企业面料成本核算.docx

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企业面料成本核算

XX企业面料成本核算（例）

1，纱支数与针织布的克重有何对应关系？

比如144gsm的纯棉平布须用多少支数的纱？

2，针织坯布在染色后克重的变化范围大约是多少？

a目前所讲的纱支数大都是指“英制支数”，用英文字“S”表示.它的定义是：

在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个840码，就称为几支纱线.纱线越粗，S值就越小，纱线越细，则“S”值越大.即40S/1要比20S/1的纱支幼细.这样，在同种结构的针织布中，纱支越幼细，它的克重（g/m2）就越轻.如32S/1平纹布成品克重在135-145G/M2之间，而20S/1平纹布的成品克重在180-190G/M2.

针织胚布在经过前整，煮练，与溶液中的染料结合等一系列化学反应，会吸湿澎化，所以一般都会增重15-20G/M2左右.但会随着原料纤维的选择，织物的构造，染色工艺，染料特性而有一定程度的浮动.如：

普梳纱因杂质较多，同种纱支，织物较精梳纱支的成品会较轻；平纹布较罗纹布的线圈构造密实，故胚布与染后的克重相差较罗纹布要小.还有同纱支同种结构的布，织造的密度也会有影响.

b按照理论计算出来的纱支/规格米克重和实际上的大不相同.同一批生产的面料因为拉幅定型处理稍有不同,克重也会偏差不少.当然,从工厂价目表上看纱支,规格,幅宽,克重,大致可以知道一定的规律.反正算克重的那套方法不会简单.举两个例子吧.

全棉：

40x40+40D133x72门幅：

48/50“

设：

纱价33，000元/吨

第一步：

算出经纱条数：

133x50（门幅）=6650（经条总数）

40支化成Deniel.5310（系数）/40D=133Deniel

6650x133/9000（系数）=97。

53x1.05（损耗）

经纱重量=102g/m

第二步：

算出纬纱重量

40s+40D=173denielx72

=12456x（1.27+0.10m）/9000x36

=68.26g/m

布重：

170克/米

化纤产品：

50DX75D/203X8966.9”

203X66.9=13580./9000=1.5X50DX1.03=77.71

75X89X1.7/9000X36

=45.39

=123G/M

假设50D17元/KG

原料：

2元织造费1.3元/米

染整费：

0。

9元/米。

4．2元X缩损14%=4.79元+0.30元轧光

5．09X10%利润5。

60元/米。

（成本价）

如果有氨纶，比如：

75D+40D=105D

所以,最精确的计重办法:

用克重机打克重!

!

!

!

出口成本核算出口商品总成本=G+Quota+A+F1+（1+F）xRatel-V出口商品总成本=++++（1+）x-

计算结果显示：

其中：

G表示出口货物的出厂价或出库价，Quota为出口配额价，A为外贸公司的出口代理费，F1是工厂（仓库）到港口或机场的运费，Ratel是外汇汇率，I是海运或空运的保险费，F是海运、空运费，V为出口退税额。

模拟演算：

假设有一批出口美国的服装，出厂价为48万元人民币，出口配额总价为1.8万元美元，外贸公司的代理费率为2%，工厂运到装运港口的运输费为1200元人民币，海运保险费为118美元，海运费为3500美元，出口退税额为69743.59人民币。

解：

出口商品总成本=G+Quota+F1+（I+F）xRatel+A-V

=480000+18000x8.28+1200+（118+3500）x8.28+13204-69743.59

=603657.41（元人民币）

#1：

外贸公司代理费的计算，是以出口合同的合同总价（即G+Quota+F1+（I+F）xRatel）为依据，再乘以代理费率而得。

#2：

出口退税额的计算方法是：

退税额=销售金额（增值税发票上）x出口商品退税率=出厂价/（1+0.17）xV。

国家规定各类出口商品的退税率不同，本例中的服装退税率为17%。

注意：

只能为估算结果）

经密×36×织缩÷纱支÷840×16=A

纬密×36×横缩÷纱支÷840×16＝B

平方克重=（A+B）÷3例∶128×36×1.2÷20÷840×16＝5.2oz

60×36×1.05÷16÷840×16＝2.45oz

（5.2+2.45）÷3≈2.55g

涤纶面料，可将涤纶线密度按公式转化为棉支数，例；300d

5247÷300=17.49s（5247为常数）

涤纶面料，可将涤纶线密度按公式转化为棉支数，例；300D

5315÷300=17.49s（5315为常数）

公式（注意：

只能为估算结果）

经向克重=（5315/20）*[（128*100/2.54）/9000]=148.8g=A

纬向克重=（5315/16）*[（60*100/2.54）/9000]=87.2g=B

平方克重=（A+B）例∶平方克重=236g=236/28.35=8.32oz

简化为（英制经密/英制纱支）*23.25=A

（英制纬密/英制纱支）*23.25=B

面料成本核算的一点补充：

我再演算一遍：

40s×40s＋40d/133*72/57/58"的坯布价格

现在纱价经纱为0.0235元/克,纬纱是0.029元/克。

经纱用量＝133/40*58*0.65=125克纬纱用量＝72/40*82*0.65=95克

纱价=125*0.0235＝2.9元纱价=95*0.029＝2.8元织造费=0.04*72=2.9元

坯布价格=2.9+2.8+2.9=8.6元/米，这个差不多是现在的市场价格吧！

下面我把这个原理给大家解释一下！

假设织缩率为1.10，耗损为1.02

将纱支转换成特克丝（1000m纱的质量）公式是583/40

1米布的经纱米数为

133/2.54*（58*2.54）*1.10*1.02=133*58*1.10*1.02

1米布的纬纱米数：

82/2.54*58*2.54*1.10*1.02=82*58*1.10*1.02

（注意这里82是上机的幅宽）

所以1米布的的经纱用量等于

133*58*1.10*1.02*583/40/1000=133*58/40*（1.1*02*0.583）

=133*58/40*0.654

这个就是上面公式的来源！

一般象没有弹力就好算得多了例如

40×40/133×72/58"（成品规格）

那么它的坯布应该就是63“

所以1米的用纱量就可以这样估算了=（133+72）/40*0.65*58＝193g

这些只是我个人的一点见解，因为算法快，当然也正如上面的一位仁兄所说的缩率不同，不应该有常数，但这些公式在商业中用用还是可以的，可以方便大家较快的估算出克重和坯布价格！

纺织常用计量单位及换算1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。

定长制计算公式：

（1）、旦尼尔（D）:

D=g/L*9000其中g为丝线的重量（克）,L为丝线的长度（米）

（2）、特克斯（号数）[tex（H）]:

tex=g/L*1000其中g为纱（或丝）的重量（克）,L为纱（或丝）的长度（米）（3）、分特克斯（dtex）:

dtex=g/L*9000其中g为丝线的重量（克）,L为丝线的长度（米）定重制计算公式:

（1）、公制支数（N）:

N=L/G其中G为纱（或丝）的重量（克）,L为纱（或丝）的长度（米）

（2）、英制支数（S）:

S=L/（G*840）其中G为丝线的重量（磅）,L为丝线的长度（码）2、选择换算公式：

（1）、公制支数（N）与旦尼尔（D）的换算公式:

D=9000/N

（2）、英制支数（S）与旦尼尔（D）的换算公式:

D=5315/S（3）、分特克斯（dtex）与特克斯（tex）的换算公式:

1tex=10dtex（4）、特克斯（tex）与旦尼尔（D）的换算公式:

tex=D/9（5）、特克斯（tex）与英制支数（S）的换算公式:

tex=K/SK值:

纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱（75:

25）K=584.8维棉纱（50:

50）K=587.0（6）、特克斯（tex）与公制数（N）的换算公式:

tex=1000/N（7）、分特克斯（dtex）与旦尼尔（D）的换算公式:

dtex=10D/9（8）、分特克斯（dtex）与英制支数（S）的换算公式:

dtex=10K/SK值:

纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱（75:

25）K=584.8维棉纱（50:

50）K=587.0（9）、分特克斯（dtex）与公制支数（N）的换算公式:

dtex=10000/N（10）、公制厘米（cm）与英制英寸（inch）的换算公式:

1inch=2.54cm（11）、公制米（M）与英制码（yd）的换算公式:

1码=0.9144米（12）、绸缎平方米克重（g/m2）与姆米（m/m）的换算公式:

1m/m=4.3056g/m2（13）、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:

磅重（lb）=每米绸重（g/m）*0.9144（m/yd）*50（yd）/453.6（g/yd）

问：

TERYLENE和POLYESTER翻出来是不是都是涤纶的意思？

？

？

有什么区别吗？

答：

前面一般指短纤，后面的是长丝。

答：

所谓印花就是在原有布的基础上映一些花纹图案烂花布就是在布面上有很长的经浮长或纬浮长将其部分烂掉（剪掉）

天丝与人造丝的区别？

答：

都是再生纤维类下的粘胶纤维

viscose（人造丝）属于粘胶纤维的长纤:

rayon（人造棉）是短纤维。

TENCEL是英国Acocdis公司生产的LYOCELL纤维的商标名称，在我国注册中文名为"天丝"，Tencel纤维是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化胺混合，加热至完全溶解，在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用，经除杂而直接纺丝，其分子结构是简单的碳水化合物。

天丝是采用氧化铵为基础的溶剂纺丝技术制取的,与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。

因溶剂可以回收,对生太无害,又被称为21世纪粘胶纤维。

简单一句话，是一种全新的粘胶纤维。

问：

CVC的全写是什么？

答：

CVC,chiefvalueofcotton是指以棉为主要价值的紡织品；

涤棉混纺产品,一般棉含量高于涤纶的称为CVC紗,反之为T/C紗,

我们通常说的CVC是指棉含量65%以上的产品，

C/T比例55/45以下的一般仍叫T/C紗。

1、PU即聚氨酯甲酸酯。

PU革系指以牛、猪二层蓝坯革为底革，表面贴合一层聚氨酯薄膜的产品，也叫二层贴膜革，即干法PU革；湿法PU革为在二层革表面淋上一层聚胺酯浆液，再经干燥而成，基于聚胺酯涂料及贴膜成本较高，现已生产不多，并且已由干法转向湿法生产。

⑵、PVC即聚氯乙烯，PVC革以针织布料为底基，上面贴合一层PVC树脂薄膜的产品，PVC薄膜有毒且易老化，将由PE塑料薄膜代替。

⑶、PE为聚乙烯，无毒，成本低，用量省。

⑷、PP为聚丙烯。

DTY：

假捻变形丝称为DTY（DrawTex－turedYarn），也称弹力丝。

DTY网络丝：

[/color]网络丝是指丝条在网络喷嘴中，经喷射气流作用，单丝互相缠结而呈周期性网络点的长丝。

网络加工多用于POY、FDY和DTY的加工，网络技术与DTY技术结合制造的低弹网络丝，既有变形丝的蓬松性和良好的弹性，又有许多周期性和网络点，提高了长丝的紧密度，省去了纺织加工的若干工序，并能改善丝束通过喷水织机的能力。

POY与FDY：

高速纺丝的纺丝速度为3000～6000m／min，纺丝速度4000m／min以下的卷绕丝具有较高的取向度，为预取向丝，通称POY（pre－orientedyarn）。

若在纺丝过程中引入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝，为全拉伸丝，通称FDY（fullydrawyarn）。

DT：

拉伸加捻丝称为DT（DrawTwist）。

以POY为原丝经牵伸加捻机，拉伸为主并给予少量的捻度，即可得到DT。

　　100D／36F，150D／36F，50D／18F等，这些是纤维规格的表示方法。

斜线上方的数据表示纤维的纤度，D是纤维的纤度单位“旦”，即在标准状态下，以9000米长纤维的克重表示，如100克重即为100旦（100D）；斜线下方的数据表示纺丝时使用喷丝板的孔数，也表示该规格的丝具有的单丝根数，例如36F，意思是纺丝时使用的喷丝板有36孔，即该纤维有36根单丝。

纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织、变化平针组织、罗纹组织、双罗纹组织、提花组织、毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。

纬编针织面料品种较多，一般有良好的弹性和延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型较强，且易洗快干。

主要缺点是吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛，起球、钩丝。

　　1.涤纶色织针织面料：

涤纶色织针织面料是以染色低弹涤纶丝为原料，按设计要求配置好不同颜色，采用提花组织，织制成3～6色甚至更多色的花型图案。

常见花型有条形、格形、花卉、人物、动物、山水、几何图案等。

织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢的风格。

主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等。

　　2.涤纶针织劳动面料：

涤纶针织劳动面料，又称涤纶针织牛仔布，是以低弹涤纶丝为原料，其中一根较粗的染成藏青色，一根较细的为本白丝，采用提花组织织制，织物表面在藏青色中夹有均匀细小的本色色点。

这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而有弹性。

若原料用含有氨纶的包芯纱，则可织成弹力针织牛仔布，弹性更好。

主要用作男女上装和长裤。

　　3.涤纶针织灯芯条面料：

涤纶针织灯芯条面料是以低弹涤纶丝作原料，采用变化双罗纹组织织制的。

在编织时，每隔若干纵行线圈抽去1～2针，从而使布面呈现阔狭不等、凹凸不平的直向条纹。

条纹的粗细可按要求而定。

这种织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。

主要用作男女上装、套装、风衣、童装等面料。

　　4.涤盖棉针织面料：

涤盖棉针织面料是一种双罗纹复合涤棉交织物。

它采用涤纶纱织制织物正面，棉纱织制织物反面，通过集圈将正反面加以连结。

织物经染色后作衬衣、茄克衫、运动服面料。

这种面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适。

　　5.人造毛皮针织物：

人造毛皮针织物常以棉纱、粘胶纱或丙纶纱作底布用纱，以腈纶或变性腈纶作绒毛，编织时将纤维束与地纱一起成圈，并使纤维两端露在织物的表面，在编织后于织物反面涂布粘合剂，使织物定形，以免掉毛，然后经梳毛、印花、剪毛等一系列后整理加工，得到具有多种外观效应的人造毛皮。

这种织物手感厚实、柔软、保暖性好。

根据品种不同，主要用作大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。

人造毛皮也用经编方法织制的。

　　6.天鹅绒针织物：

天鹅绒针织物是用棉纱、涤纶长丝、锦纶长丝、涤棉混纺纱等原料作地纱，以棉纱、涤纶长丝或涤纶变形丝、涤棉混纺纱作起绒纱，采用毛圈组织在长毛绒针织机上织制的地纱形成地组织，绒纱形成毛圈，再经割圈而形成织物表面的绒毛，再经剪、烫毛后整理而成。

也可将起绒纱按衬垫纱编入地组织，经割圈而成。

这种织物的手感柔软，织物厚实，坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。

主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。

天鹅针织物是长毛绒针织物的一种。

长毛绒针织物除用纬编方法织造外，也可用经编方法织造，例如，经编毛圈剪绒织物。

7.港型针织呢绒：

港型针织呢绒是用高级羊绒与涤纶丝而成的纬编针织呢绒。

它即有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性强的特点。

主要用作春、秋、冬时装的面料。

经编针织面料

经编针织面料常以涤纶、锦纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。

普通经编织物常以编链组织、经平组织、经缎组织、经斜组织等织制。

花式经编织物种类很多，常见的有网眼织物、毛圈织物、褶裥织物、长毛绒织物、衬纬织物等。

经编织物具有纵向尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。

横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。

1.涤纶经编面料：

涤纶经编面料是用相同旦数的低弹涤纶丝织制，或以不同旦数的低弹丝作原料交织而成。

常用的组织为经平组织与经绒组织相结合的经平绒组织。

织物再经染色加工而成素色面料。

花色有素色隐条、隐格、素色明条、明格，素色暗花、明花等。

这种织物的布面平挺，色泽鲜艳，有厚型、中厚型和薄型之分。

薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可用作男女大衣、风衣、上装、套装、长裤等面料。

2.经编起绒织物：

经编起绒织物常以海纶丝等合纤或粘胶丝作原料，彩用编链组织与变化经绒组织相间织制。

面料经拉毛工艺加工后，外观似呢绒，绒面丰满，布身紧密厚实，手感挺括柔软，织物悬垂性好，织物易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘。

主要用作冬令男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料。

3.经编网眼织物：

经编网眼织物是以合成纤维、再生纤维、天然纤维为原料，采用变化经平组织等织制，在织物表面形成方形、圆形、菱形、六角形、柱条形、波纹形的孔眼。

孔眼大小、分布密度、分布状态可根据需要而定。

织物经漂染而成。

服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺。

主要用作夏令男女衬衫面料等。

4.经编丝绒织物：

经编丝绒织物是以再生纤维或合成纤维和天然纤维作底布用纱，以腈纶等作毛绒纱，采用拉舍尔经编织成由底布与毛绒纱构成的双层织物，再经割绒机割绒后，成为两片单层丝绒。

按绒面状况，可分为平绒、条绒、色织绒等，各种绒面可同时在织物上交*布局，形成多种花色。

这种织物，表面绒毛浓密耸立，手感厚实丰满、柔软、富有弹性，保暖性好。

主要用作冬令服装、童装面料。

5.经编毛圈织物：

经编毛圈织物是以合成纤维作地纱，棉纱或棉、合纤混纺纱作衬纬纱，以天然纤维、再生纤维、合成纤维作毛圈纱，采用毛圈组织织制的单面或双面毛圈织物。

这种织物的手感丰满厚实，布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能。

主要用作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。

6.经编提花织物：

经编提花织物常以天然纤维、合成纤维为原料，在经编针织机上的织制的提花织物。

织物经染色、整理加工后，花纹清晰，有立体感，手感挺括，花型多变，悬垂性好。

主要用作妇女的外衣、内衣面料及裙料等。

---纺织品基础知识

一、纺织纤维

1、定义：

纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。

2、纺织纤维特点：

纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。

还具有较好的化学稳定性，例如：

棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。

3、纺织纤维分类：

天然纤维和化学纤维。

①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。

A植物纤维如：

棉花、麻、果实纤维。

B动物纤维如：

羊毛、免毛、蚕丝。

C矿物纤维如：

石棉。

②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。

A再生纤维如：

黏胶纤维、醋酯纤维。

B合成纤维如：

锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。

C无机纤维如：

玻璃纤维、金属纤维等。

4、常见纺织纤维的纺织性能：

①羊毛：

吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。

②蚕丝：

吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。

③棉花：

透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。

④黏胶纤维：

吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质近天然纤维，适用染料同棉花。

⑤涤纶：

织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。

⑥锦纶：

耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。

⑦晴纶：

蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。

二、纤维的鉴别

1、鉴别方法：

①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。

在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。

②一般的鉴别步骤如下：

A.首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。

B.如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。

如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。

C.在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。

D.对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。

2、常见纤维的燃烧性质：

纤维：

近焰现象在焰中离焰以后气味灰烬

棉：

近焰即燃燃烧续燃有余辉烧纸味灰烬极少柔软黑灰

毛：

熔离火焰熔并燃难续燃自熄烧毛味易碎脆蓬松黑

丝：

熔离火焰丝丝声难续燃自熄烧毛味易碎脆蓬松黑

涤纶：

近焰熔缩滴落起泡续燃弱香硬圆黑淡褐色

晴纶熔近焰灼烧熔并燃速燃飞溅弱香味硬圆不规则或珠状

3、纤维计算方法

①定长制：

A.特克斯：

1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。

公式：

TEX=（G/L）×1000

式中：

G为纱的重量（克），L为纱的长度（米）

B.旦尼尔：

9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。

公式：

NTEX=（G/L）×9000

式中：

G为丝的重量（克），L为丝的长度（米）

②定重制：

A.公支数（公支）：

1克纱（丝）所具有的长度米数。

公式：

NM（N）=L/G

式中：

1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克）

B.英支数（英支）：

1磅纱线所具有的840码长度的个数。

公式：

NE（S）=L/（G×840）

式中：

L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。

4、床上用品所选用的常见原料

①纯棉纱线：

36TEX（16S），28TEX（21S），18×2TEX32S/2）15TEX40S），14×2TEX（42S/2），10×2TEX（60S/2）

②涤棉纱线：

20TEX（30XS），15TEX（40S），13TEX（4/S）

三、织物组织

1、定义：

纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。

2、织物组织分类：

①原组织：

是最简单的织物组织，又称基本组织。

它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。

②小花纹组织：

是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。

如山形斜纹布、急斜纹。

③复杂组织：

又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。

④大花纹组织：

也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。

⑤缎纹组织：

布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。

3、织物的密度：

密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。

床上用品织物常见密度：

30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：

根/1英寸。

4、织物的回潮率，公定重量。

①回潮率=（湿重-干重）/干重×100%

公