纺织商品学Word文档格式.docx

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⑵长绒棉：

又称海岛棉。

纤维细而长，一般长度在33mm以上，线密度在1.54~1.18dtex（6500~8500公支）左右，强力在4.5cN以上。

它的品质优良，主要用于编制细于10tex的优等棉纱。

中国种植较少，除新疆长绒棉以外，进口的主要有埃及棉、苏丹棉等。

按棉花的初加工分类

从棉花中采得的是籽棉，无法直接进行纺织加工，必须先进行初加工，即将籽棉中的棉籽除去，得到皮棉。

该初加工又称轧花。

籽棉经轧花后，所得皮棉的重量占原来籽棉重量的百分率称衣分率。

衣分率一般为30~40%。

按初加工方法不同，棉花可分为锯齿棉和皮辊棉。

⑴锯齿棉：

采用锯齿轧棉机加工得到的皮棉称锯齿棉。

锯齿棉含杂、含短绒少，纤维长度较整齐，产量高。

但纤维长度偏短，轧工疵点多.细绒棉大都采用锯齿轧棉。

⑵皮辊棉：

采用皮辊棉机加工得到的皮棉称皮辊棉。

皮辊棉含杂、含短绒多，纤维长度整齐度差，产量低。

但纤维长度操作小，轧工疵点少，但有黄根。

皮轧棉适宜长绒棉、低级棉等。

组成性质

棉纤维的主要成份是纤维素，纤维素是天然高分子化合物，纤维素的化学结构式由α葡萄糖为基本结构单元重复构成，其元素组成为碳44.44%、氢6.17%、氧49.39%。

棉纤维的聚合度在6000~11000间。

此外，棉纤维还附有5%左右的其他物质，称为伴生物，伴生物对纺纱工艺与漂练、印染加工均有影响。

棉纤维的表面含有脂蜡质，俗称棉蜡，棉蜡对棉纤维具有保护作用，是棉纤维具有良好纺纱性能的原因之一，但在高温时，棉蜡容易熔融。

所以棉布容易绕罗拉、绕胶辊。

经脱脂处理，原棉吸湿性增加，吸水能力可达本身重量的23~24倍。

长度

棉纤维的长度主要取决于棉花的品种、生长条件和初加工。

通常细绒棉的手扯长度平均为23~33mm，长绒棉为33~45mm。

棉纤维的长度与纺纱工艺及纱线的质量关系十分密切。

一般长度越长、长度整齐度越高、短绒越少，可纺的纱越细、条干越均匀、强度越高，且表面光洁、毛羽少；

棉纤维长度越短，纺出纱的极限线密度越高。

各种长度棉纤维的纺纱线密度一般都有一个极限值。

棉纤维长度是指纤维伸直时两端间的距离，是棉纤维的重要物理性质之一。

棉纤维的长度主要由棉花品种、生长条件、初加工等因素决定。

棉纤维长度与成纱质量和纺纱工艺关系密切。

棉纤维长度长，整齐度好，短绒少，则成纱强力高，条干均匀，纱线表面光洁，毛羽少。

棉纤维的长度是不均匀的，一般用主体长度、品质长

棉纤维化学、物理性质

度、均匀度、短绒率等指标来表示棉纤维的长度及分布。

主体长度是指棉纤维中含量最多的纤维的长度。

品质长度是指比主体长度长的那部分纤维的平均长度，它在纺纱工艺中，用来确定罗拉隔距。

短绒率是指长度短于某一长度界限的纤维重量占纤维总量的百分率。

一般当短绒率超过15%时，成纱强力和条干会明显变差。

此外，还有手扯长度、跨距长度等长度指标。

线密度

棉纤维的线密度是指纤维的粗细程度，是棉纤维的重要品质指标之一，它与棉纤维的成熟程度、强力大小密切相关。

棉纤维线密度还是决定纺纱特数与成纱品质的主

不同日均温、土壤水量下不同品种棉纤维长度

要因素之一，并与织物手感、光泽等有关。

纤维较细，则成纱强力高，纱线条干好，可纺较细的纱。

从棉花到棉纱线需要经过的加工步骤

清花：

主要目的是使纤维充分的混合，并开松纤维去掉杂质。

散开的纤维在气流负压的吸引下，经过很长的组合管道，最后成卷状棉絮。

清花要以开松均匀混和为主，减少打击力度，减少纤维损伤和短绒和生条棉结，提高开清棉机械的运转效率，从而提高棉卷质量。

梳棉：

将开清棉出来的絮状棉卷经过梳棉机梳理，制成棉条，称为生条。

梳棉的主要作用是使纤维顺直，去掉短纤维，并进一步取出杂质。

并条：

将梳棉机下来的生条经二道并条机多根多次并在一起，并再次伸，此时的条子称为熟条。

要合理分配牵伸，增加牵伸区中后部的摩擦力界，有利于摩擦力界向前延伸，使纤维变速点向前钳口集中靠扰，从而进一步提高纤维伸直平行度，改善条干均匀度。

粗纱：

将并条机生产的熟棉条，经初步欠伸拉长，并加上较小的捻度（确保粗纱不被随意拉开），进一步提高纤维的伸直平行度，成品卷绕在粗纱筒管上。

细纱：

将粗纱经过高倍欠伸加捻，欠伸倍数不同形成不同细度的细纱。

络筒：

细纱进入络筒机制成筒子，为避免络筒对纱线条干的破坏和原纱强力的损失，在保证筒子成形良好条件下，选择较小的络纱张力。

棉纱线，按其织物组织分为：

平纹布棉纱线、斜纹布棉纱线以及缎纹布棉纱线。

它们的性能特点是：

吸湿性都很强，染色性也都很好，缩水率大约在百分之三（一般制衣厂的成衣都经过了洗水的处理，其缩水率都会在百分之一之内）；

舒服柔软，耐穿；

手感很好，弹性很差，容易有折皱；

耐碱度好，耐酸性差；

耐光跟耐热的性能一般；

不易被虫蛀，但是容易发霉。

平纹布的主要特点就是采用了平纹的组织，棉纱线在织物中的交织点较多，则布料坚固，比起同规格中其它组织的织物耐磨性能高，强度也较大，布面匀整而且最重要的是正反面都相同。

斜纹布，棉纱线采用的是各种斜纹组织，棉布由经线或者纬线来构成斜向的纹路。

斜纹布：

属于低档的斜纹棉布，厚度为中厚。

分为粗细两种。

都是采用2/1左斜纹组织，比平纹布略厚略柔软一些，正面的纹路则比较清晰。

卡其布：

一般为3/1的右斜或左斜织成的较高密度的棉纱线布料。

手感坚固，布面光泽较好。

缎纹布，采用的是各种缎纹组织，它是由经棉纱线或者是纬棉纱线的长浮线覆盖在布面的表面，沿着浮纱线的方向光滑而且很有光泽，其柔软细腻，且富有弹性。

其它组织织物，如蜂窝织物，因其纱线浮长都较长，则布面会呈现几何图形的立体效果，松软舒适，吸水性能较强。

如灯芯绒，属于纬起毛棉织物，一组经线和两组纬线交织而成的,经整理成各类粗细不同的绒条。

如灯芯条，织物外观具有经向的、纬向的或倾斜的凸条效应，凸条表面呈现平纹或斜纹组织，凸条之间有细的凹槽。

再如绒布，棉坯布经拉绒处理，在织物表面形成一层蓬松绒毛的织物，因为绒毛的存在，保暖性能较强。

所以，绒布通常用来做成内衣或者是婴儿服饰，柔软舒适。

绒布也有单面绒和双面绒两种。

全棉布染色要经过前处理、染色、后整理、成品检验四个工艺流程：

（一）前处理部分:

1.翻缝,注意布的接头要包边,因为后面的工序基本都是长车生产,不包边的后果是,假如布在生产过程中接头断在蒸箱里,那样是很麻烦的事情.

2.退浆,去除织布时上在经纱上的浆料,薄的织物直接退浆机就可以退除,后重和弹力织物最好选用冷堆退浆的方法,酶退浆会更彻底些.

3.烧毛,棉布都需要烧毛,以去除纱支上长短不一的毛头,薄布火口烧毛就行,厚的比如7*7的纱卡需要加上铁板（也叫圆筒）才能烧的清爽.

4.定型,前处理定型只针对弹力布,而且是褪浆烧毛以后门幅大小不一,小于成品门幅的才能定型,前处理的定型不可大于成品门幅,最好是接近和等于成品门幅.

5.漂白,只要注意白度统一就行,棉布一般选用双氧水漂白,也叫氧漂.

6.丝光,丝光要注意门幅,门幅丝光的时候太小,不拉开,后整理是拉不开的,太大,后面又缩不回来,丝光最好控制和成品门幅一致,这样染色的时候会缩一些,后整理在拉开,预缩正好控制.（注意:

染硫化的布前处理不能丝光,因为丝光中带有碱,染硫化会发生布面花的情况）

丝光结束,如果有要求磨毛要求,接着磨毛,前处理结束.

注意要点:

薄而稀的布,格子布注意控制纬斜,卷边等,大格子烧毛时注意火口方向,不可穿透烧,也就是火口不要垂直于布面,以免强力受损.成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤.成品门幅,最好是接近和等于成品门幅.

漂白,只要注意白度统一就行,棉布一般选用双氧水漂白,也叫氧漂.

丝光,丝光要注意门幅,门幅丝光的时候太小,不拉开,后整理是拉不开的,太大,后面又缩不回来,丝光最好控制和成品门幅一致,这样染色的时候会缩一些,后整理在拉开,预缩正好控制.（注意:

薄而稀的布,格子布注意控制纬斜,卷边等,大格子烧毛时注意火口方向,不可穿透烧,也就是火口不要垂直于布面,以免强力受损.成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤.

（二）染色部分:

全棉面料染色现在以长车连续轧染为主,缸染的已经不再是主流,这里不再介绍.

染色是一个简单的工序,因为只通过一台轧车就可以了,但也是最难的一道工序,因为染色的颜色控制除了已知的,还有许多的未知东西在里面,比如染料在不同温度下的稳定性,蒸汽的控制,轧车压力的控制等,是很精细的活.

染色的长车分为两个部分,前车染色,后车固色.染色方式根据选用染料品种的不同而有差异,染料一般有活性,士林,硫化,涂料.它们各有优缺点,一般情况下看客人的颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林的色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色的颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对活性染料教难控制,容易出现布面花等现象.活性的色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色教容易控制,成本相应教少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁AZO还不达标,但现在有一种液体硫化（也叫水硫化）禁AZO可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数的人追求它的褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它的掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果的最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同的水洗效果（一般士林或活性打底,涂料套面色,可以解决单染涂料的白点问题,成本相应增加）.

活性,士林和硫化的染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性的采用盐和纯碱固色,士林的采用双氧水还原固色（所以士林也叫还原染料）,硫化的则要高温蒸煮固色,水温必须95度以上.

涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是否培烘固色.培烘温度195-210度左右.

染色不可能百分百好的,修色,剥色再所难免.轻微的调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗.

（三）后整理部分:

因为棉布在前处理和染色时过了很多的长车,经向拉长.纬向收缩,手感也比较粗糙,后整理就是解决这些问题。

柔软和拉幅,柔软和拉幅如果没有定型机,要分开进行,先柔软以改善手感,在拉幅.把收缩的纬向拉开.有定型机则可以一气呵成.但弹力布最好走定型工艺.

预缩,预先让布把生产过程伸长的部分通过预缩机的橡毯,热涨冷缩的原理把布缩到服装裁剪的允许范围内,弹力布控制在经3%,纬5%.不弹力的控制在经3%,纬3%就行.

后整理针对客人的要求,斜纹布要注意是否需要拉斜,平纹的纬斜是否达标（一般平布的纬斜控制在3%以内,格子布要控制格斜,最好是接近0），是否需要整纬.

工厂也可以根据自己的设备,还可以空气柔软洗面料等.当然是有额外的费用的.

（四）成品检验部分:

后整理结束的布经过测试,缩水率,色牢度,以及其他客人要求的内在指标,对色指标合格,可以成品检验.一般客人比较认同美国四分制标准检验（中国的国标与之类似,但疵点分的太细,不便于记忆和使用）,检验的合格产品就可以包装了.