嘉兴学院纺织导论第六章 机织物的基本概念及成型原理薛元Word格式.docx

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因为织物样布是沿着经纱垂直方向放置的，因此必须确定哪一组纱线为经纱，以便正确放置。

更重要的是服装通常是照经向作为长度方向裁剪的，因此设计师必须检查织物的悬垂性是否满足服装的要求。

在各种情况下，区别经、纬纱都是非常必要的。

对一块织物做出全面分析时，必须鉴别出诸如纱支、捻度、纤维成分等信息。

以下是几种能够区别经、纬纱的方法:

（1）布边：

经纱总是平行于布边。

（2）纱线纱支：

通常经纱较细，以便它们穿过织机井和各种部件（如综片、筘齿〕摩擦的时候能减少磨损，包含长丝和短纤的织物通常是长丝作为经纱。

（3）捻度：

大多数情况下，短纤经纱比短纤纬纱具有更大的捻度，因为经纱通常较细，较大的捻度是为了使经纱有足够的强力承受在织造和整理过程中作用在纱线上的张力。

（4）每英寸的纱线数：

通常每英寸内经纱比纬纱多，这样使织物在长度方向上的强力更好。

这是必要的，因为在后整理过程中大量的张力是作用在长度方向上的。

然而有时每英寸经、纬纱的根数是相等的（例如方形印花布）,有时每英寸内纬纱更多一些（例如松捻纬绒布）。

（5）合股纱：

相同支数的多股纱比单股纱强力好。

因此，经纱偶尔为股纱以增加其强度，而纬纱仍为单股纱。

（6）硬挺度：

在100%短纤纱织物中，经纱通常比纬纱硬挺，因为经纱通常有更大的捻度。

在100%长丝织物中纬纱通常较硬挺,因为纬纱通常较粗，较硬链的那组纱线通常导致在其方向上织物的悬垂性差。

（7）拉伸性：

通常织物在纬向有更多的伸长。

大多数情况下，由于每厘米的经纱数比纬纱多，因此当和经纱交织（更频繁地穿梭在经纱之间）时，纬纱通常有更多的弯曲。

（8）条纹：

纵向上通常有很多的条纹。

经向条纹仅需要在整经时将适当的色纱正确地分组。

当织物沿着纵向条纹裁剪时，服装能给穿着者一种变长和变瘦的外观感觉。

纬向的条纹在无梭织机上不用增加额外的生产成本就能生产出来，但会引起附加的存货和贮藏成本。

（三）正面和反面

织物在工艺上有正面、反面之分，正面有较好的外观且通常作为服装的外面。

有时为达到特殊效果而将织物反面作为服装外面使用。

为了使织物的正面在处理和储藏过程中得到保护，在织物打卷或折叠时，通常使织物的反面在外面。

有各种各样的原因使织物正、反面外观不同。

织物的两面可能因为织物组织或整理而不同。

一般织物正面的经纱（或纬纱）看上去会比反面的经纱（或纬纱）多，此特征可作为织物正反面之间的一个重要区别。

但平纹织物或纱罗织物是正、反面组织是相同的。

缎纹织物则不同，如果缎纹织物正面经纱占主导地位，则纬纱在反面占主导地位；

反之亦然。

所以织物的正、反两面在外观上会有很大的区别。

通常光滑而富有光泽的一面为正面。

某些后整理，例如起毛或者刷毛只能影响织物的一面，然而其他工艺，例如碱处理，将渗透整块织物。

起毛可使织物有明显的正面，例如法兰绒。

不过，丝光处理将对织物两面产生同样的变化，从而形成双面织物。

对于印花织物来说，通常只在一面印花，因此，如果织物不是特别薄的话，应将印花面作为正面。

而那些特别薄的印花织物两面的印花图案看起来完全一样,因此它们更像双面织物。

注意：

对于同一件服装来说，各衣片应采用面料的同一面。

尽管初看织物两面非常相像，但在光泽和色泽方面还是存在着轻微的差异。

当服装做好并穿在身上后，这种差异才会变得清晰起来。

在洗涤之后，这个差异会变得越来越明显。

（四）织物的头、尾

除有正、反面外，有的织物在正面还有布头、布尾之分，这通常是由织物组织或后整理所引起的。

在平绒、条绒等起绒织物中，绒毛并非垂直竖立，而是存在一定的角度。

由于光的反射在每个角度都不样，因此，将织物在一个平面内旋转l80°

时，织物的颜色可能从暗到亮不断变化，有时，为了获得一种较强或较弱的颜色，用这些织物制作服装时，绒毛全部朝上。

由于织物有明显的头尾之分，服装上所有衣片的方向必须相同（向上或向下）。

一些织物的提花图案或印花图案（例如马、树）的方向性十分明显均是朝上的，则服装衣片上的图案也必须朝上，制作服装时只能沿同一个方向裁剪。

只能沿一个方向使用的提花或印花织物被称作定向提花织物或定向印花织物。

（五）织物的密度：

织物质量的一个度量指标

在经向或纬向上每英寸的纱线根数称作经向或纬向密度。

织物的经、纬向密度用两个数字中间加符号“×

”来表示。

例如：

120×

80（读作120乘以80）表示织物经向密度为120根/英寸，纬向密度为80根/英寸。

第一组数字表示每英寸经纱的根数，第二组数字表示每英寸纬纱的根数。

织物密度是衡量织物质量的一个度量标准。

由于织物密度不一样，两块阔幅布的价格可能也不同。

纱线密度越高，织物的强度越好，重量越重，越是耐磨、手感也越好，还会减少纱线移位的可能性。

当然，增加织物密度也就提高了它的成本。

二、机织物的成形原理

织布机就是把经纱与纬纱相互交织形成织物的机器设备。

所谓经纱就是在织机上纵向排列或与布边平行的纱线。

所谓纬纱就是在织机上横向排列或与布边垂直排列的纱线。

见图6-1，其中：

1—卷布辊，2—导布辊，3—纬纱，4—经纱，5—钢筘，6—综框，7—停经辊（片），8—后梁，9—织（经）轴。

织物形成的过程可描述如下：

首先上下交错运动的综框将经纱分为上下两层形成一个梭口空间。

然后通过锥形器件3（一般称为梭子）带着一根纬纱穿过分成上下两层的经纱之间将纬纱引入。

最后借助钢筘5的摆动，将引入的纬纱打向与经纱形成紧密交织的位置。

至此，由经纬纱交织构成的织物就形成了。

为了能连续不断地形成织物，自经轴9以片纱的形式不断地输出经纱，同时，打纬形成的织物则由布轴1卷取形成布轴。

形成一种织物如图6-2所示。

图6-1机织物形成示意图图6-2经纬纱的交织

一般，将借助综框的上下运动把经纱分为上下两层形成梭口的运动，称为经纱的开口运动。

将由梭子带动纬纱穿过上下两层经纱梭口空间的运动称为引纬运动。

把借助往复摆动的钢筘，将引入梭口的纬纱打向与经纱形成紧密交织的运动称为打纬运动。

为了连续不断地形成织物，需要将形成的织物卷离织口，以便形成下一纬交织，借助布轴的卷取运动将形成的织物卷离织口运动称为卷取运动。

与卷取运动相配合，自经轴以片纱的形式不断输出经纱的运动称为送经运动。

经过前面的说明可以看出，所谓机织物就是纵向排列的经纱与横向排列的纬纱按一定的沉浮规律交织所形成的片状纺织品。

同时，织机上有五种基本机构及运动是形成织物所必须的，但还有一些对生产效率和织物质量起重要作用的其它辅助机构。

这五种基本运动是：

⑴开口运动；

⑵引纬运动；

⑶打纬运动；

⑷送经运动；

⑸卷取运动。

其中开口运动、引纬运动、打纬运动是形成织物所必需的，送经运动、卷取运动的作用则是保障织物生产能够连续进行。

图6-3.织布机结构图

由图6-3所示,经、纬纱交织形成织物的基本过程可描述如下：

①开口运动：

把经纱分成上下两层，形成梭口；

②引纬运动：

将纬纱引入梭口；

③打纬运动：

钢筘将纬纱推入织口，经纬纱完成交织形成织物；

④卷曲运动：

由卷曲机构将形成的织物引离织口，以便进行下一纬的交织；

⑤送经运动：

与卷曲机构配合，送出形成下一纬织物所需要的经纱长度；

第三节织物组织结构及其表达

机织物的组织结构就是经纱和纬纱相互交错或经纱和纬纱彼此浮沉的规律。

一般把经纱和纬纱的相交点成为织物的组织点。

为了确定织物的组织，通常分析检查织物的正面（有时反面），观察每一个经纬纱交织点判断经纱浮于纬纱上面还是纬纱浮于经纱上面。

如果经纱浮在纬纱之上，则称为经组织点（经浮点），如果经纱沉在纬纱之下或纬纱浮在经纱之上，则称为纬组织点（纬浮点）。

织物组织的经纬纱浮沉规律可用组织图来表示。

一般在带有格子的意匠纸上，用纵行格子代表经纱，横行格子代表纬纱来描绘织物组织。

此时经组织点（经浮点）方格中用符号“

”表示，纬组织点（纬浮点）在方格中用符号“□”表示。

如图6-5，纵向排列的四根黑色经纱与横向排列的四根白色纬纱交织，图6-5（a）反映了四根经纱与四根纬纱沉浮交织情况，图6-5（b）反映了纬纱分别与四根经纱沉浮交织的情况，图6-5（c）反映了经纱分别与四根纬纱沉浮交织的情况。

如果以“■”表示经组织点，以“□”表示纬组织点，则图6-5（d）（e）（f）分别表示织物的组织。

图6-5交织的织物及其组织图

织物有三种基本组织：

平纹组织、斜纹组织和缎纹组织。

其他所有组织都是以这三种组织为基础加以变化或联合使用而得到的。

织物的组织类型取决于织物的外观和性能要求（参见表5-l）。

在选择织物组织之前，必须综合考虑以下因素：

光泽、强度、花型、色彩效果以及最重要的因素——成本。

表6-1基本组织性能比较

组织

光泽

抗钩丝性能

表面效果

撕裂强度

抗皱性能

平纹

差

良好

平整、一般

低

斜纹

一般

好

斜的纹路

中等

缎纹

良好（尤其是长丝织物）

浮线过长时差

光滑

高

一、平纹组织

平纹组织是一种最简单但运用最多的组织。

如图6-6所示，在平纹组织中，每根经纱在整个织物长度内交替地从纬纱的上、下穿过。

两根相邻经纱的交织规律正好相反：

1根经纱从纬纱的下面穿过时，相邻经纱则从这根纬纱的上面通过。

第3根和第4根经纱的交织顺序分别与第1根和第2根的相同。

在织物的整个幅宽范围内，每根纬纱交替地从经纱上、下穿过。

连续两根纬纱的交织规律正好相反，当1根纬纱从经纱的上面穿过时，下1根纬纱则从这根经纱的下面穿过，第3根和第4根纬纱的交织顺序分别与第1根和第2根的相同。

因此，两根经纱和两根纬纱即可组成一个完整的组织循环。

为了简单起见，我们将这种有规律的平纹组织记为

平纹，2根经纱和2根纬纱构成一个组织循环。

使用平纹组织的织物比较多，从薄型织物到厚重织物都有运用。

纱布、雪纺绸、方格色织布、钱布雷绸、塔夫绸、摩擦轧光印花棉布、粗麻布和粗帆布等都是平纹组织。

图6-6

平纹织物及其组织图图6-7

方平织物及其组织图

二、斜纹组织

斜纹组织在布面上产生斜纹。

如图6-8所示，在右斜纹中，斜线向右上方倾斜;

在左斜纹中，斜线向左上方倾斜；

布反面的斜向同正面的相反。

劳动布、华达呢和丝光卡其军服布等是几种常用的斜纹织物。

图6-8

斜纹织物及其组织图图6-9

斜纹织物及其组织图

斜纹组织很多，最简单的斜纹组织如图6-8所示。

该斜纹组织中，每根经纱在整个织物长度内交替地从两根纬纱上穿过，然后在从一根纬纱下穿过，依次循环，形成两上一下的交织规律。

相邻经纱的交织规律也相同，不过要上提一个组织点。

在织物的整个幅宽范围内，每根纬纱交替地从两根经纱下穿过，然后在从一根经纱上穿过，依次循环，形成两下一上的交织规律。

相邻纬纱的交织规律也相同，不过要左移一个组织点。

由图6-8可以观察出，对于经纱来说，第1根和第4根经纱交织顺序、第2根和第5根经纱交织顺序、第3根和第6根经纱交织顺序分别相同。

对于纬纱来说，第1根和第4根纬纱交织顺序、第2根和第5根纬纱交织顺序、第3根和第6根纬纱交织顺序分别相同。

因此，三根经纱和三根纬纱即可组成一个完整的组织循环。

为了简单起见，我们将这种有规律的斜纹组织记为

斜纹（意指一上二下）,3根经纱和3根纬纱构成一个组织循环。

图6-9为

斜纹织物，其特点是经纬组织点数量相同，因此被称作平衡斜纹。

对于平衡织物来说，经纬纱线的细度相同、经纬密度也相同。

大多数斜纹织物为经面织物或双面织物。

这种织物形成的斜纹更加明显，表面也更耐磨。

三、缎纹组织

最简单的一种缎纹组织如图6-10所示，该缎纹组织中，每根经纱在整个织物长度内交替地从一根纬纱下穿过，然后在从四根纬纱上穿过，依次循环，形成一上四下的交织规律。

相邻经纱的交织规律也相同，不过要上提两个组织点。

在织物的整个幅宽范围内，每根纬纱交替地从一根经纱上穿过，然后在从四根经纱下穿过，依次循环，形成两下一上的交织规律。

相邻纬纱的交织规律也相同，不过要左移三个组织点。

由图6-10可以观察出，对于经纱来说，第1根和第6根经纱交织顺序、第2根和第7根经纱交织顺序、第3根和第8根经纱交织顺序、第4根和第9根经纱交织顺序、第5根和第10根经纱交织顺序分别相同。

对于纬纱来说，第1根和第6根纬纱交织顺序、第2根和第7根纬纱交织顺序、第3根和第8根纬纱交织顺序、第4根和第9根纬纱交织顺序、第5根和第10根纬纱交织顺序分别相同。

因此，5根经纱和5根纬纱即可组成一个完整的组织循环。

图6-10缎纹织物及组织

图6-11五枚经面缎缎纹织物及组织图6-12五枚纬面缎缎纹织物及组织

缎纹组织是根据织造时所需的综片数设汁的。

某种缎纹可能被命名为5枚缎纹或5综缎纹。

织造缎纹最少需要5片综，同时它也是应用最为广泛的综片数。

有时也会生产7枚缎纹和8枚缎纹，但超过8枚就不经济了。

对于5枚缎纹来讲，在一个组织循环中只有5个交织点。

交织点数目与织造时所需的综片数相同，缎纹的浮长比所用的综片数少1.所用的综片数与经纬两个方向的循环数也相等。

缎纹也可以作为一种缎纹组织织物的名称。

经缎织物是由长丝织造的，并且织物正面主要呈现经纱浮长。

由于使用有光长丝织造、交织点少而浮长较长、正面纱线很细而且十分紧密等众多原因，经缎织物表面光滑而且富有光泽。

织物沿经向（浮长方向）光泽度最高，因此用这种织物做服装时必须沿此方向（竖直方向）裁剪，以使服装具有最佳的光泽。

棉缎织物是一种耐用的纬面缎纹棉织物。

由于它是用较粗的短纤纱织造而成的，重量较重，因而不如经面缎纹光泽感强，同时悬垂性也较差。

在绉缎中，经纱很细且捻度较小甚至不加捻，纬纱却加以强捻。

织物正面几乎全是经纱，反面几乎全是纬纱。

由于纬纱捻度较高，因而织物反面具有结效应，但正面非常光滑。

由于织物有许多的经浮长或纬浮长（缎纹的交织点最少）,因而缎纹的表面非常光滑。

长浮线使缎纹织物富有光泽，但同时它们也是这类服装服用性能较差的原因。

由于浮长较长，纱线经受的摩擦力作用也较多。

同时，这种织物普遍采用长丝纱织造，浮线很容易被粗糙表面钩丝而断裂，因此，缎纹织物一眼用在一些无需考虑耐磨性能的地方，例如：

晚礼服、女士内衣和装饰布等。

然而，在一定的条件下，缎纹织物也可以获得良好的耐磨性能和强度。

由于浮长较长，纱线可以滑移到另一根纱线下面，因此缎纹织物可以比短浮长和无浮长的织物的经纬密度大。

假如织物的经纬密度非常大，那么，由于纤维密集，织物将非常耐用。

另外，由于纱线紧密并使用短纤纱，钩丝将不再是一个严重的问题，纬面棉缎织物做成的足球运动服和军用迷彩服就是有着满意的悬垂性的例子。

第四节织前准备简介

纱线作为经、纬纱线在织机上进行交织前，还要经过所谓的经纱准备和纬纱准备工序才能上机织造。

即作为经纱使用的纱线要先把它做成经轴的形式，作为纬纱使用的纱线要先把它做成纬纱所需要的卷状形式。

普通本色织物的经、纬纱准备与织造工序如下：

络筒整经浆纱穿（结）经经轴挂机

普通本色织物的纬纱准备工序如下：

经、纬纱交织；

络筒倍捻络筒（给湿、蒸纱）定型纬纱

一、络筒

（一）络筒的任务

1、改变纱线的卷装形式；

2、检查纱线直径，去除纱线上的细节和弱节，消除纱疵。

（二）络筒的要求：

1、卷绕张力适当，波动小；

2、筒子的形状和结构应保证后道工序的顺利退绕；

3、染色用筒子，必须保证结构均匀，以便染液均匀渗透；

4、纱线的结头小而牢；

5、尽可能增加卷装容量，提高卷绕密度。

（三）络筒的工序：

1、纱线自管纱上退绕下来，经过气圈控制器、预清纱器，由气圈控制器防止退绕气圈的扩大；

预清纱器一方面过滤纱线的粗节，另一方面确定纱线前进的路径；

2、纱线沿路径经过气动式张力器和上蜡装置，纱线经过气动夹紧式张力器后，纱线张力增大，可通过调整气动夹紧式张力器正压力来控制纱线张力的大小。

当强力的弱节部分通过此段时会被拉断，以此消除纱线上的弱节；

上蜡装置可使纱线表面的毛羽服贴，并降低纱线表面的摩擦系数；

3、纱线经过电子清纱器，消除纱线上不符要求的粗节和细节；

4、纱线通过槽筒的摩擦卷绕在纸管上，形成大卷装的筒子；

5、无论何原因造成的纱线断头，都由自动打结器完成纱线的连接。

图6-13自动络筒机的工序

（四）络筒机的作用：

1、更换卷装形式：

把相对长度较短的管纱卷装，卷绕成相对长度较大的筒子；

2、消除弱节：

由张力器设置合适的络筒张力，恰好使弱节断头，并由自动打结器完成纱线的连接；

3、消除粗、细节：

由电子清纱器经过逻辑判断，剪除纱线上的粗、细节，并由自动打结器完成纱线的连接；

4、筒纱定长卷绕：

卷绕在筒子上的纱线达到指定长度后，自动停车换管，保证每只筒子卷绕的纱线长度相同；

二、整经

（一）整经的基本概念：

1.什么是织轴？

织轴的特点？

织轴是织造过程中为织物形成提供经纱的卷装形式。

织轴的特点如下：

①经纱根数：

600—上万根；

②长度：

1000米—几千米；

③使用时间：

几天—十几天；

④重要性：

对织造效率、织造质量、操作的劳动强度影响很大。

2.织轴在织造工艺中的作用？

为织物的形成提供经纱。

3.整经设备由哪几部分组成？

筒子架、张力装置、定幅筘、经轴卷绕成形机构。

（二）整经的目的、任务与工艺要求

1、目的：

把单根纱卷装的筒子纱改变成具有数千根纱卷装的圆柱形经轴（或织轴）。

2、任务：

按工艺设计的要求，把一定数量的筒子纱排列成具有一定幅宽和具有一定长度的平行纱片，按工艺规定的适当且均匀的张力平行卷绕到经轴上，供浆纱或并轴用。

3、整经工序的工艺要求：

经纱张力均匀、经纱排列均匀、经纱卷绕均匀。

①全片经纱张力适度、均匀；

②片纱排列均匀，以使卷绕形状正确、密度均匀；

③整经长度准确，整经根数，纱线配列绝对准确；

④接头符合标准。

（三）整经方式

1、分批整经：

设经纱总根数为m，分别绕在n个经轴上，每个经轴经纱根数为m/n（筒子架摆放筒子数），将n个经轴合并，则总经纱根数为：

（m/n+m/n+m/n+……+m/n）=n*m/n=m

此种整经方式为分批整经。

适用于白织。

2、分条整经：

设经纱总根数为m，分成n个条带，每个条带的经纱根数为m/n（筒子架摆放筒子数），将n个条带依次卷绕到条带滚筒上，则总经纱根数为：

此种整经方式为分条整经。

适用于色织。

（四）整经机的工艺流程

分批整经机的工艺流程与分条整经机的工艺流程分别见图6-14和图6-15。

图6-14.分批整经机

图6-15.分条整经机

三、浆纱

（一）浆纱的任务、目的和要求

1、浆纱的任务：

让经纱的表面和内部粘附、渗入一定量的浆液，再经过烘燥使表面成膜、内部部分纤维相互粘结，以此增加原纱的断裂强度和耐磨性，提高其织造性能。

2、浆纱的目的：

一方面是由于浆膜的作用使纱线的毛羽贴伏，降低其摩擦系数；

另一方面使纱线内部的纤维相互粘连，改善纱线内纤维的抱合力，增强其拉伸断裂强度；

（二）浆纱的基本过程：

（图6-16.）

1、浆纱所经历的三个步骤：

①浆液浸润：

经纱由浸没辊的引导进入浆液槽，通过与具有一定粘性的粘稠状的浆液的直接接触，浆液首先浸润纱线的表面，然后进入纱线内部纤维之间，之后又进一步渗入纤维内部；

②压辊挤压：

经过挤压辊的浸轧，一方面挤出纤维表面和纤维之间的自由水，同时由于挤压辊的作用，使浆液进一步渗入到纱线和纤维内部；

③烘房烘燥：

通过烘筒和干热蒸汽的烘燥，包覆在纱线和纤维表面的浆液凝固成一层薄薄的浆膜包覆于纱线和纤维的表面，使纱线表面的毛羽帖服在纱干上。

减少纱线表面的摩擦系数，提高其耐磨性。

渗透到纱线内部的浆液干燥后使内部部分纤维互相粘结，增大了纤维之间的抱合力，使纱线的断裂强度提高，断裂伸长减少。

图6-16.经纱上浆机

2、浆纱时所产生的两个现象：

①被覆：

被浆膜覆盖，经过上浆工序后，在经纱的表面形成一层浆膜，此现象称为被覆；

②浸透：

上浆时，浆液会渗透入经纱的内部，使内部纤维粘结，此现象称为浸透；

3、经纱经过浆纱后，纱线性能所发生的变化：

表6-2.纱线上浆前、后性能变化

纱线各项性能

浆纱后与浆纱前相比

产生的原因

表面毛羽

毛羽伏贴，纱线光滑

浆液黏附作用

表面摩擦系数

摩擦系数变小

耐磨性能提高

表面形成浆膜

被覆效应

表面手感

手感变光滑

纱线变硬

纱线内部

纤维的抱合