高中语文选修 中国民俗文化2 第二单元.docx
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高中语文选修中国民俗文化2第二单元
第二单元
更衣记
课文研讨
整体把握
张爱玲的散文，灵动活脱，才气四溢，信手拈来，涉笔成趣。
《更衣记》就较为集中地体现了这些特点。
这是一篇相当独特的散文，在几千字的篇幅里写出了服装的“近代史”。
作者将满清以来服饰的变迁娓娓道来，但又并不拘泥于对服饰本身的描述，而是由服饰的细节逼入时代的症候，从不同时期的服饰特点与变化来揭示当时的生活观念、文化氛围和社会心理，时而古今对照，中西勾联；时而左右映带，顾盼生辉。
行文跳荡，神采飞扬。
张爱玲不愧为服装的行家里手，笔触一涉及服装就有了灵性：
“你在竹竿与竹竿之间走过，两边拦着绫罗绸缎的墙──那是埋在地底下的古代宫室里发掘出的甬道。
你把额角贴在织金的花绣上。
太阳在这边的时候，将金线晒得滚烫，然而现在已经冷了。
”“家教好的姑娘，莲步姗姗，百褶裙虽不至于纹丝不动，也只限于最轻微的摇颤。
不惯穿裙的小家碧玉走起路来便予人以惊风骇浪的印象。
”“时装的日新月异并不一定表现活泼的精神与新颖的思想。
恰巧相反。
它可以代表呆滞；由于其他活动范围内的失败，所有的创造力都流入衣服的区域里去。
在政治混乱期间，人们没有能力改良他们的生活情形。
他们只能够创造他们贴身的环境──那就是衣服。
我们各人住在各人的衣服里。
”张爱玲笔下的服装之所以有灵性，大概得益于她对服装与人生、服装与时代、服装与文化、服装与生活之关系的独到而深切的感悟。
文章题为“更衣记”，但并不是对衣着进行琐屑描述，而是从衣着的款式、时尚来透视历史、时代、社会和世态。
服饰的时尚是历史变迁、时代风貌的反映：
“从17世纪中叶直到19世纪末，流行着极度宽大的衫裤，有一种四平八稳的沉着气象。
”“民国初建立，有一时期似乎各方面都有浮面的清明气象。
大家都认真相信卢梭的理想化的人权主义……时装上也显出空前的天真，轻快，愉悦。
‘喇叭管袖子’飘飘欲仙，露出一大截玉腕。
”服饰的时尚也是社会生活的留影：
“民国初年的时装，大部分的灵感是得自西方的。
衣领减低了不算，甚至被蠲免了的时候也有，领口挖成圆形，方形，鸡心形，金刚钻形。
白色丝质围巾四季都能用。
白丝袜脚跟上的黑绣花，像虫的行列，蠕蠕爬到腿肚子上。
交际花与妓女常常有戴平光眼镜以为美的。
舶来品不分皂白地被接受，可见一斑。
”“现在要紧的是人，旗袍的作用不外乎烘云托月忠实地将人体轮廓曲曲勾出。
革命前的装束却反之，人属次要，单只注重诗意的线条，于是女人的体格公式化，不脱衣服，不知道她与她有什么不同。
”当然，服饰的讲究还是世态人心的写照：
“政治上，对内对外陆续发生的不幸事件使民族灰了心。
青年人的理想总有支持不了的一天。
时装开始紧缩。
喇叭管袖子收小了。
1930年，袖长及肘，衣领又高了起来。
往年的元宝领的优点在它的适宜的角度，斜斜地切过两腮，不是瓜子脸也变了瓜子脸，这一次的高领却是圆筒式的，紧抵着下颔，肌肉尚未松弛的姑娘们也生下双下巴。
这种衣领根本不可恕。
可是它象征了十年前那种理智化的淫逸的空气──直挺挺的衣领远远隔开了女神似的头与下面的丰柔的肉身。
这儿有讽刺，有绝望后的狂笑。
”这样的例子俯拾皆是，张爱玲把我们领到由“两边拦着绫罗绸缎的墙”所筑成的“甬道”面前，笑评服装，畅谈古今，纵论社会气象与时代风尚。
张爱玲的散文通篇是鲜活的，不拘一格，活泼俏皮。
她时常在畅谈古今历史、时代风云的“行吟”中笔锋一转而谈论人生，在活泼跳荡、似乎不经意的描述中透露出深沉的历史感以及对传统文化的反思，传达出对女人生命价值的痛惜和对世俗的痛疾。
“目前中国人的西装，固然是谨严而黯淡，遵守西洋绅士的成规，即使中装也长年地在灰色，咖啡色，深青里面打滚，质地与图案也极单调。
男子的生活比女子自由得多，然而单凭这一件不自由，我就不愿意做一个男子。
”评说男子服装，融入自己作为一个女子的感悟，让自己那种追求自由、率真率性的个性跃然纸上，读起来顿生亲切之感。
在结构上，这篇散文可谓是信马由缰，如行云流水，意到笔随，开阖自如。
文章开头如话家常：
“如果当初世代相传的衣服没有大批卖给收旧货的，一年一度六月里晒衣裳，该是一件辉煌热闹的事吧。
”然后便开始对服装变迁的历史与文化娓娓道来，总体上，以时间为踪，但又随意穿插，不断跳脱流转。
结尾部分，从纵论古今，扫描中外，跳入现实情景，由谈论着装转而谈论“人生”：
“一个小孩骑了自行车冲过来，卖弄本领，大叫一声，放松了扶手，摇摆着，轻倩地掠过。
在这一刹那，满街的人都充满了不可理喻的景仰之心。
人生最可爱的当儿便在那一撒手吧？
”调侃中见洒脱，洒脱时亦伤怀，给全文注入别样的情韵，让人回味再三。
在物质享受中显示超脱的灵性，在对世俗的品评中显出智慧，在热闹中冷讽，在悲凉中打趣，这既是才女张爱玲独特的自我，也是她独特的散文世界。
这一点，在她的《更衣记》里得到了潇洒的张扬。
语言品味
许多人喜爱张爱玲的散文，是喜爱她的语言。
造语活脱灵动、取譬用喻多有妙趣，是张爱玲散文的一大特色。
比如：
“衣服似乎是不足挂齿的小事。
刘备说过这样的话：
‘兄弟如手足，妻子如衣服。
’可是如果女人能够做到‘丈夫如衣服’的地步，就很不容易。
有个西方作家曾经抱怨过，多数女人选择丈夫远不及选择帽子一般的聚精会神，慎重考虑。
再没有心肝的女子说起她‘去年那件织锦缎夹袍’的时候，也是一往情深的。
”这段话针对男子轻视女子的传统观念，用西方作家的一席话反戈一击，语带机关，实乃俏皮至极。
再如，“更为苛刻的是新娘的红裙，裙腰垂下一条条半寸来宽的飘带，带端系着铃。
行动时只许有一点隐约的叮当，像远山上宝塔上的风铃。
”设喻新颖，引发读者产生美妙飘远的联想，值得我们细细玩味。
教学建议
一、张爱玲喜欢在散文里谈吃、谈穿、谈女人、谈哲学、谈艺术，甚而谈理想，构筑的是一个琐屑平凡的世俗世界。
这个世界既有浓烈的世俗趣味，又处处闪烁着一个具有现代文明意识的智者的灵性与聪慧。
引导学生参读张爱玲的其他散文，讨论张爱玲散文中的独特的“衣食住行”中的文化内涵。
二、可引导学生深入探究张爱玲散文“在热闹中冷讽，在悲凉中打趣”的艺术特色，进而研究她的精神情怀。
参考资料
变化中的时尚风景──百年女性服饰回眸（黄强）
时光匆匆，岁月如歌。
回眸百年沧桑，我们惊奇地发现这世界变化得太快。
就服饰而言，从清末民初旗袍的诞生，到30年代女子服饰的繁盛；从60年代“不爱红妆爱武装”，祖国一片“绿海洋”，到如今缤纷色彩，“时装渐欲迷人眼”，可以说，20世纪是中国自有服饰历史以来，服饰变化最快的100年。
物转人非衣犹在，几多兴衰，几多感慨。
20世纪初：
厚重包裹的时尚
19世纪末期，中国仍处在满清王朝的统治下，传统的保守、封闭观念仍然禁锢着人们的思想，在女子服饰方面，出现了旗装、汉装并存的格局，形式宽大，没有线条，缺乏个性。
旗人女子服饰以长袍为主，线条平直硬朗，衣长至脚踝。
值得注意的是，旗装总体上却给人们有一种旗女比以往历代妇女身材修长的感觉，这主要是因服饰掩饰的缘故，旗女脚登高底旗鞋（俗称“花盆底”“马蹄底”），比普通女鞋高出二三寸；头梳旗髻（俗称“架子头”），比一般女子发髻高五六寸。
旗女走路缓慢，一步一摆，长袍下摆掩住旗鞋，便显出妇女俊俏颀长的身姿。
汉族女子则穿裙，不穿袍，仍沿袭上衣下裳的形制，一般上着衫袄，下着裙或裤，上下不连属。
女裙的种类繁多，有百褶裙、凤尾裙、马面裙、月华裙等等，裙前后有裙门，裙内穿裤。
这时的裙衣相当宽肥，毫无曲线可言，贯穿着“存天理去人欲”抹灭个性的理学观念，有意识地以厚重的衣料来遮掩女子婀娜的身段。
此时，妇女服饰流行“元宝领”的马甲，领高盖住腮碰到耳垂，头部扭动颇为不便。
我们从传世的照片中可以看到，无论是穿大襟衫的“丽人”，还是穿“元宝领”的贵妇，时尚推崇的“美女”，身着“时尚风景”，面对照相机镜头都掩饰不住目光中的那么一丝茫然，抑或是对时尚的不满，还是对人生莫名的惆怅？
辛亥革命后：
女装走向平民化
1911年辛亥革命废除了帝制，建立民国，为西式服装在中国普及清除了政治障碍。
剪辫发、易服色成为这个时期的壮举，服饰等级制度被打破，女子服装开始走向平民化。
民初风气开化，上衣下裙后上衣下裤成为女子的时兴装束，裤装大受女性青睐，裤装外穿不分阶层，大家闺秀也乐意穿裤装，以便自己行动轻便，合乎潮流。
1912年左右，流行女短上衣的着装，裙、裤倾向于用牡丹、海棠、梅、兰、菊的大花纹布料。
此时，社会上竞办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求思想、个性解放的社会大气候涤荡着女子服饰上的陈规陋习。
社会对女性的种种礼节限制，有所松动，女性服饰一扭满清矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，开始有意识体现女性的自然之美。
日本服装波及中国，妇女（尤其是女学生、女教师）多穿窄而修长的高领衫袄，下穿黑色长裙，裙上不施绣纹，呈现朴素、清纯、淡雅的风情，昔日繁多的簪钗、手镯、耳环、戒指等首饰一概不用。
同时，在上海女学生中出现了新式旗袍。
旗袍最初是旗装，特点是宽大、平直，下长至足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、袖、襟等处绣有宽阔的花边。
新式旗袍先是以马甲形式出现，加在短袄上，稍后镶滚装饰，面料也改为轻薄，多印花。
经过这番修剪，旗人之袍变得精巧、精致、精彩，旗袍把中华女性映衬得非常柔媚。
20年代：
曲线初露别样风情
自唐代以来，中国妇女服制，一直是采用直线，胸、肩、腰、臀完全呈平直状态，无美可言。
1919年前后，新文化运动唤醒了人们对美的追求意识，天真、轻松、愉悦的思想成为年轻一代人的理念目标，中国妇女开始领悟到“曲线美”的重要性。
20年代的中国是中西文化融汇的时期，传统与时尚的交锋，给服饰带来了一种空前融合的风尚：
兼收并蓄，多样变化的艳丽之美在广袤的中国大地蔓延开来，总体上的风格是既开放又封闭。
先是由留洋女学生和本土教会学校学生穿着的“文明新装”被城市女性视为时髦，纷纷效仿。
这种文明装，上衣多为腰身窄小的大襟，摆长不过臀，袖短露肘或露腕呈现喇叭状，衣服的下摆多为圆弧形，并在领、袖、襟等处缀有花边。
裙子也略为缩短，但不曾缩短到膝上（在这以前的裙子下垂及足），裙褶完全取消而任其下垂。
1924年，清纯的女学生装束成为时尚。
20年代中叶，初兴旗袍问世。
这种旗袍仍然是袍身宽松、廓形平直，几乎看不出胸腰臀曲线，腰节较低，只是袖口逐渐缩小，滚边不如以前那么宽阔，一如张爱玲所言：
“是严冷方正，具有清教徒的风格。
”（《更衣记》）
20年代中叶以后，受欧美服饰影响，宽大的旗袍开始收腰，长度缩短。
1926年旗袍下摆一升再升，至1929年升至膝盖，女子大方地露出她们秀美的小腿，洋溢着青春的气息。
在茅盾先生反映20年代社会生活的小说中就有这样的记录：
赵女士身着月白色印度绸旗袍，半扭着纤腰，“渐劲的晚风吹开了紫色旗袍的下缘，露出蜜色长统丝袜上的浅红色吊带。
”“多么鲜艳的服装啊！
银红色的旗袍长仅及膝弯。
”（《色盲》。
1929年）
这时装饰性质的镶滚也趋于简洁，甚至完全取消，色调淡雅和谐。
汉装西化旗袍的诞生，使中华女性秀美身段，如此风光地展示出来，绰约有致，风姿迷人。
20年代西式连衣裙比较盛行，有多种式样。
另外，在女子中还流行披风，又称大氅，实际就是从前的斗蓬，这是近代妇女时髦的服饰。
除夏季不用外，其余季节都可穿用。
披风的长度，一般到膝盖，只是冬季时略长些。
披肩的两襟，辅以钮扣或系带，但是往往不用，主要起装饰作用，时髦女性穿着时有意敞开，在走路时候才用两手交叉抓住衣襟，以显示富贵气派与潇洒风度。
30年代：
旗袍走向辉煌
进入30年代，妇女装饰之风越演越盛，加上海禁开放之后，外国衣料大量涌入，更起了推波助澜的作用。
服装中心已转移到有“冒险家乐园”之称的上海。
繁荣的不夜城，灯红酒绿，歌舞笙乐，不绝于耳。
各大报刊开辟“服装专栏”，约请名画家设计新装；各大百货公司、纺织公司争相举办“时装表演”，招揽生意，推销时装，妇女服饰受此熏陶由简入繁，日新月异，渐渐步入高峰。
旗袍此时大放异彩，进入辉煌时期。
旗袍的种类显著增多，呈现领小、袖小、下摆变化的发展趋势。
先是时兴低领，继而流行高领，即使在盛夏酷暑，薄如蝉翼的旗袍仍必须配上高耸及耳的硬领，以示时髦。
高到直抵腭下，继而至耳，上缀三粒钮，以衬托了脸型的美丽。
而后盛行低领，领子越低越摩登，最后干脆不要领子，也是时尚。
旗袍长时盖过脚面，走起路来衣边扫地，短制则在膝盖略上些。
30年代初期，旗袍开叉，并逐渐攀升，1934年到达臀部，女性秀美的大腿得以沐浴阳光，获得完美的表露，而后开叉又渐渐回落。
茅盾的名著《子夜》中便有旗袍样式变化的描述：
“淡青的印花的华尔纱长旗袍，深黄色绸的里子，开叉极高，行动时悠然飘拂，闪露出浑圆柔腴的大腿，这和那又高又硬，密封着颈脖，又撑住了下颏的领子形成非常明显的对照。
”
30年代的旗袍款式有两大特点：
中西合璧与变化多端。
旗袍与西式服装结合十分完美，剪裁得更为合身，除两边开叉外，前后也可开叉，并出现了左右对襟旗袍。
领、袖、下摆的变化就更多了，荷叶领、开叉领与荷叶袖、开叉袖等西式服装的装饰大量采用，甚至穿戴方面，旗袍也可以与西式服装搭配。
而冬季在旗袍外面套裘皮大衣，领、袖处加以毛皮饰边，则是当时的一种摩登的穿法。
到了30年代末期，又出现了一种改良旗袍，旗袍借鉴西式服装剪裁方法，有了胸省和腰省，旗袍无省的格局被打破。
同时，第一次出现肩缝和装袖，使肩部和腋下变得适体。
改良旗袍的出现，使玲珑突兀的女性美成为一种社会时尚。
此时，面料十分丰富，纱、绉、绸、缎、花呢、棉布一应俱全，流行用条格织物，国产本白或毛蓝布做旗袍，穿起来十分素雅文静，阴丹士林布旗袍成了30年代时尚的宠物，深受女学生、女职员乃至闺阁小姐的喜爱。
装饰侧重简洁有度，而旗袍的滚边及夹里用料却颇为讲究。
除典雅的旗袍外，在社交场所，薄、透的时装颇有市场，“半裸体似的只穿着亮纱坎肩，连肌肤都看得分明的时装少妇”，活跃在交际场，淡青色薄纱洋服，绣着“寸半阔的网状花边。
”（《子夜》）
在这一时期，服饰附件异常丰富，项链、耳饰、手镯、围巾以及提包已经流行。
女子服饰以旗袍为最，其他服饰虽曾流行，但是均未产生过像旗袍那样大的影响。
概括地讲，30年代女子典型扮样就是烫发，穿长丝袜，脚登高跟鞋，身着修长入时的旗袍，美轮美奂。
40年代：
简约中的美丽
伴随着抗日的硝烟，服饰走进了40年代。
战争使时局动荡，经济萧条，物资匮乏，物价飞涨，尺丝寸缕也变得非常昂贵。
大多数国民无心于服饰的奢侈，服装上力求节俭。
40年代女性服饰仍以旗袍为主，不过名称的应用已十分广泛，举凡日常便服、学生校服、工厂制服都可归为旗袍。
这时的旗袍不再是30年代的那种装饰多、腰身窄的奢靡风格，长度缩短至小腿中部，高时到膝盖。
领高减低，夏季无袖，省去了种种烦琐的装饰，旗袍的雍容华贵变得简便、适体。
40年代在工厂女工中风行穿一种简便型的旗袍，形制略似面粉袋上挖一个圆孔──无袖无领或低领，不收身、小开叉、长度在膝盖上下，内穿一条短裤，极为轻便、凉爽。
面料上，一方面广泛采用镂空料、花边、珠片、亮片等新材料，另一方面人造丝、人造革等国产辅料已经代替羊毛等舶来品，土布也是旗袍常用的衣料。
制作工艺上，垫肩、拉链被引进，传统的盘香钮、直角钮替换成拉链；领子被改进成可拆卸的领衬，给穿着者带来很多方便。
40年代旗袍的总体特点是长度减短，身体暴露程度有所加大，更适宜表现女性曲线；旗袍的成本降低了，旗袍得以普及，配穿方式也跟着层出不穷，穿着范围扩大，中华女性在简约中显露出自然的美丽，朴素、淡雅成为这一时期的风尚。
50年代：
女装回归俭朴
1949年新中国成立，解放区的天是晴朗的天，解放区的健康风尚与服装款式、色调也随着大军南下、西进而传遍全国，旗袍亮丽辉煌的地位被干部装取而代之。
社会鄙夷挂红穿绿的奢侈服饰风尚，旗袍衬映出悠闲、舒适的女性形象失去了生存的氛围，人们对衣着时尚美的追求化为对革命工作的狂热，劳动是美，心灵最美为社会认同。
女装流行代表俭朴的布拉吉连衣裙、列宁装以及两用衫、长西裤。
女式两用衫，是中国妇女50年代乃至六七十年代的主要着装。
两用衫以长袖为主，前门襟4粒扣，款式简洁，多用混纺毛料、中长纤维、涤卡等制作。
这一时期服装崇尚简洁、朴实，颜色相对单调，以绿、蓝、黑、灰为主。
1956年，为展示社会主义欣欣向荣的新面貌，政府提出“人人穿花衣裳”的口号，才使捆扎着的女装松开了束缚，有了新色彩。
一时间爱劳动穿俏衣成了人们生活中的一个重要内容。
沉寂的旗袍再度复苏，比以往多的是一份健康自然的气息。
旗袍款式简洁，腰身比40年代宽松，很少用刺绣、镶滚等装饰，色调素雅和谐，体现出“得体大方”的风尚。
面料以棉为主，少用丝、毛织物。
穿法也多种多样，外罩背心的比较普遍，此外，也可搭配毛衣、列宁装、军便服。
在50年代中后期外事活动中，中国女性身着浓郁中华特色的旗袍，充分展示了新中国女性的新面貌，宛如一道亮丽的风景，受到海外人士的欣慕与赞扬，留下了旗袍灿烂的一瞬。
60年代：
不爱红妆爱武装
进入60年代，受众所皆知的政治因素影响，服饰进入制服时期。
60年代初期，女子服饰尚有性别区别，沿袭50年代的俭朴风尚。
女子穿花布袄比较流行，有传统的对襟，也有新式的中间锁扣样式，俭朴中尚有那么一点亮色。
在一些有较高地位的知名人士中，由于国际交流的需要，她们的服装仍保持着端庄华丽的风格，像宋庆龄这一时期仍着她喜爱的旗袍。
到了60年代中期，男女服装归于一统，女装趋向男性化，尤其是“文革”时期，军便服大行其道。
黄军装、黄军帽、红袖章、黄挎包成了“时装”，“不爱红妆爱武装”被女性奉为圭臬，视为理想追求，婀娜的身姿终于被宽肥的军便服罩住了，代替纤纤柔情的是六亲不认的冷酷。
人性沉寂，女装萧条；孤独的单色，统一的款式，时尚不再体现个性，而仅仅是流行，近似宗教式的一种躁动与狂热。
血雨腥风，沧桑变迁，当我们回头重新审视那历史的图片，有的是一份苦涩，一种辛酸，一份惆怅，中国女性服饰在60年代中期以后实际进入了虚无的状态，留下了一片空白，当我们把这不堪回顾的服饰呈现给读者时，我们也有一份歉意，因为“美”变得很苍白。
70年代：
中性化到奇装异服
70年代中期以前，女子服装保持着60年代的状况。
旗袍、西装被视为封建余孽、资产阶级意识而遭批判，服饰的个性之美、时尚之美统统被扼杀了。
女装中基本上是两用衫、军便服的天下。
旗袍的艳丽之美仅仅用于外贸出口，由于政治的需要，当时国内接受海外的少量订单，除此之外，就是成了爱好收藏人士压箱底的藏品。
安于现状、喜随大流成为社会推崇的一种心理定势，人们不得不放弃对服装美的追求，使自己的精神处于压抑的状态。
因此这一时期女子服饰处于停滞阶段，本分、款式单一、色调沉闷是其特点。
1976年岁末，寒冷的冬天终于过去了，服饰的坚冰消融了。
喇叭裤悄悄闯进国门；迷你裙的流行，虽然在国内掀起了轩然大波，毕竟时代不同了，还是很快被民众接受了。
中性化的女装渐渐被人们摒弃，成了历史的记忆，取而代之的是各种“奇装异服”。
80年代：
女装进入时装时代
外面的世界真精彩！
封闭已久的国门一旦打开，外面世界美丽时尚便蜂拥而入，形成一股不可抗拒的潮流，贫乏的生活也确实太需要“真善美”的滋润。
服饰的靓美让人们感到生活的甜蜜，我们生活的空间不能没有美丽的点缀。
对外开放，时尚率先与国际接轨，人们早已厌倦了“灰蓝绿”的单一色调，自然而然地接受并追求新款服式。
牛仔裤裤腿较瘦，线条分明，有助于下腹绷紧和收起，给人利索、轻快感。
夏季连衣裙，花色繁多，穿着舒适，有飘逸的动感。
一时间，蝙蝠衫、棒针衫、滑雪衫纷纷登场，成了服饰亮点。
多样性、多元化是这阶段女子服饰的特点。
80年代初期，服装流行与变化速度相对缓慢，到了80年代中后期，市场机制臻于成熟，服装流行速度加快，这时候女性服饰开始向时装化转变，在浪漫娇美的基础上，加上了成熟因素的设计风格，造型和装饰突出艺术性和时代风貌，强调体廓形线和腰线，通常采用轻薄和半透明的丝绸等材料，使装式更接近衣着者的需要，以充分显示人们享受时装美的生活情趣。
这一时期还出现了外穿运动装的时尚。
宽松、舒适、健康风尚使得运动装不再是竞技场上的专利，而成为健康养生、陶冶情操、调剂生活的一种服式，进入了寻常百姓家。
登山旅游、上学上班、走亲访友，都能见到它的身影。
求新、求变成为80年代后期服饰消费的主流。
90年代：
缤纷时装迷人眼
讲究品位、突出个性的风尚将服饰带入了90年代。
女子服饰宛如都市一道亮丽的风景线，展示出都市的无穷魅力。
“时装渐欲迷人眼”，风情万种的女装，将女性的柔媚表现得淋漓尽致。
开放带来交流，交流促进发展，舶来的服装发布会、流行色发布会不断告示流行色与流行服饰。
巴黎时装、米兰服饰、美国牛仔装……举凡一有国际服装流行浪潮，很快就会在中国大都市汇融，并演绎成中国的都市时尚。
女装呈现出前所未有的多样化的情调和主题。
上班族女性，因为自身的学识与工作特性，经常穿着挺直的套装，代表着成熟气质、高雅风度、成功典范的职业装应运而生。
长期生活在都市的人们，面对忙忙碌碌的工作，渴望回归自然，借此释放压抑的情绪，轻松一下，飘逸的休闲服，摆脱了穿着的拘谨与束缚。
最有民族性的就最有个性。
经历了十多年外来服式的冲击，世纪末人们再度回眸注视中华本土民族性与个性化的服饰：
蓝印花布重新披在窈窕淑女身上，尽显东方迷人的风采；旗袍加上了镂空的领型设计，运用鲜黄与灰黑的色彩搭配，将现代服饰工艺与传统风格融合，端庄不失妩媚，令人惊叹不已。
以现代方式诠释古典美的复古情调的服饰在都市女性中颇具市场，多褶长裙、高叉窄裙、礼服上衣，无不显示出复古情怀的时尚风情。
典雅的古典情调，使城市女郎温柔婉约、端庄娴淑的个性显山显水。
性感风情则是现代都市女性追求服式美的另一个方面。
给身体多一份关心，多一份体贴，多一份柔媚，内衣时尚渐渐为国人认识。
普遍采用蕾丝、镂空衬料，薄、透、露、小的内衣让情感丰富的女性好一阵目眩心醉。
朦胧是美，展露也是美，性感与情感的交融，使女性更具女人味。
同时，内衣时尚开始超越原有的概念，不再仅仅属于闺房，内衣外穿成为一种时尚。
夏日里，骄阳下，镂空服、吊带裙、露脐衫恰到好处地显露出女性莲藕般的手臂，润滑的后背，纤纤腰肢，宛如凝脂的肌肤，千般柔媚，万种风情，传递了多少含蓄的性感！
女性的曲线美、阴柔美、风情美，全统辖在服饰美的形式下，美不胜收。
这时期服装大量采用高科技纺织面料，内层以纯棉、真丝、高支高密毛纺织物为贴肤面，使服装的挺括感、舒适感增强，远红外材料、罗布麻、牛奶丝、微生化复合材料被应用到织物中，使服饰具有了保暖、抗菌、保健的功能。
又有融入合金材料为设计骨架的内衣问世，主要起定型、支撑的作用。
在外层多采用高弹性、透气好、表面立体感强的纤维织物，强度增加，重量减轻，穿着舒适。
此外，正红、亮黑、萤光色等愉悦色彩纷纷出笼，又使服饰色彩更加丰富，变化多端。
回顾百年女子服饰的变迁，我们发现服饰与社会情致是保持一致的，社会稳定时服饰蕴涵着繁荣、健康的情调，动荡时局则使服饰携带了压抑、散乱的信息。
与上世纪相比，我们同样发现20世纪90年代服饰尽扫世纪末的浮动不安，显现出明亮乐观的气息，这是对太平盛世社会稳定、生活祥和的充分肯定。
（选自1999年第17期《江海侨声》）
老北京的四合院
课文研讨
整体把握
天地即大人，人亦小天地。
这是中华文化很早就总结出的整体性世界观，反映的是人和天地自然之间相从相随的亲近，而非纯粹的征服与被征服的冷漠。
这种整体性世界观，与中国古代独特的时、空观念相一致，成为中国古代文化创造的灵魂，决定着文化创造的具体内容和形式，深深影响着人们的衣食住行。
以居住方面来说，北京的传统民居──四合院，正是这种天人合一文化内涵的物质化体现。
邓云乡《老北京的四合院》，用抒情的笔调、华美的辞章，挖掘出四合院里埋藏着的独特的审美情趣和文化精神。
文章分为三部分。
第一部分，是开头的两段，点出四合院是体现中国文化特色的建筑，不仅形成了人们独特的性格和气质，而且反映着
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