在老挝琅勃拉邦的诱惑.docx
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在老挝琅勃拉邦的诱惑
在老挝,琅勃拉邦的诱惑
老挝古都LuangPrabang,无论怎么念,都很有弹性,好像美味在你的口腔里转了一圈,溜了出去,念完空留下了一缕挥之不去的惆怅。
我们国内将LuangPrabang译成琅勃拉邦,港台多叫龙坡邦。
在老挝与当地人沟通时,才发现“龙帕邦”更接近原声。
如果抛开音译的束缚,琅勃拉邦是最悦耳的,多了一个音节,绕梁的效果也好了许多。
五月,老挝的天气有点巫术色彩,时雨时晴,一点都不像这里波澜不兴的生活。
从万象飞到琅勃拉邦,只要35分钟,天黑了,雨也来了。
好在下飞机时每人分了一把伞,像飞行中每人分一份点心。
点心可以吃下去,伞是要还的。
圣南康旅馆,四天三夜的天堂
行前就在地图上找好了琅勃拉邦的住处――圣南康旅馆(SaynankhongHotel),这是一座建于1939年的法式别墅,面对南康河,可以想象住在这样旅馆里的惬意。
然而,为了行程上的自由,我没有提前预订旅馆。
这样的担忧,使我在去的路上扰乱了对这家旅馆房价的记忆,到底是20美元还是30美元呢?
到了旅馆,老板用笑容表达了对我的欢迎,我悬着的心终于回到原位。
开价每天25美元也不算离谱。
我说要住三夜呢,每天20美元吧。
老板竟然也爽快地答应了。
给我一把钥匙,钥匙链上挂着一只木雕花瓶,上面刻着210房号,这只花瓶大得塞不进口袋,每次出门只好乖乖地将钥匙交给前台。
房间不错,电视、空调、冰箱、浴室、大床,一个人的空间已经摆满。
没有摆满的是心,那是多么难填的欲壑啊!
次日清晨,拉开百叶窗,左看是南康河的流水,正看是寺院的经堂和白塔,以及青翠正滴的老树,喜悦顿时把我的心填满了。
只住四天三夜。
住一辈子该多好!
令人着迷的古都和圣地
南康河与湄公河像两只臂弯拥抱着琅勃拉邦,这座有着上千年历史的老挝古都,一点也不像沧桑的老者,而像生性浪漫的青年。
琅勃拉邦除了被两条河流,还被层峦叠翠的山野绿色包围着,36座古老佛寺和上百幢法式殖民建筑将它点缀得风姿绰约。
没有红绿灯的街道上,行走的似乎只有两类人:
一是披着橘红色僧袍的和尚,二是背着包的旅行者。
从我住的圣南康旅馆出来,左拐20米就进入了琅勃拉邦最具风情的西萨旺冯大街上,行走其间,我想到那句形容中国泉州古城的俗语:
“此处古称佛国,满街都是圣人”。
作为世界文化遗产,琅勃拉邦有很多骄人的历史遗迹。
不过,我更多的是把这些遗迹作为唯美细腻的背景,享受着弥漫在这座古城中闲适怡人的生命气息。
尤为难忘的是在普西山,这是雨后的黄昏,河流蜿蜒于群山之间,花树隐约于云雾轻移中,佛寺钟声如丝如缕从耳畔飘过,天际一架飞机由远及近,缓缓在满目美景中降落……恍若昨夜的我,当时是谁看见了我对这片土地的渴望?
在琅勃拉邦玩了两天,心里就冒出这样的疑问:
1353年澜沧王国法昂王为什么选琅勃拉邦建都?
在这样水月悠云的美景中,君王和将领哪有轻裘长剑,烈马狂歌的斗志啊?
令人难以置信的是,这个以小乘佛教为国教的王国,竟然在老挝统治了540年之久,比中国的任何王朝都长。
时至今日,琅勃拉邦这座人口不过五万的小城,却生活着数千僧侣,而且每天清晨“上演”着和尚列队化缘的古老仪式。
倘若不是人人心中有佛,这份互相施予的博爱又怎能七百年风雨无阻地保持下来!
布施与化缘,彼此感知心中的喜悦
每个来琅勃拉邦的人必定心存一个心愿,那就是早起看一场佛教古老的布施和化缘仪式。
个体的布施与化缘是常见的,比如一个人从自已所拥有的财富中拿一些来供养僧人,行善积德;或者和尚外出化缘,募集资金用于佛寺建造或修葺。
然而,琅勃拉邦的清晨布施和化缘却是春风化雨式的集体行动,飘忽而来,迅即而去。
待到晚起的人醒来,一切仿佛都没有发生过。
我是一个贪心的人,我觉得世上如果有美景,而只给我三四天时间,我必定天天去看的。
因为这样的贪婪,也因为天公作美,所以我看了三场仪式:
雨中伞下、晨雾弥漫、蓝天白云下的布施和化缘。
早晨六点,每座寺院都会准时走出一队化缘的和尚,年长的在前,年少的断后,赤足沿着固定的轨迹缓缓前行。
他们就像橘红色的飘带,向西萨旺冯大街汇聚,绵亘二三里的化缘队伍极有视觉冲击力,惊艳,震撼……即使麻木的人也会为之动容。
不论寒暑阴晴,布施者总是跪在路边,将一撮撮糯米团虔诚地放进和尚肩挎的竹篮铜钵中,然后双手合十,目送化缘队伍远去。
和尚们则一手托钵,一手施礼,给予布施者以无声的祝福。
整个布施活动大约持续半小时,在一所小学校门前结束。
依我的三日观察,原本纯净的布施与化缘,如今也面临着新的冲击。
越来越多的旅行者加入到布施行列中来,他们带来了比糯米团更贵的食物,比如饼干、方便面,甚至有的人直接往和尚的竹篮铜钵里塞老挝币;他们给老和尚布施得多,给小和尚布施得少,功利心昭然若揭。
佛经上说:
布施诚心,才得佛陀亲引。
他们知道么?
琅勃拉邦的布施和化缘,是老挝最令人惊叹的人文景观。
我相信自己被尘染的心灵已经分享到布施者与化缘人的喜悦,并从中得到些许的净化。
香通寺,有信仰的生活是美好的
朝阳恰好投射在寺院一角,香通寺主殿三层重叠的屋檐低低地斜垂下来,肃穆低调的外表却透着骨子里的娇溢华美。
主殿的背面墙上“生长”着一颗“生命之树”,它由五彩斑斓的玻璃拼贴而成。
自上而下展示着佛祖法器、孔雀飞禽、人类走兽,这样的排列隐藏着生命的玄机。
此时,我在香通寺中等候阳光一寸寸抚摸过那些妖娆的枝蔓,点燃灿烂的佛光。
恰巧有一个小和尚从我身旁走过,我请求他抖开自己橘红色的僧袍,从我的镜头前飘过。
我想捕捉住自己的灵魂,不让它迷醉于佛界中。
与主殿相邻的两座佛殿外墙流光溢彩,琅勃拉邦古老的民俗风情就在玻璃镶嵌画中展开,狩猎、捕鱼、舞蹈、礼佛……纯静安逸、和谐快乐的日子,似乎千年不变,琅勃拉邦人一直享受着大自然和佛教的甘霖。
谁能否认有信仰的生活是美好的呢!
1560年建造的香通寺,全称是“国王之家香通寺”,一看就明白它是琅勃拉邦的皇家寺院,不知在这里举行过多少次隆重的仪式?
从资料中得知,国王生前来这里祈愿,表达自己对佛祖的虔诚,死后也将遗骨留在寺里,留在佛祖身旁。
在香通寺的一座古殿里,我甚至看到了国王使用过的灵车,仍然金碧辉煌。
每次看到完好如初的古物,我都觉得时光并没有走远,它一直停留在原地。
有时永恒并不是奢望,请别告诉我那是一种幻觉。
古意盎然的香通寺很适合漫步和冥想。
主殿侧面有千年老榕,顺着榕树的虬根就望见了潺潺流淌的湄公河,宽长的阶梯连接着寺院与河流,有两只白色灵兽守护着,这就是香通寺的专用码头。
湄公河听得见香通寺的晨钟暮鼓,听得见和尚们的早课晚祷。
我相信,生命不仅仅是一棵树,而且是一条河流,因为生生不息,所以日日如新。
味蕾无尽的喜悦
古城必有美食,这是我行万里路的重要心得之一。
琅勃拉邦作为老挝古都,王朝衰败之后,有御厨流落民间,宫廷佳肴亦成了平民能享用到的美味。
在西萨旺冯大街上,有一家餐厅叫TumTumCheng,是吃本地风味菜的著名餐馆。
因为离我的住处较近,所以我有好几餐饭都是在这里吃的。
印象最深的是琅勃拉邦王室菜肴:
主菜是湄公河虾配柠檬草沙司,这道菜是季节性的,而我来得正是时候。
虾是油焖的,味道是熟悉的,美妙的是柠檬草沙司,酸甜芳香的口感深深刺激了我的味蕾,那是非常新奇的体验。
听过蔡依林的歌《柠檬草的味道》,并记得歌中那句:
“是不是回忆就是淡淡柠檬草心酸里又有芳香的味道,曾以为你是全世界但那天已经好遥远,绕一圈我才发现我有更远的地平线……”我对老挝菜的印象,因为眼前的湄公河虾配柠檬草沙司而变得玄妙起来。
主菜之外的竹笋汤,太原汁原味了反而不怎么可口,估且略过。
在TumTumCheng餐馆吃的另一顿晚餐主角是蕉叶蒸鱼,蒸鱼吃过很多,这样的蒸鱼没有吃过。
蒸鱼不见鱼,因为鱼肉早已被剁碎成泥,并与捣碎的柠檬香草、红辣椒等香料融为一体。
打开蕉叶,如果不是鱼香扑鼻,我真的以为那是一个大粽子。
接着端上来的炒青菜更像百草园,有土豆、胡萝卜、花菜、包菜……一顿饭吃下来,味觉体验很奇异,吃鱼不见鱼,而炒青菜犹如一盆蔬菜沙拉炒熟了端上来。
我是一个非常好奇的人,异域的风景和习俗,以及当地独特的美食,都是我好奇的对象。
似乎只有品尝着背离日常味道的不可思议的菜肴,我才觉得旅行是全身心的。
让眼睛、舌尖、胃……都参与了旅行,它们才不会觉得我只带一颗心出来,而其他器官都留在中国了。
湄公河畔看日落,据说是琅勃拉邦一天里最抒情的乐章。
不过,我觉得午后的湄公河畔亦令人心旷神怡。
当地人把餐馆、咖啡馆都开到了河岸的绿荫下。
至今我依然清晰地记得自己在木瓜树旁,看着对岸盛开的凤凰木,将一餐饭吃了两个半小时。
噢,第二天又吃了一餐,花了三个小时。
现在回想起来,在琅勃拉邦旅行,我有一半时间都花在享受美食的乐趣上了。
琅勃拉邦人毕竟祖上阔过,连一个大排档式的露天餐厅,都要折腾出一番情调来:
木地板、雕花栏杆、白桌布、蓝色凉棚。
经过湄公河水洗礼过的凉风吹来时,阳光像是没有温度的涂料刷在天地之间。
我开始享用午餐了,点的三样菜中最具琅勃拉邦特色的是LapMinceChicken(中文可以译作鸡丁腊普),Lap是老挝叫法,在英语字典里查不到这个词的。
鸡丁腊普做法是:
将新鲜鸡肉剁细(可以生拌,亦可在油锅里炒得半熟或全熟),然后拌以辣椒、香菜、番茄、柠檬、葱、蒜、盐、鱼露等各种佐料。
我吃的是半生半熟那种,味道独特到我找不出词来形容,鲜美爽口或香娇玉嫩?
反正老挝人是非常喜欢这道菜的,因为吃“腊普”就等于吃“好运”,两个词在老挝语中发音非常相近,谁会拒绝美好的祝福呢!
出于习惯,我记下了这家河畔餐馆的名字TheViweKhemkhongRestaurant,为的是让同好有迹可寻。
当然,也为了我能再次光顾时不会找错。
这家餐馆真是琅勃拉邦的一个磁场,次日中午我又被吸引来了。
这次点的是琅勃拉邦特色套餐,包含了以下几道菜:
一是叫皮阿的菜肴,看起来像中国东北菜中的乱炖,不过味道是完全不同的,有香草味,我觉得有点生涩,而且口感复杂。
后来查资料时吃了一惊,这种汤菜取牛胃中未完全消化的草,加上配料煮成的,也难怪我不大喜欢,庆幸没有多喝;二是水牛肉香肠,这就是被夸到天上去的老挝香肠,果然不同凡响,有人说它醇香适口,回味久长。
醇香适口我体会到了,回味久长说不清楚。
因为同时端上桌的还有炸湄公河苔、琅勃拉邦酱菜、特色沙拉。
这顿美食有点像涨潮的波涛,让我的味蕾起伏不定。
老挝的主食中,首推竹篓糯米饭。
在老挝旅行途中,小贩们一见车停下来,就拎着一大串小竹篓来兜售,可见这种糯米饭犹如零食,可以在任何时候食用,热食可以,冷食亦好。
每次吃竹篓糯米饭,我都像当地人一样用手抓着吃,将它捏成小团,然后送入口中,或以生菜包裹,沾点酱料再吃。
十一天的老挝旅程,吃了许多家的餐馆,发现做得好的竹篓糯米饭香糯粘滑,像母爱一样细腻体贴;做得不好的竹篓糯米饭则干涩发硬,像性格粗砺的恶媳发泄的不满。
我不禁要再次提到TheViweKhemkhongRestaurant,这家河畔餐馆有母爱般的竹篓糯米饭。
想想我连续两天在这里进餐,而且每餐都在这儿慢悠悠地享受了两三个钟头。
这样亲切舒心的感觉,必定来源于美食,美景不过是陪衬而已。
在老挝,我的口是喜悦的,心是喜悦的。
这样的旅程才完美无憾。