英国服装发展史资料讲解Word文件下载.docx

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脚穿长筒或短筒袜，有时脚到腿都裹上布条。

这一时期的男装，现在看来颇有些媚气，显得男子腿部修长，肌肉明显。

贵族及上层人士上衣外披一件长方形或圆形斗篷，斗篷固定于一肩，或系于胸前。

贵族腰间有宽大饰带，用以束紧衣服和佩戴宝剑，平民不准佩剑；

衣料以麻布，毛织物为主。

东方丝绸价格昂贵，以等量黄金计价，只有少数贵族能穿。

在英国有位传奇式的人物，他在罗马帝国瓦解之后，率领圆桌骑士团统一了不列颠群岛，被后人尊称为亚瑟王，有一本描写他的书叫做《亚瑟王之死》，书里描写他的穿着打扮应属于中世纪贵族的样式。

当然，我们也可以从电影《亚瑟王》中一窥中世纪英国贵族以及武士的服装样式。

他们穿细麻布，穿意大利产的羊毛斗篷，冬天有貂皮等贵重毛皮；

平民只穿粗麻、粗毛织物.这时女式服装宽大，衣袖肥而长，头发蒙在披巾里边，身体被斗篷蒙起来。

她们的内衣很长，直拖到地面，外衣到膝盖。

圆口衣袖，衣服装饰华丽，很受拜占庭的影响。

她们的头发用一块面纱蒙起，其端点重于背后直拖至地面

2世纪中期，英国金雀花王朝在法国占有广阔领地，后来法国国王逐渐夺回部分被英王占领的土地。

双方还争夺富庶的佛兰德地区，佛兰德毛纺业主要依赖英国的原料，英国则从羊毛贸易中获取巨利，在这一段时间内，英国纺织业得到了快速的发展。

13世纪男女服装趋于一致，男服还有紧身衣及各式各样的外衣，圆饼头饰，帽式装饰衣袖，敞胸披肩。

下面有长筒袜、靴鞋。

男子戴一顶中亚式小帽。

这时护身外衣流行，适合旅行穿用，这种外衣是一件敞胸大披肩，旁边有缝，手臂可以伸出来活动。

另外这时期流行封闭式马甲式外衣，上身如马甲，下面可长至膝下，这种无袖长衫，肩部向两侧延伸加长，就成帽式装饰衣袖了。

13世纪劳动者的长衫长短不等。

男子上衣至膝，衣袖短小，脚下有无跟鞋，裤子于脚跟处有一圆洞，以便穿脱。

夏天穿宽敞麻裤，上身裸露，冬天穿短外衣和无袖套头衣。

妇女穿长袍，中间有缝，可便于劳动，收获时裙子口袋可装农作物。

当时禁止农民穿好料子及颜色华丽的衣服，在帕索里尼拍摄的电影《坎特伯雷的故事》中我们可以看到13、14世纪英国普通百姓的着装样式。

滞后的文艺复兴时代

16世纪，由于新航路发现后海外贸易发达，英国国力逐渐充实，民族主义高涨，1588年一举击败大陆强国西班牙的“无敌舰队”。

文化上也出现了一个活动频繁、佳作竞出的文艺复兴局面。

一如14世纪的意大利，文艺复兴在英国也是以重新发现并注重希腊、罗马的古典文化开始的。

那个时代，托马斯•莫尔用拉丁文写了《乌托邦》，莎士比亚写出了人类历史上最伟大戏剧和他的十四行诗。

从都铎王朝的第五位也是最后一位君主伊丽莎白一世（ElizabethI）的画像来看，此时英国皇室的着装不仅富贵华丽，而且透露出享乐主义的萌芽。

天鹅绒的外套上镶嵌珍珠，头饰华美，衣领处的蕾丝花边与头饰相得益彰，袖口精巧的蕾丝花边叫人叹为观止。

事实上，整个16世纪的英国君主和贵族都是极其偏爱蕾丝的。

另外，在整个16世纪，英国人服饰最有特色的帽子可以说是达到了登峰造极的时候。

英国人注重帽饰的传统由来已久，在公元1423年动笔、1430年才完稿的一部《大事年表》插图中，我们可以看到那些头饰与服装大胆配合在一起的色彩强烈的效果。

有一位男人头戴苹果绿色的小罩帽，身披天蓝色斗篷，还有朱红色上衣穿在深蓝色夹衣的外面，他的同伴身穿红色上衣，下身则是蓝、白两色的长筒袜，第三个人的装束是一顶玫瑰色高筒小帽，上身是天蓝色过膝长衣，下身是朱红色长筒袜。

英国妇女也将着装热情较大地倾注于头饰之上，例如心形的、洞穴式的应有尽有。

其中最有特色的是用自己的头发在两鬓上方各缠成一个发誓，然后分别用发网罩住，再用一条美丽的缎带系牢。

于是，有人曾恰当地称其为鬓发球。

发球有大有小，最初是根据自己头发的多少而定，后来有了罩在发球上的金属网，发球大小就可以随意而定了。

15世纪初叶，阿兰德伯爵夫人，还在鬓发球上侧配装弯曲向上的金属丝，一方面用以支撑大面纱，另一方面又构成两个触角状的外轮廓。

后来，半圆球状的鬓发球演变为盒式，再以后又从盒式演变为贝壳形状，上面罩以华丽的围巾。

鬓发球和围巾都可以按照个人意愿和经济实力，装点上各式珍宝。

到了16世纪，由于英国人潜心学习古希腊的文明，文学、艺术有了长足的进步，英国贵族的头饰也极尽富贵、夸张和繁复，加入了大量文学、戏剧化得色彩。

十七世纪的集大成时代

17世纪的欧陆，艺术史上标明当属于巴洛克时代，巴洛克——这个耳熟能详的词汇，源自西班牙语及葡萄牙语，意指有瑕疵的珍珠（barroco）。

当时欧洲文艺，寻求着打破文艺复兴时期的严肃、含蓄和均衡，崇尚豪华和气派。

在服装上，亦有“巴洛克风格”一说，专指17世纪欧洲的服装款式。

巴洛克在富丽堂皇中代表了路易十四的精神。

它的气势雄伟、生气勃勃、色彩艳丽、线条优美、富丽豪华的风格，使其在意大利、法国、西班牙等国的宫廷贵族中得到大力提倡。

唯独英国，受到巴洛克影响很小，那边，是另一种情况。

17世纪的英国的服饰，虚心向法国和意大利乃至西班牙学习，尽管“巴洛克风格”也波及到英国，但这个时代总的来说，英国处于将欧陆各国优点集大成的时代。

这一时期，女服也像男服那样盛行缎带和花边。

但是，与男子不同的是她们并没有以缎带取替珠宝。

相反，当时最时髦的佩饰品和衣服上的装饰，仍以珍珠为最。

而且，初期女子不尚戴帽时，高高的头饰上仍然戴着宝石。

女裙的最大变化是，以往撑箍裙都需要撑箍和套环等固定物，而这时有些妇女已经免除过多的硬质物的支撑，这是一百年来第一次形成布料从腰部自然下垂到边缘。

在从肥大形向正常形过渡的过程中，妇女们常把外裙拽起，偶尔系牢于臀部周围，这样其实比以前显得更肥大。

可是由于故意把衬裙露在了外面，因此又给下裳的艺术效果增添了情趣与色彩。

这些衬裙都是用锦缎或其他丝织品做成的，上面衬有各种不同的颜色，有的还镶着金边，自然值得炫耀一番。

这种风尚的流行，使得女性们将精力投入到衬裙上，以衬裙的各种质料或颜色（有时穿两套精美衬裙）来显示自己不落俗套。

当然，尽管这样，裙子的外形还是相当大的，有很多裙形开始向两侧延伸，事实上这是受到西班牙宫廷服饰的影响。

除此以外英国妇女对佩饰品和服装随件的兴趣，可以说和男子相比不相上下。

首先是头饰；

其次是领口显露出来的项链，凡没有穿轮状大皱领的妇女，颈间没有不戴项链的；

再者手套也格外讲究，而且无论男女都把手套戴在手上或拿在手里。

现今可以在几个大博物馆里看到的手套，一般都会在深色的手腕部位绣上花纹，还有的在边缘处镶带，或是缀上装饰品。

不戴手套的时候，大多是用一个舒适温暖的皮筒。

这种皮筒和皮毛围巾一起戴，不分男女。

另外，上层社会曾流行无论冬夏，时髦的人都带着扇子。

此外，众所周知的“绅士”（agentleman；

thegentry）一词，便是此时在英国形成的，倡导传统文化与自我存在的价值观，追求品味与人性化的生活方式。

他代表着英国社会经济发展的一种新的社会思潮，是中上层阶层男士所追求的一种社会风尚。

考究的着装，文雅的举止，尊重女性，尊重人格，对传统文化的继承与发扬，对生活质量的追求与建造。

彰显男人的刚毅、坚韧、含蓄、深沉、与宽宏大量的人格之美。

可以说，经过了17世纪，英国的服装水平可以和欧洲任何一个国家相媲美，这为后面引领时风打下了伏笔。

新古典主义——繁花似锦的维多利亚时期

英国人在将欧陆文艺复兴、巴洛克、洛可可等艺术风格融汇贯通之后，终究要走出自己的风格。

自18世纪开始，欧洲进入浪漫主义以及现实主义的艺术思潮中，英国人独辟蹊径，形成了世界文艺史上最独特且光辉的一个时代，新古典主义时代。

18世纪初，英国人和法国人一样，进行了一场人文关怀的大变革，不少具有人文色彩的艺术品应运而生。

涌现出一批像荷加斯、雷诺慈和康斯罗伯那样具有全欧意义的绘画大师。

英国的服装产业也是如此，随着工业革命的深化，到19世纪末年，英国进入了最为繁荣的维多利亚时期。

在这个时期，英国女性的服饰突出唯美、飘逸、俊秀的特点，大量运用蕾丝、细纱、荷叶边、缎带、蝴蝶结、多层次的蛋糕裁剪、折皱、抽褶等元素，以及立领、高腰、公主袖、羊腿袖等宫廷款式。

随着新古典主义复古风潮的盛行，这股华丽而又含蓄的柔美风格，叫人耳目一新。

我们可以从绘画上看到拉斐尔前派所描绘的人物形象，米莱斯给上流社会画肖像，绘画风格甜腻精巧，他的作品《玛利安娜》描绘了一位上流社会的少女形象，其服装是那种修身、简约、大方的样式，面料则应该是天鹅绒之类的上等面料。

再就他的《奥菲丽娅》而言，也许服装设计师看到的是维多利亚时代甚至伊丽莎白时代的英国服饰，而美术史学家和文化学研究者们则看到了英国工业社会初期人们对往日宗法制社会的留恋，以及对当时变动着的社会现实的逃避，这也便是新古典主义最核心的思路——前进并怀旧着。

不仅是对莎士比亚笔下之女性形象的质疑和挑战，也是对米莱斯笔下之女性形象的质疑和挑战，维多利亚时代的女性一定是甜腻而温顺的吗？

我想，当时已经有人在思考这个问题了，这也为后来的女权主义的诞生打下了伏笔。

男装方面，19世纪中后期，英国尚处于维多利亚的黄金时期，影响当今英国时尚界的四大品牌，便已经初出茅庐。

Aquascutum创建于1851年，1854年当英国迎战俄罗斯时，以Aquascutum独家布料制成的大衣成为英军对抗俄罗斯恶劣天候的重要装备。

传说由于大衣本身是晦暗的灰色，还帮助一队英军士兵从俄军阵地逃生。

1891年，Burberry在伦敦Haymarket开了在英国首都的第一家店，也就是现在该公司的总部所在地。

凭着传统、精谨的设计风格和产品制作，1955年，Burberry获得了由伊丽莎白女王授予的“皇家御用保证（RoyalWarrant）”徽章。

DAKS诞生于1894年，最初是伦敦市一家高级时装公司，为讲究衣着的人士量身缝制高级时装。

在当时，DAKS的服装，意味着剪裁适体、线条自然、潇洒不凡，而其发明及推出的腰位配备牢固的裤子，突破性的腰位设计更获多年的专利权。

AlfredDunhill于1894年成立，为完美绅士创造了一个富有时代气息的奢华品牌，专门致力于高雅、精良的产品，它象征着古典但却不是静止不变的。

当代时尚的开端

1901年，Burberry设计出第一款风衣，一次大战爆发，Burberry风衣被指定为英国军队的高级军服，而为配合军事用途，在设计上也修改为双排扣、肩盖、背部有保暖的厚片，并在腰际附上D型金属腰带环，以便收放弹药、军刀等，这款实用功能至上的风衣，也就是目前家喻户晓的“TrenchCoat！

”直到今日，翻开英国牛津辞典，如果想查“风衣”这个单字，你会发现“Burberry”已成为风衣的另一代名词，具有非凡的意义！

Burberry另一经典可说是以米色、红色、黑色与白色等线条构成的格纹。

原本用于风衣内里的格纹，于1924年首度现身，优雅时髦的调性，直到今日，Burberry的服饰与配件系列可以说是与风衣并称的两大经典。

尽管在最初50年Aquascutum只生产高级男装，但在1909年，受运动女装普及的影响，Aquascutum推出了第一个系列女装。

曾几何时，“绅士和穿着花呢服装的太太”已经成了英国文化和不列颠国际时装形象的一个标志，Aquascutum对此无疑作出很大贡献

摇滚时代的英国时尚

我一向不喜欢用“英伦风尚”这类的词语去泛泛描述英国的时尚，事实上英国时尚界不可能总是优雅、绅士的。

在第二次世界大战后，英国事实上从世界第一强国的位置上被拉了下来。

而老实的英国人又不像法国人那样赋予想象力，所以在一时间服装的新意不大，可以说进入一个低谷期。

突然，像发生了地震般，人们一拥而上，涌到一个原本荒僻的、毫不起眼的小地方Past去购买两件套毛衣和珍珠配饰——这在上流社会中引起了不小的震惊和恐慌情绪。

1955年，MaryQuant在King'

sRoad开了一家名为“Bazaar”的小店。

现在看来，这场时装革命看上去并不极端。

年轻的Quant出身于富有的中产阶级；

而她的合作人，AlexanderPlunketGreene更来自上层家庭。

他们的第一批客人是些有点波西米亚情结、身家良好的女孩，她们既谙熟高级时装的穿法，又懂得怎样让装扮更加有趣。

而Quant给了女孩们真正想要的衣服，便宜，混淆了等级感，没有皮草、钻石，甚至连颗珍珠都没有，既买得起，又很有趣。

老派时装定制者们虽然表现出了极度的憎恶，但到最后，连HardyAmies也不得不为女王陛下缝制了一条短裙，因为MaryQuant1962年设计的迷你裙已经无处不在。

迷你裙打破了时装传统的比例、平衡，以及审美方式，就像1947年Dior的NewLook一样，它让一切看上去都有点颠三倒四。

但它确实适合摩登的现代生活，并且，对各阶层来说，都是有吸引力的。

很快，在King'

sRoad兴起的青年运动向东蔓延，进入伦敦市中心，其中，NottingHill的Portobello路作为前哨，充斥着各种古怪有趣的小店。

除了大量出售旧军装的服装店，还有为约翰•列侬和小野洋子设计白色男女套装。

theRollingStones店则提供大胆的折中主义，年轻的观光客涌进伦敦，他们相信这儿，并且只有在这儿，才能找到原创的，但又潮流感十足的玩意。

1966年，《时代》杂志的封面话题是：

“摇摆伦敦——这个城市在音乐、时装和电影领域爆发出了巨大的影响力。

”整个时尚界都在讨论它，都想成为其中的一员。

时尚终于落入平民，而不单单是束之高阁的贵族之物了。

朋克时代的英国时尚

70年代伊始，当其它国家的年轻人狂热地投入到嬉皮运动中时，年轻的不列颠设计师们多多少少认识到，他们需要自己的筹码。

很多人沉浸在帝国的过往风光中，来自前殖民地印度的视觉艺术打动了他们。

此时的时装以面料先声夺人，包括自由图案、枝形花朵图案、维多利亚式的长裙、格林维纳薄纱、土耳其刺绣、印度式外套，有贵族气派的吉卜赛风格，以及20年代的波希米亚式风格。

令人眼花缭乱的风潮，成就了过去50年以来最花哨、浪漫的服装风格。

与此同时，一朵名为“朋克”的阴云笼罩了过来。

这些原产英国的怪物，开始在伦敦南部以及东区的后街和俱乐部中徘徊。

它的力量在艺术学院中得到了追捧，尤其是那种反偶像的前卫姿态，在年轻学生中迅速获得认可。

在朋克令人不安与恐惧的粗暴外表下，埋藏着浪漫的因子。

2003年新潮的杂志《i-D》、《TheFace》出现在市场上--但如果有人胆敢称之为“时尚类杂志”，编辑们都会被吓得目瞪口呆。

朋克运动产生了大量奇特的服装形式，MalcolinMcLaren和VivienneWestwood将其高度时装化了。

他们热衷于将“性”的概念以令人震惊，甚至是近乎色情的形式表达出来。

他们的做法显得孩子气，但非常“60年代”，也非常见效。

1972年，“TooFasttoLive，TooYoungtoDie”服装店开张，对时尚产生了真正的影响。

加上1970年的“LetitRock”，1974年的“Sex”，还有1976年的“Seditionaries”。

这些小店很快成为朝圣地--不仅因为服装，也因为它们是地下文化的集聚中心，底层年轻人的聚会狂欢之所。

这几乎是英国第一次以音乐为主导的社会和时装运动。

朋克服装与音乐一样令人兴奋，像那些好斗的乐队的名字：

SexPistols（性手枪）、theStranglers（扼杀者）一样具有争议。

这里最值得一提的是VivienneWestwood，时装界的“朋克之母”，英国时装界最传奇的设计师。

她曾是朋克运动的显赫人物，她的成就要归于她的第二任丈夫麦尔考姆•麦克拉文——英国著名摇滚乐队“性枪手”的组建者和经纪人的启发与指点。

她使摇滚具有了典型的外表，撕口子或挖洞的T恤、拉链、色情口号、金属挂链等，并一直影响至今。

她和麦克拉文一起在伦敦国王大道开了她的第一家服装店，店名为“尽情摇滚”，专门出售那些街头少年们所穿着的服装。

随后他们的店几经更名，并且专门为摇滚乐手和朋克制作服装。

创造与叛逆一直是她生活中心的所在。

由于她的推动，朋克文化对高级时装形成了革命性的影响。

由于她以彻底否定的粗暴方式给予法国传统高级时装以极大打击，同时也为英国时装在国际时装界争得了一席之地，因此，英女皇为她颁发了金质勋章。

最伟大的亚文化——哥特之风

20世纪70年代末，英国有少数后朋乐队标榜“Gothic”。

尽管如此，直到80年代初期哥特摇滚才逐渐抬头。

为它命名的是一位名叫SteveKeaton的英国乐评人，在1981年2月21日《UKRockWeekly》上的文章《TheFaceofPunkGothique》。

在后朋衰落之后，哥特亚文化从音乐上和视觉上都发生了变化，哥特风格开始变异。

通常，每种哥特风格都有对应的一套思想，但也不是必需的。

乐迷们欢迎这种改变。

90年代前，哥特舞台上又兴起了维多利亚风，包括19世纪中叶的哥特风格和维多利亚文化的病态美的复兴。

哥特亚文化影响了许多不同的艺术家，不仅仅是音乐家，还包括画家和摄影家。

他们的作品都基于神秘、阴郁痛苦和浪漫；

范围从色情作品一直到对吸血鬼或鬼魂的浪漫想象。

作品中显露出的对阴暗色彩和情感的偏爱类似于哥特小说或者拉斐尔前派的绘画风格。

哥特的服装风格被界定为是黑暗，甚至病态、色情的。

典型的哥特风格包括染黑的头发，黑眼线、黑色的指甲和黑色的装饰风格强烈的服装。

装饰风格通常来自于伊丽莎白时期、维多利亚时期或者中世纪，并且常常带有天主教或其他宗教图案如十字架或T型十字章（古埃及生命的象征）。

这个来源于英国的亚文化，对欧美各个国家都有深刻的影响，乃至亚洲的日本，在90年代也大肆流行哥特之风。