新手必看 关于镜头光线白平衡的那些事.docx

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新手必看关于镜头光线白平衡的那些事

新手必看关于镜头光线白平衡的那些事

一、镜头与构图

读者已经知道了镜头焦距是如何影响视角的了。

长焦镜头是将拍照对象向人们拉近，而广角镜头则可拍摄更多的场景。

但是镜头选择也能影响到远景，与用广角镜头看相比，用长焦镜头看拍照对象会较近。

可以用相机自带的标准变焦镜头试试。

整理几个拍照对象，使其一个靠近相机，一个距离相机较远，并以宽角设置进行拍摄。

现在用变焦到最长的长焦镜头设置再次拍照，这时要向后退一步，这样前景对象才能在框架中与刚才的设置大小相同。

现在，应该注意到背景对象看上去离相机较近了。

如果在风景构图中，想凸显前景细节或在拍照新闻报道特写照片时增添点空间感，在使用广角镜头拍照时，对远景的夸张使用是非常有好处的。

如果要在人像拍摄中夸大鼻子的特征的话，那就不好看了，这就是人像拍照时摄影师常常采用广角镜头（85-100mm）并往后站的原因了，为了取得满意的拍摄效果，这样就不用凸显明显的特征了，并且还会让面部变平。

在建筑拍摄和遥远的风景拍摄时，压缩角度也是很有成效的。

长焦镜头拍摄

上图：

这是一张采用长焦镜头拍摄的照片，镜头已经压缩了远近感，使得该建筑更具二维感觉。

二、镜头选择和视角

如果不确定好所拍摄的视角而去谈论在构图时该选择合适的镜头或变焦设置，这样会很难选择。

如果试图创建一种向上或朝下看拍摄物体的感觉，使用广角镜头将会凸显这一效果，并且可以在照片上添加一些戏剧性效果。

可以自己通过广角镜头向上看建筑物来感受一下：

凸显的视角将会让建筑物看上去比实际要高，纵深效果也很明显。

这可是一项容易走极端的技术：

要么拍摄效果特别好，要么非常糟。

因为采用了一点戏剧性效果，在大多数的正常场景中，广角拍摄后看起来会有点怪异。

通过广角镜头稍微向上看建筑物，会使得该建筑看起来就像要往后倒的样子，这就是摄影师所熟知的一个问题——相交垂直。

使相机完全处于水平状态会避免这个问题的产生，尽管这会让摄影者首先面临的问题是如何通过镜头观看建筑物。

专业的建筑摄影师会采用（昂贵的）专用的移轴镜头（有时也称远景透视镜头），但是还有一种方法可以获得类似的效果，就是拿着相机后移，直到在显示屏上的框架里能看到建筑物顶端，当然相机要竖着拿，结果是需裁切掉空的前景。

或者，也可以把相机向上扳一个角度，用AdobePhotoshop等类似的软件来删除烦人的相交垂直。

短焦距和广角镜头进行拍摄

上图：

采用短焦距和广角镜头进行拍摄，会使视角变得比较夸张，给人留下深刻的印象。

广角镜头拍摄的威尼斯

上图：

该图是用广角镜头拍摄的威尼斯，可以明显看出是技术用得有点过了，导致相交垂直。

任务：

熟悉镜头视角

视角对摄影构图来说是至关重要的，并在很大程度上是由镜头的焦距决定的。

最重要的是，在正确的时间里判断出采用什么样的视角才能获得最好的拍摄效果。

在很多场合都可以使用标准变焦镜头拍照：

焦距从广角到一定程度的长焦，会发现变焦无处不在。

但是选择什么样的镜头也是很重要的：

用广角镜头靠近拍摄主体与用长焦镜头拍摄与自己有一段距离的拍摄主体是有着很大区别的。

在风景构图中，广角视角夸大了拍摄对象间的距离并凸显了前景。

另一方面，长焦镜头让视角平滑，使得拍摄对象同时显得比较近，并压缩了从相机远去的线间距离。

通过本次任务，将通过比较在不同的变焦设置中风景和人像拍照是如何相对应的，以此来验证这些效果。

首先，使用标准变焦镜头拍一张带有肩膀和头部的人像，要使用广角设置（大约18mm），然后再用长焦设置（通常是在50-60mm之间），必要的话来回移动以保持拍摄主体的尺寸大小相同。

这些图像之间的区别又是什么呢？

哪个拍照效果更好呢？

其次，找一张带有明显的前景的风景照片，并重复该练习，用广角变焦设置来拍特写，并且用较远点的长焦焦距。

可以拍摄乡村的田园风光，也可以拍海滩场景，或者就拍一张小镇风光，道路中间带有一条白线，让摄影者把注意力转移到图片上。

还是那个问题，每张照片又有什么区别呢？

觉得带有前景的方式比另外一种方式更容易吗？

改变视角有什么效果吗？

试着蹲下拍照，而不是从与眼睛平齐的角度来拍照。

不要忘了把相机转个角度，然后再用垂直构图拍拍试试。

如果有一部袖珍相机，也可以尝试同样的练习，尽管它的镜头可能具有功能更加强大的长焦设置，可以尝试其中的一些设置并注意它们的区别。

对那些数码单反相机的使用者来说，这种相机都配有长焦变焦镜头，可以使用标准的变焦镜头尝试那些较长的焦距拍摄。

为什么不拿起相机试试100mm、200mm或300mm的设置的拍摄效果呢？

在比较不同设置拍出来的照片时，是否注意到了照片的某些部分都没在焦点之内呢？

读者可能已注意到用广角焦距拍摄的照片对焦要比那些用长焦设置拍摄得要好。

一张照片的清晰量是由景深决定的，本书将在后面介绍更多的细节，还包括变焦设置是如何影响图片清晰度的。

必备套装

数码单反相机和标准镜头（比如18-55mm）；计算机和显示屏或膝上计算机；用来评估图片质量变焦袖珍相机；用来进行远距离的长焦镜头。

左图：

广角镜头扭曲了面部表情，给人一种既怪异又亲切的感觉。

采用的相机是佳能EOS40D,18mm,1/125s，f/8。

右图：

一个80mm的镜头能够将面部表情聚合到一起，这张照片给人的感觉就很自然。

采用的相机是佳能EOS40D，80mm,1/60s，f/11。

左图：

用广角镜头拍摄的照片可以显示太多的细节，有点扰乱了前景。

采用的相机是佳能EOS5DMarkll,24-105mm，在35mm,1/250s，f/8,自动感光度为200。

右图：

使用长焦镜头向后迈一步，此时山脉就是主焦点了。

采用的相机是佳能EOS5DMarkll,24-105mm，在100mm,1/250s，f/8,自动感光度为200。

提示与技巧

按这种方式拍张照片，用长焦镜头拍，要往后站，就是说不要让拍摄主体看上去很拥挤，这样能保证它们处于放松状态。

长焦镜头适合的拍摄风景主体包括重叠山脉的层次，或者沿街林立的大楼。

如果从底下或向上为人拍照的话，如果想为额外添加的戏剧性效果凸显视角，广角镜头也可用来拍摄人像。

三、光线

人们谈论光的语言都是描述性的，如光线的方向、亮度，柔和、强烈，甚至它的温度。

光线的这些特性对图片的外观和感觉都有巨大的影响。

光线的最显著特点就是它的方向，也就是它从哪里来，这既与摄影师有关，也和拍摄主体有关。

对于户外拍摄来说，在来自头顶的各个方向的太阳光照射下，是拍不出好照片的。

人们认为这样的光太柔和了，因其在天空中的角度过高而阻碍其投下阴影。

阴影能够让照片显示出纹理和深度，可以显示出最好的户外景象。

早上和晚上拍摄风景是最好的，太阳刚升起来或在落山前是最好的拍摄时刻。

这两个时间段，光线不那么强烈，并且在低角度拍摄意味着阴影是最显著的。

采用这种光线拍摄就是大多数风景摄影师常常要早起的原因，在黎明前太阳刚升起来那一刻，就固定好拍摄位置。

如果摄影师采用可调控的光源的话，尽管比较容易操作，但对于人像和静物拍摄来说，光线的方向也是很重要的。

在拍摄人像时不要害怕给拍摄主体的面部带来阴影。

以45°角光线来照亮拍照者要比从正面来增亮更受人喜欢。

甚至可以试试在拍摄对象后安放一盏灯来创建一个轮廓。

这个过程需要反复地进行试验和尝试。

柔和还是强烈

在谈论光线是柔和还是强烈的时候，实际上谈的是光线所投下的阴影。

强光投下的阴影带有明显的边，给人一种从光亮突然过渡到黑暗的感觉。

柔和的光投下来的阴影的边则比较模糊，因此是一种带薄边的、逐渐过渡的阴影。

外露的灯泡就是强光，从一个方向落到拍摄主体上，而又没有发生反射。

可以把这些光线理解成按同一个方向传播，这就是产生阴影的原因。

而柔和灯光则恰好相反：

光线落到拍摄主体上的方向略有不同。

例如，在一间白墙的房间里，由于光会从周围物体的表面反射回来，天花板和地板都被柔和的灯光照着，柔和的光自然就存在。

明媚夏日的阳光也是很强烈的，能在人的脸上投下阴影，因为人是沐浴在柔和的阳光下，但是阳光照射进树林的时候这些阴影就消失了。

用反光板或能反射的表面，就可以让强光变得柔和些。

在明亮的背景前为这个侧影拍照就会产生轮廓

要说拍摄人像，柔和的光是最好的。

如果光源与其他附件正确安置的话，柔和的光线依然是有方向的。

柔光镜和所谓的柔光箱通过内置的、大的、具有反射性能的银盒将围绕它的光反射回去，让光线变得柔和起来。

天空平衡了傍晚强烈的光线所产生的阴影

上图：

云朵之上的天空几乎都是黑色的，这很完美地平衡了傍晚强烈的光线所产生的阴影。

粉红色薄雾让光线变得柔和一些

上图：

弥漫的傍晚的光照射下，会产生微妙的粉红色薄雾，将不同的焦点聚在一起，并让光线变得柔和一些。

四、白平衡

光的温度是常常被人所遗忘的一种特质。

读者可能也注意到了，室内的人造光要比户外的日光的橙色更深。

就颜色的温度而言，是用暖来描述的，暖色光要比冷色光（橙色/红色）更深，带有蓝色调。

其他的光线则有不同的色偏校正：

日光灯管释放出的光带点绿色，而现代的卤素灯则发出急剧的蓝白光。

与人眼很像，数码相机在拍摄照片时也会产生很多变化。

相机带有一种被称为自动白平衡的功能，它是用来调节场景的色温的，无论是在什么样的光源下拍摄，看起来都像是在日光下拍摄的。

把色温和温度进一步做对比的话，色温是用开氏度（K）衡量的，这是科学家采用的绝对的温度单位。

日光灯大约是5200K,而发自钨丝灯泡的光的色温约为3200K。

一旦相机感受到了所采用的光的温度，就很容易调节照片的光度，让它看起来就像是在5200K的日光灯下拍摄的。

但是因为整个过程都是自动的，这种背景光色温的测量有时也会出错，并会造成一些问题。

在那些棘手的场合下，相机靠自动过程是无法完成的，就得自己来控制白平衡，在预调装置中设置一个选项，例如阴暗的、阳光明媚的、打闪光灯或者钨丝灯（室内）。

通常，这些预设装置都能进行微调，并能获得想要的结果。

例如日光灯和人造光这两种光同时存在的话，复杂的光照条件会导致照片混乱不清。

不同的白平衡

从左到右：

不同的白平衡设置会影响到图像的色温。

这些打闪光灯拍的照片（从左到右）分别采用的是自动白平衡、日光灯、闪光灯、钨丝灯和荧光灯设置。

自己创建白平衡预设

预装到相机里的手动白平衡设置常常不具备精密的调节色温的功能。

有一个更准确的方式来手动设置白平衡，那就是创建一个自定义的白平衡预设。

大多数的数码相机都具备该功能，在拍摄采用的灯光条件下拍摄白色或灰色表面。

它提供了一个中性的参照坐标，并能指导相机如何调整每个后续帧。

市场上有一些东西可以用来调节色彩平衡，只要一张白纸就可以了。

选择自定义白平衡模式，并拍摄中性的对象，例如一张白纸，以此来创建白平衡预设。

色彩效果绝非是中性的。

防止过校正

有时候并不想调整场景色温，使其看起来像是在日光下拍摄的。

拍摄日落景象就是一个极好的例证：

为了等待那火红的、橙色的颜色漫向天宇，已经等了很长时间了，因此，当然不想让相机把模式再调回日光。

在这种情况下，最好通过手动设置一个日光白平衡设置（详情见右上方方框内文字），然后捕捉那些原始颜色。

在拍摄室内设计时，如果想保留光源的颜色，比如蜡烛，也可采用这一方法。

或者为了凸显创意效果而采用高色偏。

采用错误的白平衡预设

上图：

采用错误的白平衡预设，在这种情况下，荧光设置已经为该图赋予了绿色投射，恰好符合其怪异又可怕的特性。

极富创意的白平衡

如果一直在努力拍摄写实摄影的话，那就没什么好说的了。

使用自动白平衡或进行准确的白平衡预设，都可以让照片看起来像是在日光下拍摄的。

但是如果用了错误的白平衡设置，故意使图像产生色偏该怎么办呢？

用室内的白平衡设置来拍摄肮脏的城市景观时，图像会出现天然的蓝色，这种颜色非常契合拍摄主体。

如果效果过于明显的话，就需要降低色彩饱和度。

或者，用有色目标创建一个自定义白平衡轮廓，而不是一个中性的。

这个有色目标可以是一张彩纸，或所能发现的任何其他的普通彩色表面。

也可以试试从手背读取一些信息（需要取消聚焦，这样看起来才像光滑面）。

在人像摄影中，这样做会把皮肤渲染成乳白色的中性颜色，同时使得其他颜色超标。

图片说明

上图：

城市的夜晚风光是五彩缤纷，不同的光线可以显示出不同的色温。

在相机上用不同的白平衡设置来反复拍照，看看最后的效果如何。

五、曝光

摄影最基本的一方面可能就是曝光了，即有多少光线被摄进相机并送到传感器上。

感光器上的光越多，照片就越亮，光越少，则图片越暗。

既然所拍摄的世界是靠光线的亮度来区分的，而且不同的场景需要不同的亮度，因此，摄入相机内的光线也是有多有少。

可以通过改变3个参数来控制光线的摄入：

光圈口径、快门速度和自动感光度。

在自动曝光模式中，相机自己就可以做到这点，使用内置的曝光表就可以衡量场景中需要多少光，并选择合适的光圈口径和快门速度（自动感光度常常是（但不总是）由摄影者选择的）。

半自动的曝光模式，例如光圈优先和快门优先，可以设置其中的一个变量，相机会自动选择另外一个。

在手动模式中，既可以选择快门速度，又可以选择光圈口径，通过取景器中的仪表显示可以把自己的选择和相机的选择进行比较，看看哪种效果好。

无论采用什么样的曝光模式，都要了解快门速度、光圈口径和自动感光度，以及它们对拍摄的照片会产生什么样的影响。

图片说明

左图：

1/30s的慢快门速度拍摄会使得跑过的人变得模糊，但是拍摄静物却比较清晰。

右图：

耐心、1/500s的快门速度，以及一个宽容的艄公，只有具备这三者才能拍摄到该照片。

图片说明

左图：

用1/1000s的快门速度进行拍摄，就可以拍摄流水的瞬间，效果很好。

右图：

用1/15s的快门速度进行拍摄，由于水的流动感已经被记录在相机上了，看起来水就会有些模糊。

快门速度

打开相机内的快门，光线就会进入到相机并落在感光器上。

快门打开时间的长短将决定有多少光线摄入，并由此决定图片的暗度或亮度，这就是快门速度。

快门速度是按几分之一秒计算的，例如1/2s、1/4s和1/8s等。

由于快门变短了，快门速度常常（几乎）是二等分的——光圈的调节刻度就是这么分的。

几乎所有的相机都采用1/3s和1/4s的光圈。

在数码单反相机上，会看到最快的快门速度是1/4000s或者1/8000s，如果打开快门时，拍照对象有时间移动的话，这样的快门速度能够捕捉到最快的移动，拍摄时就能拍摄到对象静止的一瞬间。

如果快门速度较慢的话，例如1/30s或1/60s，如果快门处于打开状态而拍摄对象又在移动的话，对象就会有些模糊不清。

这样要么会破坏一张好照片，要么在实现动作传递时创建富有创意的效果。

尽管如此，也要注意自己的移动。

如果相机随着摄影师移动，而快门处于打开状态，就会出现模糊状况，就是由人们所知的相机抖动造成的。

通常，快门速度比相应的镜头焦距要长的时候，才会产生相机抖动——尽管这只是近似的法则（长焦镜头夸大了拍照效果，同时它们也夸大了其他的东西）。

因此，对于标准的18～55mm变焦镜头来说，如果使用35mm的设置，如果快门速度慢于1/30s的话，就容易产生相机抖动。

这种情况下，最好采用1/60s的快门速度。

光圈口径

通过调整光线摄入的口径大小，就可以改变相机摄入光线的量。

这个口径就是人们熟知的光圈口径，也可以用刻度来进行调节（有时为了区分光圈口径和快门速度调节，也称f-刻度）。

将口径调小一个刻度，光的摄入量就会减半。

可用的光圈口径大小取决于摄影师采用什么样的镜头拍照，不同的镜头光圈口径也是有区别的。

口径的记录方式也比快门速度要复杂，它采用的是f数值。

f数值是由镜头焦距按口径的物理尺寸划分的。

尽管不需要记住它，但是它可以解释口径和f值之间的相反关系：

物理尺寸大的口径的f值就小（例如，f/2.8、f/4和f/5.6），而小口径则对应的f值就大（例如，f/16、f/22和f/32）。

有时甚至更让人感到难以理解，每个数值的增加是按1/1.4倍，也就是二的平方根。

如果人们忘记了f值的初始值，就使得它不那么难记了。

从f/1开始（尽管具有这么大口径的相机不是很多），数值序列如下。

f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、f/32、f/45…

图片说明

上图：

该图是火花四溢的场景，曝光了大约3秒，捕捉到了篝火所散发出的热量效果。

要拿块木头在火堆上来回搅合，以保证不断产生火花。