纺织面料设计师复习题.docx

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纺织面料设计师复习题

纺织面料设计师复习题1

一、名词解释：

1、组织点（浮点）：

经纱和纬纱由于相互沉浮而重叠之处称为组织点。

2．织物组织：

经纱与纬纱相互沉浮或彼此交错的规律。

3．组织点飞数：

同一系统相邻两纱线上相应组织点间相距的组织点数，称为这两个组织点间的飞数。

4．创新设计：

运用订报材料、新工艺、新技术、新设备等设计出具有独特风格和性能的产品，这样的设计称为创新设计。

5．上机图：

上机图是表示织物上机织造工艺条件的图解。

由组织图、穿综图、穿筘图、纹板图四者组成。

6．配色模纹：

按一定顺序排列的色纱与织物组织相配合，可以在织物表面呈现出某种色彩的花纹。

这样的花纹称为配色模纹。

7．织物几何结构：

在织物内，经纱和纬纱相互交错与配置的空间关系，称为织物的几何结构。

8．变化组织：

变化组织是以原组织为基础，加以变化而得到各种不同组织。

变化的方法主要是改变组织的组织点浮长、飞数、斜纹线的方向而得。

变化组织可分为平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化组织三类。

9．混纺织物：

两种或两种以上不同种类的纤维纺成纱线所织成的织物。

10．色织物：

是采用染色纱线，结合组织结构，配色的变化及后整理工艺处理等织制而成的织物（用色纺纱，染色纱或花或线直接组成的织物）。

11．经纬纱织缩率：

织物中原纱长度或宽度与坯布长度或宽度的差值占织物中原纱长度或宽度的百分率，称为经纬纱织缩率。

12．筘号：

每10cm中的筘齿数称为公制筘号；每两英寸内的筘齿数称为英制筘号。

13．机织物：

由相互垂直排列的两个系统的纱线按一定的规律交织而成的制品。

14．交错次数：

经纬纱交织时，纱线由浮到沉或由沉到浮形成一次交错。

15．组织循环：

由交织规律达到重复为止的若干根经纬纱组成的织物基本单元。

16．织物紧度：

织物中纱线的投影面积对织物面积的比值称为紧度。

包括经向紧度、纬向紧度和总紧度。

17．整纬拉斜：

纱线捻度、捻向和织物结构之间的相互作用，使织物内部产生纬纱歪斜应力，亦称潜在的纬斜应力。

这种歪斜应力存在于各种织物之中，但大部分品种因其潜在应力较小，表现不明显。

而牛仔布大多是粗特粗厚的斜纹组织，其纬纱歪斜应力相当大，因此织物的外形尺寸不稳定，采用一种机械装置，积极地消除这种潜在的纬斜应力，使织物提前获得稳定的外形状态，这种整理过程称为整纬拉斜。

18．线密度：

纤维、纱线单位长度的质量称为线密度，法定单位为特克斯，即1000m长度内纤维或纱线的克数。

19．捻度：

单位长度内的捻回数。

20．回潮率：

纺织材料湿重与干重的差值对干重的百分率称为回潮率。

21．织物重量：

通常以每平方米织物所具有的克数来表示。

22．流行色：

一定的时期，在一定的区域内，某些色彩被社会上的许多人所喜爱，被大家所乐意采用并成为一种时尚，而在社会上流行起来，这些色彩就称为流行色。

23．仿样设计：

是根据用户要求，按照样品进行再设计，可以是按照样品复制出完全相同的织物，也可以是仿照样品的某些特征进行设计，这样的设计称为仿样设计。

24．异形纤维：

是指纤维的径向截面状态不同于圆形的纤维就是异形纤维。

25．智能纺织品：

是指当织物所处的环境变化时，其形状、温度、颜色或某些性能随之发生相应的变化，或者说它能因受到某种刺激而改变其性能的织物。

二、填空；

1．原组织缎纹的飞数应符合三个条件＿＿飞数为常数＿、＿1＜S＜R－1＿＿、S与R互质。

2．上机图由＿＿组织图＿、＿穿综图＿、＿穿筘图＿、＿纹板图四者组成。

3．穿综方法有＿顺穿＿、＿飞穿、＿照图穿＿、＿分区穿＿和＿间断穿＿等多种。

4．组织简单且经密较大的织物宜采用＿飞＿穿法穿综。

5．

经重平的组织循环经纱根数为＿2＿，纬纱根数为＿6＿。

6．影响斜纹线倾角的因素有＿＿＿经纬密度、＿＿飞数＿＿。

7．经山形斜纹织物采用＿照图＿法穿综，纬山形斜纹织物采用＿顺穿＿法穿综。

8．绉组织的构作方法有＿增点＿、＿调序＿、＿嵌线＿、＿省综设计法＿等。

9．通常单纱的捻向为Z捻，股线为S捻。

10．耐热性和热稳定性均良好的化学纤维是芳纶，耐光性最好的化学纤维是腈纶，耐磨性最好的化学纤维是锦纶，弹性最大的化学纤维是氨纶。

11．18.5tex的棉纱与40英支的棉纱比较，线密度更细的是40英支。

12．机织物经纬密度不变，经纬纱越粗，织物的紧度越大。

13．府绸的突出特点是织物外观细密，经纬纱排列整齐，纱线条干均匀，布面光洁匀整，布面菱形颗粒清晰风貌丰满，手感柔软挺滑，具有丝绸感。

14．棉织物的直贡缎常采用5/3经面缎纹组织。

15．14×2）14）14特表示表示用14×2tex棉双股线作芯线，14tex棉单纱为饰纱和加固纱的花式线。

16．毛织物根据纺纱系统的不同，可分为粗纺和精纺两大类。

17．典型的棉型白织产品有粗平布、中平布、细平布。

18．配色模纹的大小等于色纱排列循环与组织循环的__最小公倍数___。

19．公制筘号是指___10cm___长度内的筘齿数，英制筘号是指___2英寸_长度内的筘齿数。

20．提花龙头的规格用号数来表示，号数越__大__，可用针数越____多__。

21、在织机上，综框的排列顺序是由_____织口___向___织轴__方向排列。

22、顺穿法适用于____经密不大，经纱循环数__也不大的织物。

23、配色花纹图上的满格色点，只表示某种颜色的__经浮点或纬浮点__________所显示的效应，并不表示__经纬组织点____。

24、绉组织织物表面由于均匀分布了细小的颗粒状组织点，对光线形成漫反射，所以光泽较____柔和__。

25、灯芯绒织物的毛绒高度与______绒纬浮长所越过的经纱数成正比，与经纱密度成反比。

26、高结构相织物，经纱的屈曲波高___大___，织物的经向缩率___大_____。

27、在纬重平组织的纬浮长线上填加固结组织，构成____纵凸条组织__；在经重平组织的经浮长线上填加固结组织，构成___横凸条组织__。

28、绞经在起绞前后始终位于纬纱之上，称为__上口纱罗__。

绞经在起绞前后始终位于纬纱之下，称为_____下口纱罗__。

29.凡具有飞数等于常数、完全组织中，每根纱线上只有一个单个组织点、完全组织内每根纱线的交错次数等于2条件的织物组织都是原组织。

30．透孔组织组织由重平组织与平纹组织联合而成。

三、判断：

1．粗特纱的特克斯为大于20tex.。

（∨）

2．生产拉绒织物时，要使起绒效果明显，常采用的方法是增加纬纱密度（∨）

3．坯布匹长与成品匹长之间的关系与织物染整工艺有关。

（∨）

4．色织物在织造前纱线只进行染色，不进行漂白。

（×）

5．派力司属于粗纺毛织物。

（×）

6．涤纶纤维比麻纤维的抗皱性好。

（×）

7．精纺毛织物生产工艺流程短，粗纺毛织物生产工艺流程长。

（×）

8．采用交织次数较少的组织可以增加经纱的织造缩率。

（×）

9．一般西装面料、床单、棉毛衫、手套、袜子都属于针织物。

（×）

10．在中国，实用新型和外观设计专利申请经初审合格后即授权。

（∨）

11．流行色就是在一定的时期和地区内，产品中特别受到消费者欢迎的某一个颜色。

（×）

12．毛粘混纺纱，要使毛纤维处在纱的外层，则粘胶纤维应比毛纤维细。

（×）

13．增加纤维长度、纱线采用较高的捻系数、采用断裂伸长率大的纤维均可以增加织物耐磨性。

（∨）

14．大提花织物与印花织物相比，需要形成较强的花型立体感，因此必须采用复杂组织。

（×）

15．采用较大的经密和较小的纬密会增大经纱的织造缩率。

（∨）

16．纹织物设计时用纹样中的色彩代表了织物的色彩。

（×）

17．腈纶是毛型化纤，因此腈纶织物具有缩绒性。

（×）

18．毛织物通常采用鲜艳的色彩，以突出其高贵感。

（×）

19．纱线捻系数越大，纱线强力就越高，织造越顺利。

（×）

20．双层织物上机织造时，同一组表里层经纱应穿入同一筘齿。

（∨）

21．通常情况下，织造上机张力越大，织造经纱缩率越大。

（×）

22．斜纹织物欲得到清晰的斜纹线，应对经、纬纱的捻向有所选择，对经面右斜纹组织，其经纱宜采用Z捻；而对经面左斜纹组织，其经纱宜采用S捻。

（×）

23．凸条及凹凸织物，反面紧密细致具有明显的纵、横条纹或凹凸花纹，正面有横向或纵向浮长线衬托。

（×）

24重平组织的组织循环经纱数Rj=2。

（∨）

25纵凸条组织时，通常采用分区间断穿法。

加有平纹组织时，平纹经纱宜穿入后综；嵌有芯线时，芯线穿入前综，并应另卷一织轴。

（×）

26小提花组织的每次开口的提综数应尽量均匀；可以采用省综法设计，用较少的综页制织出花型较大、变化较多的花纹。

（∨）

27工艺设计中，劈花是以一花为单位的。

（∨）

28、重经组织时，在一个组织循环内，里经经组织点必须配置在表经经浮长中央位置。

即在同一重组中，里经的经组织点处，表经必须是经组织点，表经的纬组织点处，里经必须是纬组织点。

（∨）

29、8/5的经面缎纹，其反面为8/5的纬面缎纹。

（×）

30、双侧多梭箱，投纬比须是偶数；投纬比中有奇数，须采用单侧多梭箱。

（∨）

31、制织罗组织时，需采用普通梭口、开放梭口和绞转梭口三种梭口。

（∨）

32、在接结双层织物中，表组织为斜纹组织，接结点的分布方向应与表组织的斜纹方向一致。

（∨）

四、简答：

1．简述纺织品设计的分类。

答：

纺织品设计可分为仿样设计、改进设计、创新设计三种。

仿样设计：

一般要根据客户的要求来进行。

设计人员必须对来样进行认真地研究，仔细地分析其外观特征、手感、风格，并要详细地调查该产品的用途和使用对象，了解和掌握织物组织规格和后整理，只有这样，才能使仿制出来的产品符合来样要求，达到应有的效果。

改进设计：

根据客户对品种的改进要求，对织物密度、纱线线密度、纱线捻度、捻向、原料的选择和搭配、织物组织、花纹图案等某方面或几方面进行改进，以改进产品的质量和外观效应。

创新设计：

利用新工艺、新技术、新设备等设计生产的产品都视为创新设计产品。

2．简述面料分析的步骤。

面料分析的步骤：

（1）取样，布样距布边的距离不小于5cm，距两端的距离，棉织物不小于1.5～3m，毛织物不小于3.5～5m。

（2）分析织物的正反面及经纬向。

（3）测定织物单位长度内的经纬密度，（换算成10cm内的根数）。

（4）测定织物的缩率（经、纬）

（5）测算经纬纱的线密度。

（6）鉴定经纬纱原料。

（7）概算织物克重。

（8）分析织物组织及经纬纱色纱配合。

3．织物在试织后需要收集哪些技术信息资料以便于修改？

答：

织物在试织后，及时检查各项技术规格（例经纬密度、幅宽、缩率等）、花纹图案、风格、色泽等是否符合要求。

对与不合要求的项目，分析原因，以便改进，为批量生产做好技术资料储备。

例：

经过试织后的品种，检查经纬密度、幅宽等，若达不到设计要求，要重新选择、调整钢筘号数及有关工艺参数等，制定有关工艺修改单，然后进行大批量投产。

4．简述当今纺织新产品发展方向？

答：

当今纺织新产品除了织物的舒适化、美观化、高档化有更大的发展外，织物的功能性、环保性也成为发展的主流。

（1）新纤维的出现，为纺织品开发创造了条件。

例如：

超细纤维、弹性纤维、大豆纤维、竹纤维、牛奶纤维、玉米纤维等的出现，改善了纤维品质，也有利于环保。

（2）纱线和组织结构上，纱支、密度呈现多样化。

例如混色纱、花式纱、竹节纱、雪尼尔纱等的应用，扩大了新产品开发的途径。

（3）各种印染后整理，使织物产生了质的变化。

例如织物的涂层整理，使织物防水、透气、防油污。

形态记忆整理，使织物防皱防缩。

织物中空整理，使织物更舒适，保暖性能更强。

抗静电、抗紫外线、保健抗菌等各种功能整理，为纺织品赋予了强大生命力。

另外，用于产业领域的三向织物、三维织物等，也有了迅速发展。

5．简述纵条纹设计要点。

答：

各条纹交界处的相邻两根经纱上组织点的配置最好是经纬点相反，以使界线分明。

如果不能配成经纬浮点相反，那么为使条纹分界清晰，可在两条纹交界处嵌入一根另一组织或另一颜色的纱线。

使条纹界线清晰，每个纵条纹的经纱数应为每筘齿穿入数的整倍数。

各条纹组织的经纬纱交错次数不宜相差过大。

否则，织造困难布面不平。

6．鉴别织物中原料的方法通常有哪四种？

答：

⑴手感目测法：

是用人的感官根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸特性等来鉴别纤维的方法；⑵燃烧法：

是一种常用的简易鉴别法。

它是利用各种纤维在燃烧时的火焰情况、燃烧气味及灰烬状态等方面的不同特征来鉴别的；⑶显微镜观察法：

是用显微镜观察各种纤维的纵向截面和横向截面形态来鉴别各种纤维的。

⑷化学溶解法：

是根据各种纤维在不同化学溶液中具有不同的溶解性能的原理来鉴别纤维的。

7．设计吸湿排汗织物可采用哪些方法？

为了加强吸水扩散能力，以超细纤维技术为基础，辅以特殊的长丝处理技术，达到增强织物毛细管作用的效果。

这种织物可采用三层结构，第一层结构为汗水输送层，第二层结构为防倒流层，第三层结构为汗水散发层。

汗水由输送层传送到散发层，散发层由棉纤维构成，使水滴面积扩大十倍，使汗水迅速散发。

8．色织物工艺设计中，如何进行劈花工艺设计？

⑴色织物工艺设计中，要确定经纱配色循环的起迄点位置，这就是劈花。

对花型完整性要求较高的品种，应尽可能使全幅花数为整数；⑵格型、花型较大的产品，如格府绸等，应选择色泽较浅，宽度较宽的条形处劈花，尽可能使两边的花型和配色对称，使织物美观，并便于拼幅与拼花；⑶劈花应选择组织较紧密的条纹处作为起迄位置；⑷劈花时，应注意全幅各花组织对穿筘的要求。

劈花应以整筘齿作为单元。

9．试分析影响织缩率的因素有哪些？

如何有效地确定织缩率的大小？

⑴纤维原料：

不同原料的纱线在外力作用下的变形性能不同，对织造缩率的影响也不同。

一般来说，易于屈曲的纱线其织缩率较大。

⑵经纬纱细度：

一般来说，粗特纱织物的缩率大。

同一织物中，经纬纱细度不同时，细特纱易于屈曲，织缩大。

⑶经纬纱密度：

一般来说，密度大的织物，其缩率大于密度小的织物。

同一织物中，密度大的方向的纱线，屈曲波高大、缩率大；反之，则缩率小。

⑷织物组织：

平均浮长小的织物，纱线的屈曲次数多，织缩就大。

⑸纱线结构：

纱线捻度的大小，上浆率的高低等因素都会影响纱线的刚度，刚度大的纱线不易屈曲，织缩就小；⑹织造工艺参数：

上机张力、开口迟早、后梁高低、纬纱张力等织造工艺参数都会影响经纬纱的张力，从而影响它们的缩率。

10．真丝双绉产品有何风格特征？

谈谈其设计要点。

其风格特征：

织物表面有细密绉纹，光泽柔和，绸面美观，手感良好，质地蓬松、柔软、弹性良好，保形性好，穿着舒适而凉爽。

设计时经丝为无捻或弱捻，纬丝为强捻，左右捻两两交替织入，经精练后，使绸面产生隐约细微均匀的皱纹。

11．常见纺织品市场麻织物有哪些种类？

各有何风格特征？

有苎麻夏布、细布与亚麻细布。

风格特征：

夏布质地轻薄而坚牢，硬挺而凉爽，富有弹性。

苎麻细布与亚麻细布布身硬挺，透气凉爽。

色泽洁白、平滑而富有光泽，布面上散布的竹节条纹被视为麻类织物的特有风格。

12．穿综的基本原则？

答：

（1）浮沉规律相同的经纱可穿入同一列综丝，浮沉规律不相同的经纱必须穿入不同一列综丝。

（2）尽可能减少综框片数，同时应考虑每列综丝密度不宜过大

（3）提综次数多的经纱一般穿入前综

（4）穿综规律应简单，便于记忆，不易出错。

13．每筘穿入数应考虑哪些因素？

答：

每筘齿穿入纱数视织物的外观要求、经纱密度、织物组织、纱线特数与工艺条件等而定。

每筘齿的穿纱数少，则经纱排列均匀，但筘号大，筘齿的穿纱数少，则经纱排列不均匀，但筘号大，筘齿密，经纱与筘片之间的摩擦增加，断头增多。

每筘穿入数多，则筘号小，摩擦少。

但经涨排列不均匀，容易产生筘路。

14．试述透孔组织在织物表面形成孔的原理。

透孔组织的一个完全组织划分为田字形的四个相等区域，处在每一区域边缘的经纱与纬纱呈平纹组织点，因而区与区相邻的两根经纱或纬纱之间有相互隔开的趋势。

而处于每个区域中间的经纱与纬纱呈重平组织点，有将其长浮线覆盖下的纱线集拢的趋势。

在这两种趋势的作用下，每一区域内的纱线分别集拢成束，而束与束之间形成间隙。

纵横间隙相交之处就形成孔眼。

15．常用的穿综方法及适用的组织是什么？

顺穿法：

用于完全组织中每根经纱运动规律不同且Rj不大、经密不大的织物。

飞穿法：

适用于组织简单而经密较大的织物。

照图穿法：

用于组织循环较复杂，完全组织中经纱根数较多，而又有一些运动规律相同的经纱的组织。

间断穿法：

适用于几种组织并列配置的情况。

分区穿法。

适用于几种组织间隔排列的情况。

16．简述纺织品的研发过程。

答：

纺织品的研发过程可分为三个阶段：

（1）方法研究阶段――这一阶段主要是根据设计要求和设计目标确定产品的形成方法、实现设计要求和目标的方式和进行原理性实践。

（2）工业化研究开发阶段――这一阶段的任务是把上一阶段研究形成的方法原理，用工业化的手段加以实现，工业化的可行性取决于实现方法原理的低成本、高产出、高质量的生产水平。

（3）商品化开发阶段――在工业化可行的基础上，产品应该怎样面对不同的市场需求，包括不断变化的需求，这是商品化开发阶段的工作主题，也是一个对产品生存时间影响至为重要的阶段。

纺织面料设计师理论复习题2

一、概念（5×3分=15分）

1、织物组织：

在织物中经纱和纬纱相互交错彼此沉浮的规律，叫做织物组织。

2、上机图：

上机图是表示织物上机织造工艺条件的图解。

由组织图、穿综图、穿筘图、纹板图四者组成。

3、配色模纹：

按一定顺序排列的色纱与织物组织相配合，可以在织物表面呈现出某种色彩的花纹。

这样的花纹称为配色模纹。

4、变化组织：

变化组织是以原组织为基础，加以变化而得到各种不同组织。

变化的方法主要是改变组织的组织点浮长、飞数、斜纹线的方向而得。

变化组织可分为平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化组织三类。

5、接结经与接结组织：

花纬在不起花时，沉于织物背面为了避免沉纬过长，每隔4－5根地经纱，需安排一根经纱用来接结沉纬。

这根经纱称为接结经。

接结经除了接结沉纬以外，还按一定的规律与地纬进行交织。

这种接结经与地纬的交织规律称为接结组织。

二、填空题（20×1分=20分）

1、三原组织包括平纹、斜纹、缎纹三类。

2、织物具有的量度包括长、宽、厚、重（质量）四方面。

3、纱线的浮长用组织点数表示。

4、斜纹变化组织的变化方法主要采用延长组织点、改变斜纹方向、改变飞数、增加斜纹条数或兼用几种变化方法等。

5、设计曲线斜纹时，选定飞数应遵循的原则是：

各飞数值之和等于零或基础组织完全纱线数的整数倍；最大的飞数必须小于基础组织中的最长浮线长度。

6、用简单组织固结纬重平的纬浮长线，可得到纵凸条纹；固结经重平的经浮长线，可得到横凸条纹。

7、透孔组织组织由重平组织与平纹组织联合而成。

8、构成绉组织的方法有增点法、嵌线法、调序法、旋转法和省综设计法。

9、二重组织又分为经二重组织与纬二重组织。

10、经起花组织通常有经浮长线起花与平纹散点起花两种形式。

11、纬二重组织是由两个或两个以上的纬纱与一个系统的经纱交织而成的。

12、处于第7结构相的织物，其经屈曲波高大于纬屈曲波高。

13、处于第5结构相的织物，属于同支持面织物。

14、布边组织的设计要与布身组织设计相协调，防止卷边。

15、确定方格组织起始点的原则是：

使基础组织的第一根与最末根经纱上的两个单独组织点距上、下边缘相等；使基础组织的第一根与最末根纬纱上的两个单独组织点距左、右边缘相等。

三、判断题（10×1分=10分）

（√）1、所谓变则缎纹是指其经（纬）向飞数是变数。

（√）2、下图所示三个组织图都是

破斜纹组织。

（√）3、山形斜纹各山峰的峰顶（峰谷）在一条水平线上。

（×）4、8/3经面缎纹，其反面为8/3纬面缎纹。

（√）5、在斜纹织物上，欲得到清晰的斜纹线，经面右斜纹，经纱要采用S捻；经面左斜纹，经纱要采用Z捻。

（√）6、配色模纹的花纹图案是由同色经、纬浮线所组成的。

（√）7、经起花提花府绸织物的上机一般采用花筘穿经。

（×）8、生产阔条灯芯绒用W型固结，减少脱毛。

（×）9、经二重组织的里组织为经面组织。

（√）10、纱罗组织的织造必需采用特殊的绞综。

四、简答题（4×5分=20分）

（一）、简述纺织品设计的分类。

答：

纺织品设计可分为仿样设计、改进设计、创新设计三种。

仿样设计：

一般要根据客户的要求来进行。

设计人员必须对来样进行认真地研究，仔细地分析其外观特征、手感、风格，并要详细地调查该产品的用途和使用对象，了解和掌握织物组织规格和后整理，只有这样，才能使仿制出来的产品符合来样要求，达到应有的效果。

改进设计：

根据客户对品种的改进要求，对织物密度、纱线线密度、纱线捻度、捻向、原料的选择和搭配、织物组织、花纹图案等某方面或几方面进行改进，以改进产品的质量和外观效应。

创新设计：

利用新工艺、新技术、新设备等设计生产的产品都视为创新设计产品。

（二）、简述面料分析的步骤。

面料分析的步骤：

1、取样，布样距布边的距离不小于5cm，距两端的距离，棉织物不小于1.5～3m，毛织物不小于3.5～5m。

2、分析织物的正反面及经纬向。

3、测定织物单位长度内的经纬密度，（换算成10cm内的根数）。

4、测定织物的缩率（经、纬）

5、测算经纬纱的线密度。

6、鉴定经纬纱原料。

7、概算织物克重。

8、分析织物组织及经纬纱色纱配合。

（三）、织物在试织后需要收集哪些技术信息资料以便于修改？

答：

织物在试织后，及时检查各项技术规格（例经纬密度、幅宽、缩率等）、花纹图案、风格、色泽等是否符合要求。

对与不合要求的项目，分析原因，以便改进，为批量生产做好技术资料储备。

例：

经过试织后的品种，检查经纬密度、幅宽等，若达不到设计要求，要重新选择、调整钢筘号数及有关工艺参数等，制定有关工艺修改单，然后进行大批量投产。

（四）、简述当今纺织新产品发展方向？

答：

当今纺织新产品除了织物的舒适化、美观化、高档化有更大的发展外，织物的功能性、环保性也成为发展的主流。

1、新纤维的出现，为纺织品开发创造了条件。

例如：

超细纤维、弹性纤维、大豆纤维、竹纤维、牛奶纤维、玉米纤维等的出现，改善了纤维品质，也有利于环保。

2、纱线和组织结构上，纱支、密度呈现多样化。

例如混色纱、花式纱、竹节纱、雪尼尔纱等的应用，扩大了新产品开发的途径。

3、各种印染后整理，使织物产生了质的变化。

例如织物的涂层整理，使织物防水、透气、防油污。

形态记忆整理，使织物防皱防缩。

织物中空整理，使织物更舒适，保暖性能更强。

抗静电、抗紫外线、保健抗菌等各种功能整理，为纺织品赋予了强大生命力。

另外，用于产业领域的三向织物、三维织物等，也有了迅速发展。

五、绘图题（35分）

（一）、已知组织图、穿综图，求纹板图。

（二）、作一组织循环纱线数为10的透孔组织的组织图

答案：

（三）、已知配色花纹图如下，求作色纱循环与组织图（10分）

答案：

（四）、表组织采用

↗为表组织，反面组织选用

↖斜纹，表里经排列比为1：

1，求作一经二重组织。

（8分）

面料设计师复习题3

一、概念题（每题3分15分）

一、机织物

二、交错次数

三、飞数

四、斜纹组织

五、组织循环

二、填空题（每题1分20分）

1、原组织缎纹的飞数应符合三个条件＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿＿＿。