汽车保养与汽车维修汽车保养篇.docx

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汽车保养与汽车维修汽车保养篇

世界上商品车都是钢制的车壳，为了防绣和美观，油漆是不可少的了。

汽车油漆一般都是烘烤漆。

车厂里面，车架、车壳焊接完成（有时还会进行手工修补）后，下一道工序就是上漆。

一般来说，首先是底漆。

将光车壳浸入糖浆般的漆槽，取出烘干底漆；然后送人无尘车建，用静电喷漆工艺喷上面漆。

然后用200度左右的温度烘干。

考究点的，还会再上一层清漆。

这样，油漆工艺就大功告成了。

一般面漆有几种：

普通漆；金属漆；珠光漆。

普通漆就不用说了，树脂、颜料和添加剂。

金属漆多了铝粉；所以完成以后看上去亮。

珠光漆呢，加入的是云母粒。

云母是很薄的一片片的东西，因此，反光有方向性，就有了色彩斑斓的效果。

如果是金属漆加上清漆层，车的油漆看上去就很亮，很漂亮。

颜色上呢，白色无疑最便宜。

打个比方，世界一流品牌红颜料比世界一流品牌钛白粉大概贵25倍；而白色油漆里钛白粉的用量是红颜料的5倍左右。

因此，红油漆用在颜色上的成本就比白油漆高了5倍。

这就是为什么有些国产车颜色品种那么少：

简单，同时成本低。

不管什么颜色的油漆，它的颜料在阳光下都是会退色的。

实际上，不光油漆，任何有颜色的东东在大太阳下都可能退色。

这时，油漆里面加的添加剂如何就很重要了。

比如光稳定剂、比如抗氧剂什么的。

很不幸，好的添加剂很贵很贵。

许多时候，添加剂的好坏决定了这种油漆给人的感觉如何。

人们肯定会认为某种2年就开始出现明显退色的油漆比5年还光亮如新的油漆差。

但实际上，没有不退色的油漆。

许多时候，厂方更关注的是：

均匀地退色。

尽量不使车的不同部分出现色差。

新车到手，最容易损坏的就是油漆了。

洗车不小心，油漆都会受伤。

实际上，即使在生产线上装东西的时候，也有损坏油漆的事情。

一般小的擦伤，油漆表面有伤痕，伤痕泛白。

那个是油漆表面被刮毛了。

没有什么必要补漆。

轻的，用沙蜡打打或者多打几次蜡。

重的，做个抛光也就可以了。

严重一点的，能看到下层底漆的颜色了（许多时候，底漆是深颜色的）。

那么，请再看一下伤痕的部位。

一般来说，保险杠、后视镜和有些车的轮眉这些部位是工程塑料的。

不会生锈。

除了难看倒也没有大的问题。

补不补漆倒也无所谓。

其他的，那就要补漆了，否则，哪怕是一个很小的破损，钢板也会开始生锈，到那时候，即使补漆也很难防绣了。

补漆呢，还是推荐到专门的大修理厂或者专修店去。

首先，所有的地方，甚至包括在原厂，车装好以后，补漆都不会用什么“原厂漆”！

如果修理厂告诉你他们使用的是“原厂漆”，那一定是在骗你。

原因很简单：

上面说到原厂喷漆工艺的时候说过，喷好漆以后，用200度的温度烘烤。

而成品车上那么多部件，有多少能耐200度的温度呢？

难道再把车拆光，只剩车壳？

补漆都用专门的修补漆。

修补漆的烘烤温度比较低，7、80度的样子。

其次，修补漆的颜色都是修补前调配出来的。

原因也很简单：

你的车可能开了几年了，油漆已经开始退色了，虽然你看不出来。

如果你停在室外，不同的方向上退色的程度都会略有不同-太阳光的关系。

要想尽可能和原来颜色匹配，只能现调。

还有，为了尽可能不出现色差，哪怕你只是不大的一块需要补漆，厂里也会把整个一块全部重新喷。

比如说，车门上有一块地方需要补，那么，以防擦条为界，上半扇或者下半扇全喷。

这样，如果有很小的一点点色差也就不容易看出来。

还有，买车的时候如果为了漂亮，买的是珠光漆的（好在国产车好象还没什么车用），补漆的时候，准备哭吧。

后补的漆云母粒的方向性很难（或者说几乎不可能）和原来一样。

油漆哪怕一点色差没有，补上的漆也能一眼看出来。

现在电脑配色在操作人员认真的前提下，配出的漆和原漆的色差是普通人的眼睛分辨不出的。

这点尽可以放心。

关键是：

用的漆、用的设备和人的责任心。

没有用原厂漆补漆的可能。

但一般情况下，车厂还是会向专门维修站推荐指定的修补漆品牌。

好的维修站也会用好的牌子。

比如ici，比如立邦。

但是，小店里，甚至一些不怎么正规的专门维修站都有可能出于降低成本考虑而使用便宜的漆（如果不说它们是假的话）。

当时可能效果一样，3个月以后，色差就来了。

这个，我们用户几乎无法鉴别。

只有认准放心的修理厂了。

虽然修补漆烘烤温度比较低，但不等于不需要烘烤或者用别的什么方法替代。

如果你发现修理厂没有专门的烘漆房，而是用“小太阳”灯加热。

趁早换地方！

除非你开公车。

还有，正规汽车车厂生产线上，喷漆都是在无尘车间进行的。

虽然许多纯国产车未必这么干，但不等于这不需要。

如果你看见修车厂很脏，灰很大。

我建议你还是换地方吧。

否则，即使当时出来的好看，过段时间，漆面起泡、脱壳的我可都见过。

补漆，我们除了付钱，恐怕也只能注意这么多了。

说到漆面保养。

那个也很重要。

首先，别象公车司机那样用一桶水就洗车。

那样，和拿张沙皮磨车漆只有程度上的区别。

如果下过雨或者灰比较厚，也就别用蜡拖或者布掸灰了。

干脆洗车吧。

洗车，大量的水冲洗无疑是十分必要的。

但很多时候，洗车的小二喜欢用高压水枪垂直放向冲洗车漆。

这种情况下，高压水一样可能对油漆造成损坏。

还有，洗车的地方如果用洗衣粉冒充专用洗车液也很不好。

这些损伤虽然一次两次看不出来。

但天长日久，危害不可忽视。

另外，鉴于现在新车往往卖得很快。

你拿到手的车可能刚刚从车厂里出来没几天。

而烘漆有个特点：

一般要滞后一段时间才真正牢固、坚硬。

所以，新车别急着打蜡。

三个月以后再说。

三个月以后也尽量别用硬蜡。

补过漆，一个星期之内别洗车。

天下雨那是没有办法。

还有，现在许多新车都在油漆外层喷了一层清漆。

这样，漆面光亮、好看，也能保护漆面。

这种车，你可千万别烧包，去封什么釉。

或者新车去做什么漆面抛光。

那样，你就是花钱把你的车漆降低到普桑和捷达的水平了。

当车辆使用很长时间后，用户发现方向转向沉重、发抖、跑偏、不正、不归位或者轮胎单边磨损，波状磨损，块状磨损，偏磨等不正常磨损，以及用户驾驶时，车感漂浮、颠簸、摇摆等现象出现时，就应该考虑检查一下车轮定位值，看看是否偏差太多，及时进行修理。

前轮定位包括主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮前束四个内容。

后轮定位包括车轮外倾角和逐个后轮前束。

这样前轮定位和后轮定位总起来说叫车轮定位，也就是常

说的四轮定位。

车轮定位的作用是使汽车保持稳定的直线行驶和转向轻便，并减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损。

主销后倾角：

从侧面看车轮，转向主销（车轮转向时的旋转中心）向后倾倒，称为主销后倾角。

设置主销后倾角后，主销中心线的接地点与车轮中心的地面投影点之间产生距离（称作主销纵倾移距，与自行车的前轮叉梁向后倾斜的原理相同），使车轮的接地点位于转向主销延长线的后端，车轮就靠行驶中的滚动阻力被向后拉，使车轮的方向自然朝向行驶方向。

设定很大的主销后倾角可提高直线行驶性能，同时主销纵倾移距也增大。

主销纵倾移距过大，会使转向盘沉重，而且由于路面干扰而加剧车轮的前后颠簸。

主销内倾角：

从车前后方向看轮胎时，主销轴向车身内侧倾斜，该角度称为主销内倾角。

当车轮以主销为中心回转时，车轮的最低点将陷入路面以下，但实际上车轮下边缘不可能陷入路面以下，而是将转向车轮连同整个汽车前部向上抬起一个相应的高度，这样汽车本身的重力有使转向车轮回复到原来中间位置的效应，因而方向盘复位容易。

此外，主销内倾角还使得主销轴线与路面交点到车轮中心平面与地面交线的距离减小，从而减小转向时驾驶员加在方向盘上的力，使转向操纵轻便，同时也可减少从转向轮传到方向盘上的冲击力。

但主销内倾角也不宜过大，否则加速了轮胎的磨损。

前轮外倾：

从前后方向看车轮时，轮胎并非垂直安装，而是稍微倾倒呈现“八”字形张开，称为负外倾，而朝反方向张开时称正外倾。

使用斜线轮胎的鼎盛时期，由于使轮胎倾斜触地便于方向盘的操作，所以外倾角设得比较大。

现在汽车一般将外倾角设定得很小，接近垂直。

汽车装用扁平子午线轮胎不断普及，由于子午线轮胎的特性（轮胎花纹刚性大，外胎面宽），若设定大外倾角会使轮胎磨偏，降低轮胎摩擦力。

还由于助力转向机构的不断使用，也使外倾角不断缩小。

尽管如此，设定少许的外倾角可对车轴上的车轮轴承施加适当的横推力。

前轮前束：

脚尖向内，所谓“内八字脚”的意思，指的是左右前轮分别向内。

采用这种结构目的是修正上述前轮外倾角引起的车轮向外侧转动。

如前所述，由于有外倾，方向盘操作变得容易。

另一方面，由于车轮倾斜，左右前轮分别向外侧转动，为了修正这个问题，如果左右两轮带有向内的角度，则正负为零，左右两轮可保持直线行进，减少轮胎磨损。

上述的四种定位值都是前轮定位的指标。

后轮定位值与前轮定位值相似，但大多数轿车的后轮定位不可调。

“镀膜”是在总结了打蜡及封釉的优点及不足后，以新的环保原料和新的车漆养护理念制造的车漆养护换代产品。

问世初期，因为价格等各种原因，未进入中国市场。

去年年底终于登陆中国，开始为我们所有爱车的车主服务。

它和封釉的不同之处有：

1、原料选用的不同

“釉”与蜡都是从石油中提炼，加上一些辅助原料制成。

受原料所限，容易氧化，不持久的问题无法解决。

所以新的保护膜采用植物及硅等环保又稳定的原料来提炼合成。

避免了在车漆表面造成“连带氧化”的问题，并可长期保持效果。

2、养护理念不同

封釉与打蜡的养护理念是将“釉”或“蜡”加压封入车漆的空隙中，与车漆结合到一起。

优点是与车漆融为一体，增亮效果明显。

不过因为它们本身的易氧化性，所以会连带周围的漆面共同氧化。

（漆面发污，失去光泽）为避免这个缺陷，保护膜采取了两个措施：

1）采用不氧化原料及稳定的合成方式（氟碳树脂）。

2）变结合为“覆盖”：

以透明的“膜”的形式附着在漆面，避免漆面受外界损伤。

同时也避免了保护剂本身对车漆的影响。

长期保持车漆的原厂色泽。

而且由于膜本身结构的紧密，很难破坏，使得它可以大幅度降低外力对漆面的损伤。

3、操作工艺的不同

原料及理念的差异，必然造成工艺上的区别：

“釉”和“蜡”因为要与漆面充分结合，所以附着方式要用高转数的研磨机把药剂加压封入漆面（所以称封釉）。

在而这种压力同时作用在漆面上，经常会造成漆面损伤。

保护膜采用了温和的涂抹及擦拭的附着方式：

靠膜本身的分子结合力附着在漆面上。

避免损伤车漆。

以上几种不同还造成了两种养护法对车身划痕的处理上有所区别：

为了便于“釉”的附着，封釉店对划痕以研磨为主：

用高转电机把划痕磨平（象以前补车胎前要“挫”内胎）。

镀膜店采用填充：

以低转电机配合海绵轮，将透明的填充剂填入划痕中，抹平。

（象用牙膏抹在眼镜的划痕上）。

因而，在处理划痕时。

后者大大降低了对漆面的损耗.

“99牌”车蜡是日本老牌，为我长期倾倒。

现时市场流行多种品牌，“防水”、“水晶”、“超亮”、“超硬”、“保护膜”等等固蜡、软蜡，给我的感觉只是换个名字变相抬价而已（其基本化学成分差不多，就像现在的洗头水、清洁液等）。

一般汽配城价格多在三十几至四十几较为合理。

本人使用的都是像雪花膏状的“软蜡”，对所谓“硬蜡”不太了解（曾经问过JS，不知所谓）。

我主观认为：

固蜡、软蜡都是蜡，用软蜡手感较轻松，均匀渗透性好。

1.打蜡前，需将车身洗净晾干。

2.不要在阳光下和夜间露水中进行（可在有顶棚的车库中）。

△阳光下令蜡质中的软化剂迅速挥发，导致车蜡中的有效成分迅速固化，不利于充分渗透；

△露水及潮湿环境中蜡质不能固化，令最后的擦拭工作无法完成。

3.打蜡应按车身沙板区域逐块进行（如发动机盖是一整块、单侧翼子板是一整块、单扇车门是一块等等）。

4.玻璃、黑色（无漆面）塑料部位和轮胎橡胶不要上蜡。

5.打蜡手法：

用海绵或柔软棉质布团沾上少量车蜡，以点省略号手法点上一整排，随即运转手腕功力以画小圆圈状整行递进。

力度要均匀流畅。

△必须点一排、即刻抹一排。

△画出的圆圈和排行应尽量整齐（不要重复擦拭已干结的部位）。

△遇到顽固痕迹（如异物刮碰留下的伤痕、油漆印等），可适当用力摩擦清除。

6.全车身打蜡结束后，打开车门，将门框四周补