分的诠释。
当下流行的各种皮革面料，除了纹样、色彩仍在永无止境地翻新变化以外，着意强调肌理变化和面料再造的皮革服装已经成为一种时尚。
再造后的皮革面料打破了以往面料的单调感，提升了皮革服装的视觉审美风格和艺术品味，最终使产品附加值得到极大的提高，并为满足消费者的个性化艺术和情感消费需求寻找到一个新的突破点。
皮革面料服装的原料特点及裁剪技术应用
皮革服装的原料主要是绵羊皮革、山羊皮革、牛皮革、猪皮革等，另外还有一些稀有动物皮，如鹿皮革、袋鼠皮革等。
绵羊皮革：
粒纹细致，手感柔软，延伸性、透气性、光泽度均好，高档绵羊皮革具有尤如丝绸一样的手感。
牛皮革：
纤维编织紧密，强度高，粒面平滑细致，物理性能好。
猪皮革：
花纹清晰，结实耐用，皮质较厚，其上一般印制花纹、图案。
不管是哪一种原料的服装用皮革，都是由动物皮经鞣制加工而形成的。
对每张皮子而言，都要求单位面积的重量要轻，纤维疏松和适当分散，同时还具有一定的延伸率，革身丰满柔软，平颜色一致，色差小，具有较好的物理机械强度，表面涂层具有一定的耐干湿擦牢度及颜色的耐光性能等。
在可利用面积范围内，正面服装革不得有皱、裂面、松面、色花、露底及伤残等缺陷。
皮革服装的排板、划料、裁剪，常常采用对称法，即：
以皮子的背脊线为界，左右对称的排料、下裁。
皮革服装裁剪，因其面料是一张一张的动物原型皮革，况且皮本身的开张大小、厚薄、伤残多少也不一致，在裁剪前，就要根据服装大小、款式、品种，将若干张动物的皮革按色泽、粒纹粗细、厚薄、软硬程度、颜色的明暗接近程度、选配在一起、同时、还要将皮面伤残用划粉颜色的明暗接近程度，选配在一起，同时，还要将皮面伤残用划粉作上记号，按工艺规定的用料面积（即单耗），进行搭配，并按规定单耗多配1—2张皮。
一件皮革服装要用几张或十几张皮革，像一件西服上衣大概需要4张左右的绵羊皮革。
选配皮革之后，就是排板。
排样板是十分重要的一道工序，一定要会算、会排，而不是凑定额，同时皮革的什么部位适合安排衣服的哪些部位是很关键的，皮革有主次部位之分，整件服装的各个部位也有主次之分，服装的结构布置是否合理，就是看是否把皮革的主次部位恰当地分配在衣服的主次部位上。
如：
皮革的中心部位，对应衣服的主要部位一后中片、前中片、大袖、领面、贴边（有驳头的）等；皮衣的次要部位，对应衣服的次要部位一前腋下片、后腋下片、小袖、领望、贴边（关门领的）等。
皮革服装与梭织面料服装不同，划料余下来的皮子不一定能用在另一件服装上，所以要把消耗降低到最小，以降低成本，提高经济效益。
皮革服装结构设计的特点
设计皮革服装时，要考虑皮革各自的面积不同，且每张皮革的部位性质差别很大。
这就是皮革服装设计与其它面料服装设计的不同点。
在了解了皮革的特性及平均面积后，进行纸样的制作。
从涂饰皮革到裁断皮革的过程，由于时间过短，皮革的收缩不彻底，这时按纸样裁下的皮革部件会收缩，并产生变形。
另外，在涂饰的最后阶段，要进行熨烫操作，热传到皮革深层，因此，在裁断皮革后，还会产生冷收缩。
在纸样制作时，要考虑以上皮革的收缩率。
另外，剪裁后的皮革，变形小，袖附加量一般不要太多。
还有曲线部分的革材料，较容易伸长，所以在袖、领等的加放量要比纤维制品的稍微少一些为好。
服装造型艺术的符号学意义——有生命的面
线移动的形迹构成了面，面在空间占据一定的位置，具有二维空间的性质，有平面与曲面两种。
面的边缘线决定面的形状，如方形、圆形、三角形、多边形等几何形以及不规则自由形。
方形稳定而严肃；圆形富于变化，有滚动轻快、丰满圆润之感；三角形有强烈的刺激感和不安定感；自由形则形式变化明快、随意。
作为直观的形象而言，服装呈现在人们视野里的首先是轮廓特征，如20世纪50年代的帐篷形、60年代的酒杯形、70年代的倒三角形、80年代的长方形等。
因此，流行款式演变的鲜明特点是轮廓线的改变，而这些轮廓的变化，归根到底是由线的变化形成的，不同的图形符号传达的信息不口寓意是大不相同的。
在动静、疏密的变化中，这些线条取得和谐统一，组成了服装优美的形态。
服装静止时和运动时在空间会展示出不同的轮廓线，当着装者旋转时，衣摆会展开，形成许多自由的波浪线。
就是在这种动与静的变化中，线赋予了服装无穷的魅力和旺盛的生命力。
在服装的造型设计中，常将各衣片视为几个大的几何面，这些面按比例有变化地组合起来，构成了服装的大轮廓，然后在大轮廓里，根据功能和装饰的需要，做小块面的分割。
服装造型艺术的符号学意义——变化多端的线
线即是点的移动轨迹，线有位置、长度及方向的变化，分直线与曲线。
直线单纯而理性，其中：
纵线苗条上升，具有庄严感；水平横线不但舒展、平稳，同时又给人以广阔和无限之感；而斜线去口表现出运动、轻盈、混淆和不安定的特质。
优雅流动的曲线具有温柔和谐的特性，疏密有致的变化，可产生强烈的韵律感。
将粗细不等的线，按次序排列，同样可产生视错感。
总的说来，在造型艺术中，线是纵横多变的，各种各样的线的存在，使服饰设计风格迥异。
艺术品所含有的情感的形式，就是生命的形式，各种情感和情绪的相互关系不口组合本身，就反映了生命的存在方式，因此，优秀的艺术品总具有与生命的基本形式相似的“逻辑”形式。
所以，由不同的线条组成的不同形状，就有不同的符号寓意。
在服装的造型与结构设计中，涉及到的线条包括轮廓线、结构线、装饰线、褶裥线以及服装各部件如领、袋、腰等的造型线。
服装的装饰线包括镶边线、嵌线、细褶线、明缉线、波浪线以及线条形态的装饰花纹等。
其中直线多应用在男装的设计上，不论是止口线、下摆线还是过肩线，甚至口袋的造型线、领子的外口线，多为直线。
多重的直线设计只是为了表现男性的阳刚与稳健，树立男性至上的生命情感；而曲线则多用于女装的设计中，有如女性身体的凹凸妩媚，女装从上到下都可以采用曲线设计，不但衣片中的公主线、刀背线为曲线，而且领外口线、胸前止口线、下摆线、口袋外形都可以是曲线，变化莫测的曲线，从多层面、多方向体现女性的温柔、优雅。
服装造型艺术的符号学意义——诱惑的点
在服装设计中，点的运用是非常重要的，点是非常小的形象，具有灵活、突出不口诱导视线的特性，由个体的或整体的点的大小和组合的变幻，使之具有无穷的魅力。
扣子即是一种点的设计实例，扣子位置与大小的变化，可产生不同的艺术效果，在设计中恰如其分地运用，能产生画龙点睛的功效。
点也可以用于衣片的装饰。
不同的点的排列，可形成迥然的外观，如大小不同、色彩对比的点，则有不安定与刺激观感的效果。
在皮革服装的设计中，可采用拼贴或刺绣的方式，形成这种效果。
当点在空间相对等距的位置时，能产生上下、左右、前后均衡的静感；偏于空间的某一侧时，则有不安定和游动感，如在空间中向某一方向倾斜，则具有强烈的方向性动感，流动着魅力无穷的诱惑；将一定数目形态各异的点，做有秩地排列时，可产生强烈的节奏韵律感，仿佛是踏着音乐的节拍；而将大小不等的许多点，做渐变排列时，则会产生一定的立体感和视错感，从而达到引导观者视线的目的，起到遮盖或美化形体的作用。
皮革裁料、缝制时的注意事项
在革制品厂的裁料工序，是左右制品质量的重要环节。
为了提高生产效率，将革制品各的各分解部分做成纸样。
（1）皮革的纤维按一定方向交织，所以沿纤维编织方向的抗张强度大、伸长率小；而垂直于纤维编织方向的抗张强度小、伸长率大。
纸样排列要考虑皮革纤维方向等因素。
这里既考虑了皮革纤维的编织方向，又考虑到要避免制品洗涤后的形变。
（2）皮革粒面的一致性较差，存在伤残、不同的粒纹、色花等，在裁料之前，一定要认真查看，严重伤残的部分作上记号，想办法使纸样避开这些部分，进行排料。
（3）制作皮革服装时，各部位需要的面积较大，一般裁样时，多采用几张皮革为一组的方法。
这时应在裁料前进行选皮，将色调相近的皮革归为一组。
（4）制作皮革服装时，为了避免皮革的伸长，一般按制品部件的尺寸加放1～2cm进行粗裁，在120℃温度条件下，熨烫皮料部件，皮料部件受热伸缩后，尺寸才会趋于稳定。
熨烫过的革制品部件，放置10分钟左右，目口可达到尺寸稳定的状态。
皮革面料服装的原料特点及裁剪技术应用
皮革服装的原料主要是绵羊皮革、山羊皮革、牛皮革、*皮革等，另外还有一些稀有动物皮，如鹿皮革、袋鼠皮革等。
绵羊皮革：
粒纹细致，手感柔软，延伸性、透气性、光泽度均好，高档绵羊皮革具有尤如丝绸一样的手感。
牛皮革：
纤维编织紧密，强度高，粒面平滑细致，物理性能好。
*皮革：
花纹清晰，结实耐用，皮质较厚，其上一般印制花纹、图案。
不管是哪一种原料的服装用皮革，都是由动物皮经鞣制加工而形成的。
对每张皮子而言，都要求单位面积的重量要轻，纤维疏松和适当分散，同时还具有一定的延伸率，革身丰满柔软，平颜色一致，色差小，具有较好的物理机械强度，表面涂层具有一定的耐干湿擦牢度及颜色的耐光性能等。
在可利用面积范围内，正面服装革不得有皱、裂面、松面、色花、露底及伤残等缺陷。
皮革服装的排板、划料、裁剪，常常采用对称法，即：
以皮子的背脊线为界，左右对称的排料、下裁。
皮革服装裁剪，因其面料是一张一张的动物原型皮革，况且皮本身的开张大小、厚薄、伤残多少也不一致，在裁剪前，就要根据服装大小、款式、品种，将若干张动物的皮革按色泽、粒纹粗细、厚薄、软硬程度、颜色的明暗接近程度、选配在一起、同时、还要将皮面伤残用划粉颜色的明暗接近程度，选配在一起，同时，还要将皮面伤残用划粉作上记号，按工艺规定的用料面积（即单耗），进行搭配，并按规定单耗多配1—2张皮。
一件皮革服装要用几张或十几张皮革，像一件西服上衣大概需要4张左右的绵羊皮革。
选配皮革之后，就是排板。
排样板是十分重要的一道工序，一定要会算、会排，而不是凑定额，同时皮革的什么部位适合安排衣服的哪些部位是很关键的，皮革有主次部位之分，整件服装的各个部位也有主次之分，服装的结构布置是否合理，就是看是否把皮革的主次部位恰当地分配在衣服的主次部位上。
如：
皮革的中心部位，对应衣服的主要部位一后中片、前中片、大袖、领面、贴边（有驳头的）等；皮衣的次要部位，对应衣服的次要部位一前腋下片、后腋下片、小袖、领望、贴边（关门领的）等。
皮革服装与梭织面料服装不同，划料余下来的皮子不一定能用在另一件服装上，所以要把消耗降低到最小，以降低成本，提高经济效益。
梭织面料服装的原料特点及裁剪技术应用
常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而织成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。
从组成成分来分类，梭织面料包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等。
梭织面料一般都是成匹织造出来的，每一匹布的幅宽是固定的，如：
90、110、140cm幅宽等，一匹布的长度可达几十米或近百米，具有色泽、花纹、薄厚、幅宽的一致性。
梭织面料服装一块面料上可以裁一整件衣服，若材料允许，还可以裁剪几件或十几件。
“完整、合理、节约”是梭织面料排料的基本原则。
裁剪前，要先根据样板绘制出排料图，排版裁剪时，可单件、多件同时排板裁剪及多层排版裁剪。
在梭织面料的一匹布中，其质感、薄厚、颜色都是一致的，织疵点少，所以，无论在品种上，还是在生产数量上，梭织面料在服装中的使用，都处于领先地位。
皮革服装设计与制作的特点
核心提示：
皮革服装的设计，要求色彩丰富多变、款式时尚个性、材料独特自然，要根据皮革服装的这一特性进行样板制作、排料划料、裁剪缝纫。
皮革服装的设计，要求色彩丰富多变、款式时尚个性、材料独特自然，要根据皮革服装的这一特性进行样板制作、排料划料、裁剪缝纫。
在服装这个华丽的大家庭里，皮革服装以其特有的风姿独放异彩，丰富和美化着人们的生活。
人们在选择皮革服装时，更注重皮革服装的舒适性和时尚性。
侧重点也由过去的过分强调皮革强度转化为皮革的手感和颜色等项目。
皮革服装是整个服装的重要组成部分，但它的设计、裁剪、缝制又与纺织服装有较大的差别。
1设计特点
皮革服装的设计有三要素：
色彩、款式和材料。
根据流行趋势，将其中的任一元素加以变化，都可以形成新的风格效果。
1·1色彩
我们在选择服装时，常常是先被服装的色彩所吸引，然后才注意到服装的款式，进而察看材料的组成、细节的处理等。
可以说色彩是服装的向导。
近年来，国际流行色学会专门推出了流行色预测，使色彩的选择和搭配更为便捷、准确。
随着印染新工艺的出现，皮革服装的色彩由过去的单一变成现在的丰富多彩，红色、黑色、白色、粉色、米黄色、浅灰色、紫色、蓝色、绿色等应有尽有。
而无色浆、胴染等新工艺的问世，可做成仿麂、鸵鸟、大象、鳄鱼、蜥蜴、蛇、珍珠鱼等各种动物纹路，及麦穗纹、草纹、树纹等植物纹路的优质皮革，这样既保持皮革天然的毛孔，使皮革透气性好，又丰富了皮革面料的色彩。
1·2款式
款式是服装的精髓。
从欣赏的角度看，透过款式我们可以看到服装所要表达的文化内涵，包括个人的审美、民俗风情、时代风貌及政治、经济、文化等的影响。
从设计的角度看，皮革服装的款式由内部结构和轮廓造型两大部分构成。
内部结构包括领、口袋及装饰物的造型及结构分割线等。
轮廓造型强调的是整个立体造型效果。
皮革服装的轮廓造型按合体程度可分为紧身、半紧身和宽松等。
其中以宽松居多，如常见的皮褛、皮夹克、皮大衣等。
近年来，皮革服装逐步由冬装发展为春、秋装，如皮西装、皮马甲、皮裙等。
这些服装摆脱了冬装的臃肿、厚重感，相对贴体、轻盈美观，属于半紧身造型。
紧身造型比较少，一般用于时装类、礼服及表演服等，体现人的性感与曲线美。
1·3材料
材料的选择对设计效果具有直接的影响。
皮革是一种独特的服装材料，这种特殊性赋予了皮革服装的高档性。
各种皮革都有一面自身的天然花纹，每种粒纹都代表皮革的特性，再通过艺术修饰，就会有一种特殊的美感。
例如小牛皮和小山羊皮，本身特有的粒纹就代表了它们革身组织紧密、粒面致密、表面细腻的特征，再赋予丰实的色彩、光滑的触感、明亮的外观，形成特有的自然美，会给人以细腻高雅的感觉。
不同种类的皮革纹理、张幅、强度、手感等都不相同。
有的细腻、柔软，适合于曲线贴体造型，有的挺括、厚重，适合于宽松、保暖的直线造型。
张幅大的可以设计得风格简约些，张幅小的需加以造型分割。
因此，在设计皮革服装时，一定要了解材料的特点，针对材料进行设计，才能更好地表达设计意图。
2样板制作特点
2·1样板纸
样板纸要根据裁剪的方法来确定。
裁剪法有刀割法、扑粉法、笔画法等。
一般扑粉法用软而柔的纸，如牛皮纸、柏油纸、电工绝缘纸等。
用刀割或笔画，可用硬而韧的厚纸板。
由于纸是要磨损的，要根据投产的数量来确定样板的副数。
要注意纸的收缩量，如有些黄板纸很容易走样。
为了延长纸样的使用寿命，可在样板边缘刷上清漆，既可增加耐磨力，又能防潮。
很多公司甚至用的是塑料板。
2·2放松量
皮革面料的放松量比普通的面料要大。
因为皮料本身的弹性不够，围度上需要追加一部分放松量，所以号型要大一些。
但是如果皮质相当好，尤其是一些非常时装化的服装，它在放松量上也没有太多要求。
另外，皮料的性能与板型有着很大的关系。
例如比较收身的职业装，要求皮料本身要有一定的韧性和弹力，才能满足人体活动的基本放松量。
比较硬的皮料不适合做胸腰差太大的服装，只能靠分割线（如刀背缝、公主线等）来达到合体的目的。
所以制版师要在人体活动量上与皮革的特性找到很好的结合点，从三维来考虑前后侧面各个量的分配关系，既不能有太多的破缝，又不能像硬壳一样支撑在那里。
2·3里子样板与缝头
皮革服装面料的延伸性比较大，加上里子一般都不经过缩水，因而里子的放松量比一般服装面料大，这样才能保证面子平整。
皮革服装各部位的缝头按工艺要求加放。
一般开缝为0·8cm，但有时则要根据缉线的宽度来定。
如前过肩拼接，均以过肩压正身。
当过肩拼缝为0·5cm，正身压线为0·8cm双线，正身就应保留0·8cm+0·4cm的缝头。
3裁剪特点
3·1选皮
选皮，首先从整批皮料中，将认为可用并打算做主料的，都要计算一下利用率是否能达到工艺要求。
再将色泽、粗细、厚薄、软硬基本一致的皮，按工艺规定用料面积，搭配成一件件的坯皮。
为了便于挑选，通常采用排皮的方法。
待排的皮以背脊为界，即从头部中心到尾部中心为直线，将皮对折，然后一张张重叠平放，横、直均可。
3·2排料与划料
皮衣排料无疑开张大的容易。
只要避开伤残，一张开张大的皮料基本能排一件衣服。
排料完毕还必须校对一下，各部位拼接是否适宜，否则须作适当调节。
排料时如发现皮料不平整，可轻轻地拉皮。
直拉、横拉，视不同情况而定;可整张拉，也可局部拉。
拉过的皮质地松软。
但严重不平整的则要熨烫，且尽可能在反面熨烫，防止皮面损坏。
褶皱特别严重的可以反面喷些水，然后再熨烫。
平整后的皮张不宜急于划料，最好隔日再划。
皮料的纹路为顺向直丝绺，从腹部切开展平的为横丝绺。
直丝绺不易延伸，而横向的延伸力较大。
皮衣要直向划料。
3·3剪料
剪料要求齐直。
有的小料和里料在排料时不一定排上，可在配小料时一并配上。
最好和相应的面料放在一起配上，并作好标记，以免缝制时搞错。
为了提高效率，有时在剪小料和里料时，在看准皮面无病疵时，可两块叠起来剪，省工省力。
剪下的块料要折叠整齐，皮面朝里，对称料合在一起。
4缝制特点
4·1缝制要点
皮革服装缝制时，由于皮料很厚而且韧性很足，所以缝线要用股数比较多的涤棉线。
机针应该用吃硬、吃厚性能好的机针。
送布牙要比普通的宽，这样摩擦力才够大;要配上塑料的压脚，才不会影响皮面的光滑性。
在皮料上车缝明线时，一定要一次成功，否则皮料上就会留有针眼的痕迹，破坏皮料的完整美观。
另外，皮革服装的缝份一般保持在大约0·8cm左右。
这主要是因为皮料的牢度很强，不需要太大的缝份。
要注意，在分缝时要用树脂胶粘住，用锤子砸紧加以固定。
如果缝份太大或者分缝固定不好的话，就会出现如肩部、袖肘部位以及后背表面的不平滑和起泡现象，也会使关节活动量受到限制。
4·2缝制方法
皮革服装的缝制和其他的衣服缝制一样，先熨烫粘合衬，拼接各类缝子及分割线，再敲开缝子、各类袋、门条、领、下摆及需要成型的部件，以及拼里子、定商标尺码、做毛里领、吊袢码等。
最后缉明线，做领、做门条、上袖拼大身、合里子、做里袋、上领、封扣眼、上拉链，定扣、敲扣、后整理等。
在缝制的过程中，一定要注意皮料的卫生，防止皮料被污染。
5结束语
皮革的朴实感与生俱来。
它是人类使用最古老的服装材料之一，而且一直为人们所钟爱。
皮革服装在时装流行中的位置越来越重要。
我们要根据市场的需求，把握住皮革服装的设计要素，按照皮革服装制作要求，设计并制作出具有特色的服装，满足人们的需要。
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