服装缝制工艺基础知识及制作实例.docx
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服装缝制工艺基础知识及制作实例
服装缝制工艺基础知识及制作实例
第一节服装缝制常用工具与服装术语
一．常用服装缝制工具
（一）测量与裁剪的常用工具
1．工作台板：
缝纫过程中用的工作台板要平整，台板上应垫3~4层较厚实的纯棉布，使台面软硬适宜。
工作台板的规格最好为：
85cm×120cm×85cm。
2.软尺：
常用的为150cm长的双面塑料软性尺子，主要用于人体测量或检查核实服装各部位成品规格。
3.直尺：
以公制为计算单位的直尺，主要用于服装缝制时定位和画线。
4.弯尺：
弯形的尺子。
在服装缝制过程中，主要用来修正缝制中变形的弧线。
5.剪刀：
包括裁剪衣料专用剪刀和剪、拆线头的纱剪。
裁剪专用剪刀的刀身长，刀口大，后柄有一定的弯度，可以贴紧工作台，裁剪平铺的布料时误差小。
裁剪专用剪刀根据剪口的长短分为不同的型号（9~12号），号越小，剪刀越小，反之则越大。
使用时可因人而宜，选择适合自己的。
6.划粉和铅笔：
划粉是一种特殊的片状粉笔，有多种不同的颜色，分普通划粉和消渍划粉。
划粉和铅笔主要用来结构线或修正线。
7.描线轮：
一种带手柄的圆轮，边缘为锯齿形，主要用于将纸样上的结构线准确地拓到衣料上。
8.大头针：
服装立裁或修正时专用的不锈钢针、铜针或不生锈的细别针。
主要用于衣料的暂时固定或修正时固定。
9.拆线器：
一种带锋利刀刃的尖头小装置，主要用于拆除缝线，不宜损伤面料的纱线。
（二）手缝工具与机缝工具
1.手针：
手工缝制时所用顶端尖锐的铜针，尾端有小孔，穿线后可以进行缝制。
手缝针的品种号型较多，有长短、粗细之分，目前有15个号型。
通常针号越小，针就越长越粗；针号越大，针就越短越细。
此外，还要一些特殊号码的缝针。
选用手针时应根据衣料的厚薄与用途来确定，否则会损伤衣料或增加缝纫难度。
2.插针包：
供插针时，通常直径在4~10cm之间，外层用布或呢料包裹，里面填入棉絮、木梢、头发等物，主要起避免针的丢失并防止手针生锈的作用。
3.顶针：
是由铜、铁、铝等金属制成的非封闭指环，可以根据手指的粗细放缩。
手缝时将其套在右手中指上，顶住针尾帮助手针前进，表面较密的凹型小洞穴，可避免针尾滑出。
4..缝纫机针：
缝纫机针分为家用缝纫针和工业用缝纫机针两大类。
家用缝纫机上使用的机针结构比较简单。
工业用针是工业缝纫机上使用的各种机针。
通常为了区别不同缝纫机所用机针，各种机针在号数前都有一个型号，来表示该针所适应的缝纫机种类，如J-70,“J”表示家用缝纫机针；81-80，“80”表示为包缝机针；96-90，“96”表示为工业平缝机针等。
缝纫机针的规格也是用号数表示的。
缝纫机针不同规格的主要区别在于针的粗细不同，针的长短没有变化。
通常号数越大，针越粗，常用的一般有9~16号。
同手针一样，为保证缝纫质量，缝纫机针的选用是根据衣料的厚薄和所使用线的粗细来决定的。
5.锥子：
辅助工具，主要用来为服装裁片做标记，或进行机缝时挑拨面料和挑翻角的工具。
也可以用于缝纫过程中对上层衣片的推送，避免上下层衣片的错位。
6.镊子：
钢制的辅助工具，主要用于包缝机穿线或缝纫时疏松缝线、拔取线头等。
7.缝纫线：
衣片缝合时用。
其种类很多，按使用的原料不同可以分为天然纤维缝纫线（包括棉线、丝光线、蜡光线）、合成纤维缝纫线（包括涤纶和绵纶长线丝、长丝弹力和短纤维线、腈纶和维纶缝纫线）、天然纤维与合成纤维混合缝纫线（包括涤棉混纺缝纫线和包芯缝纫线）等。
缝纫线的使用要根据面料的性能、服装的要求、加工工艺方式及要求等来选择。
缝纫线应适合于衣料及缝纫部位，并具有足够的强度、变色要小、收缩率要低，不能使用对皮肤有刺激的、影响穿着的缝纫线。
8.模型架：
主要指半身人体胸架，用于在缝制服装时，半成品或成品检验时，来观察其各部位结构和缝制是否符合质量标准。
（三）常用服装缝纫设备
服装缝纫设备主要分为家用和工业设备两大类。
适合于家庭式制作的家用缝纫机种类比较单一：
适合于批量生产的工业用设备，按不同的工艺要求又分为各种专用机，如工业用平缝机、包缝机、锁眼机、钉扣机、打结机、绣花机等。
常用的主要有家用缝纫机、工业用平缝机和包缝机。
1.家用缝纫机：
分为脚踏式和电动式两种。
脚踏式缝纫机主要由机头、机架、脚踏板、传送皮带等组成。
机头主要由针杆、线构、挑线、梭子、梭摆等成线器件以及压脚、送布牙等输送器件组成。
开始缝纫时，踩动脚踏板，传送皮带就带动机头转轮、机头的成缝器、缝料输送器同时开始缝纫工作。
电动缝纫机主要由小电动机、机头、脚踏板、电源插头等组成。
开始缝纫时，踩动脚踏板，缝纫机就通电开始缝纫工作。
2.工业平缝机：
工业平缝机因其功能不同又分为单针平缝机、双针平缝机、自己剪线平缝机、可修剪缝份平缝机等。
通常由动力机构、操纵控制机构、针码密度调节机构、缝料输送机构等组成。
3.包缝机：
也称码边机，常用的主要有三线、四线、五线包缝机。
主要是用一种特殊的线迹将裁剪的衣料边缘包锁住，避免脱散。
二、常用服装名词术语
服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。
（一）裁剪工艺名词
1.烫面辅料：
将面辅料上的折皱熨烫平整。
2.排料：
按所制作款式样板排出用料的定额。
3.画样：
用样板按不同规格在面辅料上画出衣片的裁剪线条。
4.铺料：
按画样的要求对面辅料进行铺层。
5.表层画样：
按不同规格，用样板在铺好的最上一层面铺料上排画出衣片的裁剪线条
6.复查画样：
复查衣料表层所画上的裁片的数量和质量。
7.开剪：
按衣料表层上所画的衣片的轮廓线进行裁剪。
8.钻眼：
用锥子或打孔机在裁片上做出缝制标记。
应做在衣片可缝去的部位上。
9.编号：
将裁好的衣片和部件按顺序编上号码。
10.打粉印：
用划粉或铅笔在裁片上做出缝制标记。
11.查裁片刀口：
检查所裁剪好的裁片刀口的质量。
12.配零料：
将每一件衣服的零部件用料配齐全。
13.钉标签：
将每个衣片的顺序号标签钉上。
14.验片：
逐片检查裁片的质量和数量。
15.织补：
对检查处的裁片中的织造病疵进行修补。
16.换片：
对检查处的不符合质量的裁片进行调换。
17.合片：
按流水生产安排的数量，将裁片按序号、部件种类捆扎起来。
（二）、服装成品部件名词术语
上装部位（衣服）
前身：
门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。
后身：
背缝、背衩、后肩省、过肩。
领子：
倒挂领、领上口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。
口袋：
有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。
下装部位（裤子）
烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。
（三）、常用缝纫工艺用语
1.刷花：
在裁片需绣花的部位上印刷花印。
2.撇片：
按照样板对毛胚裁片进行修剪。
3.打线钉：
用白棉纱在裁好的裁片上做出缝制标志，常用于高档服装的制作。
4.剪省缝：
将缝制后的影响衣服外观的省缝剪开，常用于毛呢服装的制作。
5.环缝：
为防止毛呢服装剪开的省缝的纱线脱落，用纱线做环形法绕缝。
6.缉缝：
用缝纫机将裁片进行缝合也称为缉线。
7.推门：
将平面衣片用归、拔、烫工艺手段，推烫成立体衣片。
8.归：
通过熨烫将某部位长度缩短。
9.拔：
通过熨烫将某部位长度拔长。
10.拉还：
缉缝时，按需要将成衣某部位拉长变形。
11.分还：
烫合开缝时，按需要将成衣某部位拉长变形。
12.寨缝：
在缝制过程中，为方便下一道工序的制作，用棉纱线暂时固定。
每针的针距，一般为4~5cm。
13.缲缝：
一般指用本色线固定的暗针，只1~2根布丝。
14.刀眼：
在裁片边沿用剪刀剪0.3cm深的三角记号，作为制作对位标记，也称眼刀。
15.抽紧：
缉缝过程中缉线太紧，使面料缩短不平。
16.吃势：
按款式设计需要，缝制中应把某部位面料缝缩的量。
17.余势：
为了防止缩水，缝制中预备的余量。
18.平服：
指平整服帖的意思。
19.平敷：
在粘牵条时，不能有松有紧，称为平敷。
20.烫散：
熨烫时向布料的周围推开烫平。
21.收腰：
指衣服符合人体曲线，在腰部收进，使整体美观合体。
22.起吊：
指带夹里的衣服，面、里不符，里子偏短所造成的不平服。
23.里外匀：
指在缝制时，里紧面松，形成自然的窝势或扣势。
24.翘势：
指在平线上逐渐提高画线，形成弧线。
25.毛露：
指衣服的口袋或边缘露出的毛茬。
26．极光：
熨烫服装时，由于没有盖水布，磨烫后在衣服上所出现的亮光。
27.眼档：
扣眼间的距离。
28.滚条：
一般用斜纱的料子，在服装的沿边包滚一条装饰边，所用的料子称为滚条。
29.搅：
搭门搭上的量超出预留量，称为搅。
30.出手：
中式服装俗语，从后领中心至袖口的长度。
31.嵌线：
是处理装饰服装边缘的一种工艺。
32.针印：
缝针的印迹，或称针花。
33.链形：
缝迹或衣服某部位不平服的意思。
34.豁：
豁于搅相反，豁开就是搭门搭不上或不到位。
35.门幅：
指布料纬向的宽度。
36.丝缕：
指布料的经纬纱向。
37.缉省：
平面面料要制成符合人体的衣服，就要将多余的部分缉掉。
（四）、检验面、辅料工艺名称及其他
1.颜色差：
对面辅料色泽差进行检查，按色泽归类。
2.查疵点：
检查面辅料疵点，以便合理安排使用。
3.查污渍：
检查面辅料污渍，以便合理安排使用。
4.分幅宽：
将面辅料按门幅宽窄归类，以便分类使用，提高面、辅料利用率。
5.查衬布色泽：
对衬布的色泽进行检查，按色泽归类。
6.查纬斜：
对面料纬纱斜度进行检查。
7.复米：
对面辅料的长度进行复核。
8.理化试验：
对面辅料的伸缩率、耐热度、色牢度等指标进行试验，以便掌握面、辅料的性能.
9.机工：
指在缝纫机等缝纫设备上，对各种服装的部件进行缝合及组装等工作的工种.
10.板工：
通过相应的工具，在案板上进行工作的工种。
第二节服装专用符号
服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。
（一）服装熨烫工艺符合及名称
服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求，下面是这些符号表示熨烫温度。
（二）服装缝纫工艺符号及名称
服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。
第三节机缝工艺基础于训练
（详见影音资料）
一、使用工业平缝缝纫机应注意的事项
1、上机前进行安全操作和用电安全常识学习。
2、工作中机器出现异常声音时，要立即停止工作，及时进行处理。
3、面线穿入机针孔后机器不空转，以免轧线。
4、电动缝纫机，要做到用时开，工作结束或离开机器要关。
5、工作中手和机针要保持一定距离以免造成机针扎手指和意外事故。
二、操作练习
（一）踏机练习是正确使用工业平缝机的基本功，每个初学者必须认学习。
电动平缝机是离合器电机传动，这种离合器的传动很灵敏，脚踏的力量越大，缝纫速度越快，反之缝纫速度则慢。
通过脚踏用力的大小就可随意调整缝纫机的转数。
所以只有加强练习，才能掌握好工业平缝机的使用。
练习步骤如下：
1、身体坐正，坐凳不要太高或太低。
2、用右脚放在脚踏板上，右膝靠在膝控压脚的碰块上，练习抬、放压脚，以会为准。
3、稳机练习（不安装机针、不穿引缝线）做截止起步、慢速、中速、停机练习，起步时要缓慢用力（切勿用力过大）停机要迅速准确，练习慢、中速为主，反复进行，熟练掌握为主。
4、倒顺送料练习，用二层纸或一层厚纸，作起缝、打倒顺练习。
（二）空车缉纸训练
在较好地掌握空车运转的基础上进行不引线的缉纸练习。
先缉直线，后缉弧线，然后进行不同距离的平行直线，弧线的练习，还可以练习各种图形，使手、脚、眼协调配合，做到纸上针孔整齐，直线不弯，弧线圆顺，短针迹或转弯不出头。
三、机缝前的准备
（1）针、线的选用
常用的机针型号规格有9号、11号、14号、16号、18号，号码越小针身越细；号码越大针身越粗。
与手针型号规格正好相发，机针所有号型长短一致。
机针选择的原则是，缝料越厚越硬，机针越粗；缝料越薄越软，机针越细。
缝线的选用原则在粗细上与机针的选用原则一样，还应注意选用成分与衣料基本相符，并且与工艺要求相符。
机针型号
9
11
14
16
18
用途
薄料
丝绸料
中厚料棉
厚料
牛仔及粗呢
（2）针迹、针距的调节
针迹清晰、整齐，针距密度合适都是衡量缝纫质量的重要方面。
针迹的调节一般是靠旋紧或旋松面线的夹线弹簧螺丝，有时也会调节放底线梭芯外梭子上梭皮的松紧，使底面线松紧适度，交接点在缝料中间不外露。
针迹调节还应结合衣料的厚薄、松紧、软硬合理进行。
缝薄、松、软的衣料时，底面线都应适当放松，压脚压力减小，送布牙也应适当放低，这样缝纫时可避免皱缩现象。
表面起绒的衣料，为使线迹清晰，可以略将面线放松。
卷缉贴边时，因是反缉可将底线略放松。
缝厚、紧、硬的衣料时，底面线应适当紧些，压脚压力要加大，送布牙应适当抬高，以便于送布。
机缝前必须先将针距调好。
缝纫针距要适当，针距过稀不美观，而且影响成衣牢度。
针距过密也不好看，而且易损伤衣料。
一般情况下，薄料、精纺料3cm长度14~18针，厚料、粗纺料3cm长度8~12针
四、机缝的操作要领
（1）在衣片缝合无特殊要求的情况下，机缝时一般都要保持上下松紧一致，上下衣片的缝份宽窄一致。
但是由于缝纫时，下层衣片受到送布牙的直接推送作用走得较快，而上层衣片受到压脚的阻力和送布牙的间接推送而走得较慢，往往衣片缝合后会产生上层长下层短，或缝合的衣缝有松紧、皱缩等现象。
所以要针对机缝这一特点，采取相应的操作方法。
在开始缝合时就要注意操作手势，左手向前稍推送上层衣片，右手把下层衣片稍带紧。
有的缝不宜用手带松紧，可借助镊子钳来控制松紧。
这样才能使上下衣片始终保持一致、长短一致、不起涟型。
这是机缝中最基本的操作要领，见图1-29。
‘
（2）机缝的起落针根据需要可缉倒回针或打线结收牢，机缝断线一般可以重叠接线，但倒回针或断线交接均不能出现双轨。
（3）各种机缝缝型沿缝迹分开或沿缝迹坐倒或翻转，无特殊要求均要沿缝迹分足，不要有虚缝。
（4）在卷边缝、压止口和各种包缝的第二道缉线也要注意上下层的松紧一致。
如果上下层缝料错位，丝绺不正时，虽然不会形成长短不齐，但会形成斜纹的涟型。
五、机缝常用缝型及其在服装上的运用
机缝缝型的种类繁多，可根据服装的不同款式、部位和工艺要求进行选用。
（1）平缝
平缝是把两层衣片正面向叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为１cm左右，用于衣片的拼接，见图1-30。
（2）分缝
分缝是两层衣片平缝后，毛缝向两边分开，一般用于衣片的拼接部位，见图1-31。
（3）分缉缝
分缉缝是两层衣片平缝后分缝，在衣片正面两边各压缉一道明线，一般用于衣片拼接部位的装饰和加固，见图1-32
（4）坐倒缝
坐倒缝是两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，一般用于夹里的拼接部位，见图1-33。
（5）坐缉缝
坐缉缝是两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，正面压缉一道明线。
也有为减少拼接厚度，平缝时放大小缝，即下层衣片缝头多放出0.4或0.6cm，平缝后毛缝朝小缝方向坐倒，正面压缉一道明线，使小缝包在大缝内，一般用于衣片拼接部位的装饰和加固，见图1-34。
（6）分坐缉缝
两层衣片平缝后，一层毛缝坐倒，缝口分开，在坐缝上离开原平缝线迹0.1~0.2cm压缉一道线。
用于增加牢度，如裤子后裆等，见图1-35。
（7）搭缝
搭缝是两层衣片缝头相搭1cm，居中缝一道线，使缝子平薄，不起梗，用于衬布的拼接，需拼接又不显露在外面的部位，见图1-36。
（8）对拼缝
对拼缝是两层衣片平接，用Z型线迹来回缝缉，此缝比搭缝更平薄，适用于衬布的拼接，见图1-37。
（9）压缉缝
压缉缝是把上层衣片缝口折光，盖住下层衣片缝头或对准下层衣片应缝的位置，正面压缉一道明线，一般用以装袖衩、袖头、领头、裤腰和贴袋等，见图1-38。
（10）贴边缝（窄贴边也称卷边缝）
贴边缝是把衣片反面朝上，把缝头折光后在折转一定要求的宽度，沿贴边的边缘缉0.1cm清止口，注意上下层松紧一致，防止起涟，见图1-39。
（11）闷缝（也称包边缝）
闷缝是把面料两边折光，折烫成双层，下层略宽于上层，把衣片夹在中间，沿上层边缘缉0.1cm清止口，把上、中、下三层一起缝牢。
用于装袖衩、装裤腰等，见图1-40。
（12）别落缝与漏落缝
别落缝与漏落缝是明线缉在坐倒缝旁或分缝中，用于装裤腰、固定嵌线等，件图1-41。
（13）来去缝
来去缝是把两层衣片反面相叠，平缝0.3cm缝头后把毛丝修齐，翻转后，正面相叠合缉0.5或0.6cm，把第一道毛缝包在里面。
用于薄料衬衫、衬裤等，见图1-42。
（14）明包缝（也称外包缝）
方法一：
明包明缉双线。
两层衣片反面相叠，下层衣片缝头放出0.8cm包转，为使包缝平薄，包转缝头缉住0.1cm，再把包缝向上层衣片正面坐倒缉0.1cm清止口，注意反面缝道要分足无虚缝。
用于男两用衫、茄克衫等，图1-43。
方法二：
先将两层衣片反面相叠，下层留出较宽缝份，缝份宽度根据包缝止口宽度而定。
平缝后将下层衣片拉出放平，缝份边缘扣光后盖在上层衣片上缝缉。
此方法使包缝平薄，适用于缝制厚布料，见图1-44。
（15）暗包缝（也称内包缝）
方法一：
暗包明缉单线。
两层衣片正面相叠，下层衣片缝头放出0.6cm包转，为使包缝平薄，包转缝头缉住0.1cm，再把包缝向上层衣片反面坐倒，注意正面缝道要分足、无虚缝，在靠包缝一边正面缉0.4cm单止口。
用于茄克衫、平脚裤等，见图1-45。
方法二：
将两层衣片正面相叠，其余步骤同明包缝方法二。
（16）止口缝
止口缝是先将两层衣片正面相叠平缝，然后将衣片折转为反面相对，止口不倒吐。
在正面缉上明线又称压止口。
明先有单、双、狭、阔之分，既能增加缝头的牢度，又能起装饰作用。
厚料止口内缝份需修剪以减少厚度，止口缝多用于服装的边沿，如门里襟止口、袋盖、袋口及领圈、领头等部位，见图1-46。
（17）条饰缝
条饰缝是将两层衣片反面相叠平缝后缝头分开，用一条两边扣光的布条盖没分缝缝份，然后沿两边压缉止口以固定布条。
这种方法可使缝合后的衣片正反面均不见毛缝。
如布条用镶料则具装饰作用，如上衣的开刀分割部位，裤子的外侧缝等，见图1-47。
（18）云纹花
云纹花主要用于棉袄、羽绒服装、衬绒服装的装饰，以及对填充材料的固定。
这类服装通过缉线以后，缝过线迹的部位凹进，其余部位向外凸出，形成凹凸的立体线迹花纹，既有装饰性，又能固定了腈纶棉、羽绒、驼绒、绒布等御寒填充材料。
最初的缉线利用各种形状的弧线形成云纹状，故称之为云纹花。
现在随着工艺的发展，可以随意设计缉成各种文字、花卉图案、各类几何图形。
缉云纹花要求一缉到底，不能回针或重复叠针，因此缝纫前复杂的花纹要事先将针迹走向构思好，画在纸上，将纸附在衣料上再缉线，缉线后撕去纸样即可。
如果是有规则的几何图形，要计算后在衣料上画上粉线标记后再缉。
为使缉缝线迹更明显，装饰效果更强，可采用与衣料颜色反差大也较粗的缝线，见图1-48
（1）
（2）。
六、机缝特殊缝型及在服装上的运用
滚、嵌、镶、荡是服装的传统工艺，常用于睡衣裤、旗袍、童装等服装。
滚、嵌、镶、荡用料一般都取斜丝绺，以45°斜为最佳，取料、拼接方式，见图1-49。
当被装饰的边为直线型时，为省料考虑也可采用横料、直料。
取料的宽窄、长短均根据工艺需求而定。
滚、嵌的用料可用本色本料、本色异料或异色料等，镶、荡一般都用异色料。
下面介绍一些最基本的滚、嵌、镶、荡机缝方法。
（一）滚
滚就是通常所说的滚边。
滚既是处理衣片边缘的一种方法，也是一种装饰工艺。
1、按所用材料及颜色分类
（1）本色本料滚。
用本身面料做滚条滚边的称为本色本料滚。
（2）本色他料滚。
用于面料颜色相同的其他材料做滚条滚边的，称为本色他料滚。
（3）镶色滚。
用与面料颜色不同的相同材料或其他材料做滚条滚边的，称为镶色滚。
2、按宽狭及形状分类
（1）细香滚。
是最狭的一种滚边，宽在0.2cm左右，滚好后滚边呈圆型，像一根细香所以称为细香滚。
（2）狭滚。
滚边的宽在0.3cm以上，1cm以下的，通常都称为窄滚。
（3）宽滚。
滚边的宽在1cm以上的通常都称为宽滚
3、按缉缝层数分类
（1）二层滚。
既普通滚法，滚条缉上面料时，面料与滚条均不扣转毛缝，只缉牢面料及滚条各一层，共二层，所以称为二层滚，见图1-50。
（2）三层滚。
为了防止面料散丝，先把面料扣转毛缝后在缉上滚条，缉牢面料及滚一层，共三层，所以称为三层滚。
三层滚常用于细香滚及容易散丝的面料，见图1-51。
（3）四层滚。
为了防止面料与滚条散丝，以及使滚边外观更厚时饱满，把面料和滚条都扣转毛缝后再缉合，缉面料及滚条各二层，共四层，所以称为四层滚。
四层滚常用于细香滚及容易散丝的面料和薄滚条料，见图1-52。
4、按工艺分类（图示以二层滚为例）
（1）明线滚：
方法一：
把滚条正面与衣片反面相叠，按滚边的宽度缝合，再翻转滚条，扣光滚条的另一边毛缝，将滚条包紧衣片边缘，盖住第一道缉线并沿滚条边缘缉0.1cm止口，见图1-53。
方法二：
把滚条正面与衣片正面相叠，按滚边的宽度缝合，滚条翻转，包紧衣片边缘，在衣片正面滚边上缉0.1cm清止口，也可在滚边外口再缉0.1cm，形成双止口。
常用于大衣的底边滚边，见图1-54。
方法三：
用专用滚边压脚，使滚条直接夹缉到衣片上，见图1-55。
（2）暗线滚
方法一：
把滚条正面与衣片正面相叠后缝合，滚条翻转，包紧衣片边缘，滚条扣光毛缝后用手工繑牢在衣身上，正面不能有针迹，见图1-56。
方法二：
滚条反面缝份扣光，扣光后要盖过第一道缉线0.15cm，在正面沿滚边缉别落缝，将反面滚条缉牢，见图1-57。
方法三：
高档服装挂面、底边的毛口滚边和有夹里部位的滚边，反面滚条毛缝可以不扣光，根据具体情况分别可以用缉别落缝、拱针、寨针等方法固定滚条，见图1-58。
现在常采用将滚条对折形成一边光边后滚边，使滚边的处理更为方便，见图1-59。
（二）嵌
嵌就是通常所说的嵌线，嵌是一种装饰工艺。
1、按所用材料及颜色分类
（1）本色本料嵌。
用本身面料做嵌线的，称为本色本料嵌。
（2）本色他料嵌。
用与面料颜色相同材料或其他材料做嵌线的，称为本色他料嵌。
（3）镶色嵌用与面料颜色不同的相同材料或其他材料做嵌线的，称为镶色嵌。
2、按形状分类
（1）扁嵌。
嵌线内不衬线、绳，嵌线呈扁型，称为扁嵌。
（2）圆嵌。
嵌线内衬线、绳，嵌线呈圆型，称为圆嵌。
3、按缝装的部位分类
（1）外嵌。
装在止口外面的嵌线称外嵌。
通常装在领头、门襟、袖口等止口外。
方法是把嵌条朝里对折，与外层衣片外口正面相叠，按嵌线要求的宽度先缉上外层衣片固定，再与里层衣片正面相叠，紧沿第一道缉线里口缉线，将里外层衣片都翻到正面，外嵌就完成了，见图1-60。
（2）里嵌。
装在滚边、镶边、荡条等里口或衣片分割缝中的嵌线。
图1-60外嵌中的二层衣片是分割的外层衣片，所装嵌线就形成里嵌，见图1-61。
滚边里口的嵌线，见图1-62。
（三）镶
镶就是通常所指的镶边及镶条。
镶主要用于不同颜色的镶拼装饰，适用于衣身、领、袖、袋中
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