郑启五美食美文我与天妇罗的故事Word格式文档下载.docx

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我是冲着该店鼎鼎有名的“天妇罗”去的，大厨可是“亚洲天妇罗亚军”，品位口味可想而知。

本人与“天妇罗”关系绝对暧昧，30年前有过一段朦胧的初恋:

1984年因为对台工作的急需，我接受有关方面的要求，参加编写《台湾特产风味指南》一书，负责“台湾美食”部分。

当时两岸紧张关系虽然有所缓解，但也难得来往，依然处于军事对峙状态，各种资料奇缺，有关方面送来了几捆从香港进口的台湾旧报刊，剩下的就是我们大海捞针，我写了“凤梨酥”、“太阳饼”、“新竹贡丸”、“万峦猪脚”，凭人家旧报透露的蛛丝马迹和自己添油加酱的天马行空，乘胜前进一篇篇，但遭遇“天妇罗”时卡壳了，尽管我也大致知晓是淀粉沾裹蔬菜、或海鲜进行油炸的美食，无奈当时的条件,愣是无法破解“天妇罗”三字含义，特别是“妇”字很要命，你懂得。

1985年7月《台湾特产风味指南》一书经过反复删改之后正式由“福建科技出版社”出版时，扑朔迷离的“天妇罗”被放弃，成了该书作者郑启五最大遗憾。

若干年后，资讯开始发达畅行，我才闹明白:

“天妇罗”源自葡萄牙语Tempura，即“快一点”之意，即以油炸方式尽快取得香酥的食品。

葡萄牙传教士于16世纪将此美食传入日本，并很快流行开来，这款海产或蔬菜裹上淀粉浆油炸的美食，渐渐成为被广泛接受的日本料理。

由此看来，当初“天妇罗”最终没有被纳入《台湾特产风味指南》一书，似“副副得正”。

但奇人奇缘，我与天妇罗这段情缘，很可能在祖国大陆是绝无仅有的。

白驹过隙，翻天覆地，30年后，顶尖的“清泉”日本料理落户于厦门环岛路“建发尚品中心”的C区四楼，请来了亚洲的天妇罗大师，并从东京调运了包括“神户牛肉”在内的全部日本食材，我应邀前往品尝，再续前缘，这无论美食界还是烹饪圈，都是一件值得津津乐道的跨国姻缘。

先上香槟，主宾碰杯。

接着清酒，在清酒之前,还有一个挑选陶杯的细节，让我印象深刻。

日本料理不能没有生鱼片，生鱼片不能没有芥末，“清泉”提供的日本芥末没有我们过去吃的那么呛鼻，生鱼片四种一份，逐一品尝。

而然后有牛肉、松茸汤和寿司三道。

海胆和松茸都曾亮相《舌尖上的中国》，深知其中的分量。

烩牛肉吃得很舒服,这就是传说中的神户牛肉。

“天妇罗”最后亮相，有压轴大戏的感觉，大厨就在我们眼前作业，开篇之作是“一虾两吃”，一尾鲜活的斑节虾分虾头和虾身，粘了淀粉浆之后下油锅。

我们先吃虾头，酥脆到无渣，让我想起日本干吃的“加贺棒茶”；

再尝虾身，外酥内嫩到极至，吃得干净彻底，宛若连叶膜也融入茶汤的日本煎茶。

接着裹着粉浆而被炸得金黄的芦笋条、蔬菜圈、红薯片、虾菇肉……依次上桌，盘子还是那个盘子，每味菜出锅时，烹调总监都会在你的盘底垫上一张新的吸油纸，据称，纸上的油迹愈小，愈能说明油炸的功夫。

“天妇罗海胆”最见功夫，也最为名贵，可惜我一不留神，就囫囵吞枣，没有细细享有这最难得的美味。

总之，对天妇罗的印象是科学、营养、美味，淀粉浆在热油中形成金黄的外套，不仅细腻香酥，而且裹住食材的原味和全部营养，如果您口重觉得不够滋味，那没关系，特殊的酱料在一旁伺候着。

尾食绝对经典,一小罐焦糖抹茶炖蛋为这餐以天妇罗为主调的日本料理完美收官，不过这却诱发我另外的思考：

既不叨念“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，也无须发起什么“光盘行动”，日本料理每一份菜肴很容易被吃得一干二净，这不仅仅只是好吃，也不完全是精致,物尽其用、穷尽其味的理念和徐缓有致的情调贯穿日本料理，尤其渗透天妇罗的荤素搭配，且与食不厌精并行不悖！

2014/12/12