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深衣以后出现了一种上下连裁的服装—袍。

到汉代袍服可以穿在外面，演变成一种宽袖外衣。

汉代妇女还喜欢穿襦（一种短衣，常与长裙配穿）裙，上襦下裙，上孺较短仅到腰际，裙较长。

3、魏晋南北朝时期（220-581年）：

这时候的女子服饰大体上还是承袭秦汉旧制，以襦、衫、裙为主，也以大袖衫为尚，流行上襦对襟（开衫），裙一般是裙腰高，上衣短，衣袖窄，下裙长。

4、隋唐时期（581-907年）:

隋唐时期，中国由分裂而一致，由战乱而波动，经济文明昌盛，服饰的开展无论衣料还是衣式，都出现出一派绝后绚烂的现象。

在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，普通都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽细长的觉得。

中唐时期的襦裙的比初唐的较开阔一些，其它无太大变化。

隋唐女子好装扮。

从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。

因领口严惩，穿时裸露上胸。

在这段时期内，一般人是穿白色圆领的长衫，低下阶层穿的是用麻、毛织成的「粗褐」。

隋代女子穿窄合身的圆领或交领短衣，高腰拖地的长裙，腰上还系着两条飘带。

唐代的女装主要是衫、裙和帔；

帔就是披在肩上的长围巾。

还有特别的短袖半臂衫，是套穿在长衫外面。

唐代初期的妇女还喜欢穿徂领的小袖衣、条纹裤、绣鞋等西域式的服装，她们的头上还戴着「幂离」、「帷帽」。

隋唐的女装，以红、紫、黄、绿四种颜色最受欢迎。

盛唐时期的女俑已由初唐的清秀型向丰腆型转变,反映出审美观念发生了变化。

随而妇女服装的衫袖和长裙日渐加宽。

由于纺织、刺绣和印染工艺的发展,服装的色彩、纹饰及做工也日益精美华贵。

至中晚唐时期,大袖宽衣、多褶阔裙成为时装。

虽然数代皇帝多次下诏限制衫袖和裙幅的宽度,却屡禁不止。

女装男性化是唐代社会开放的表现之一，女子着男装是唐朝,尤其是盛唐时期流行的习俗,无论尊卑,皆为时尚。

其形象多为头戴幞头或胡帽,身着圆领袖衫,足着乌皮六缝靴,腰系革带,看上去与男子无异。

女服服饰包括：

大礼服：

○1袆衣：

最隆重的大礼服。

○2褕翟：

皇太子妃最降重的大礼服。

常礼服：

○1青衣：

皇后礼见皇帝时穿着的。

○2朱衣：

皇后宴见宾客时穿着的。

○3钿钗礼衣花钗礼衣：

归嫁礼服。

5、两宋时期（960-1279年）：

宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，褙子是一种衣身下沿至足，袖子加长，腋下开衩，即衣服前后片的侧缝不缝合的衣服，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。

女服服饰：

○1礼服：

其服色大致与唐代相同。

○2常服：

均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。

6、元朝时期（1206-1368年）：

元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。

蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。

元代人的衣服主要是“质孙服”，是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。

元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做“罟罟冠’。

她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角；

一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。

7、明朝时期（1368-1644年）：

贵族妇女服饰都有具体规定，从皇后、皇妃到命妇（嫔妃、受封的贵妇）皆有冠服。

凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在参与祭奠等严重仪式时运用的服饰。

整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一同穿著。

而明代日常女子服装以衫、裙、袄、褙子、比甲为主。

褙子较流行，直领、对襟、小袖为平民之服。

另外，一种对襟、无袖，左右两侧开衩的上衣——比甲，在宋元之后渐流行，而在明代成为妇女日常之服。

这种比甲从形式上看与隋唐的半臂有着渊源关系，清朝马甲也由此发展而来。

8、清朝时期（1616-1644年）：

清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化也是在进入中国后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。

乾隆帝亦属好大喜功、浮慕好名之君，但他能清楚意识到，是承袭一套己涵在衣冠制度中的政沾理论，而不必是外观形式，方能传国长久。

乾隆朝制定详细的冠服制度，并图示说明，以后子孙也能“永守勿愆”。

满族妇女平时多穿长袍，下可掩足，右衽，袖口平而较大，袖端，衣襟，衣裾镶有彩色缘边，领有高有低，无领则以围巾绕领；

她们穿的旗袍，早期是宽宽大大的，后来才变成了有腰身，在旗袍外面再加上一件“坎肩”（背心）。

她们的鞋子很特别，是一种花盆式的高底鞋。

至于汉族妇女的服饰，则和明代差不多。

○1朝服：

皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三件方为一整体。

○2吉服：

由外褂与袍组成。

○3满族妇女一般都穿长度到脚的宽长袍，外面再罩一件像背心的坎肩；

坎肩又叫马甲。

三、总结纵观中国古代服饰的发展，我们可以看到各朝各时期中国古人审美意识对服装的影响，服装从最早的功能性——遮羞、敝体，经过岁月的流逝与历史的演变，从等级制度的代言人，到后来标榜个性的象征物，已经走过了漫长的岁月。

了解传统服饰文化，也是从一个侧面了解我国的历史，了解我国的发展，了解世界的脉搏。

【参考文献】《中国服装史》《中国古代审美思想》《六朝美学》《现代美学体系》《服装艺术造型设计》篇二：

中国古代女性服饰演变摘要：

中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。

历史长河中，服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，历史的发展。

关键词：

女性;

服饰;

演变先秦时期，动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。

华夏族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。

秦汉时期的女子服装：

身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。

女子服饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。

下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。

到了汉朝，女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。

女子所着贴身之衣是抱腹与心衣，抱腹：

上下有带，包裹腹部，背后和上面没有遮挡的东西;

而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。

魏晋南北朝时期的女子服装：

从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。

此时女子的内衣前后均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。

隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣昌盛，使得当时的思想较为开明，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子。

但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。

隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。

通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。

唐代宫中女子多穿半露胸式裙装，唐末出现了无肩带的内衣---“诃子”，女子穿诃子以掩胸。

宋元离地长裙受追捧，宋代受程朱理学影响，服饰较为保守，衣服颜色多淡雅，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。

当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。

女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，而劳动妇女或婢仆仍穿窄袖衫襦。

衫是一种最普通的衣式，大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。

襦与袄是式样相似，造型短小，一般到腰部，对襟，侧缝下摆处开气，袖端细长，衣身也比较窄，特点是非常瘦窄，甚至贴身。

抹胸，上可覆乳下可遮肚，用纽扣或带子身后系结，是女子的亵衣。

元代汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有比较瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿长袍的人渐渐多起来。

比肩是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为&

quot;

襻子答忽&

;

比甲则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服，这两种都是平时穿的衣服。

另外，这一时期在妇女中还流行各种对襟衣和半袖袄，这是与唐宋时期的服饰不相同的。

蒙古族妇女以袍为礼服，穿的袍样式宽大而长，右袄交领。

女子内衣是合欢襟，穿时从后到前，在胸前用扣子或带子系住，图案为四方连续。

明朝女装款式多样，以淡雅朴素为时尚。

从明朝起，衣服上出现纽扣，以金属或玉制成，既有复杂的雕刻，也有简约的圆形。

服色多用紫色、绿色;

衣料一般罗、缎，袄上的花纹与大袖衫相似，一般都是刺绣。

明代由于妇女盛行裹足，又追求“行不露足”，所以贵族妇女都穿长裙来掩饰金莲小脚，裙上绣着缠折枝花纹，或在裙幅下边一、二寸的位置，绣上花边，作为压脚，明代女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。

凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服饰。

整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一起穿着。

“主腰”是明朝对亵衣的称呼，形制和简繁程度不一，有类似抹胸，仅“束之于胸腹间”，也有吊挂、装袖，开襟或钉有纽扣等形制。

清代是个满汉文化交融的时代，由于统治者一直追求满汉一家，因此，文字，服饰，礼仪等方面均有向汉文化看齐的势头。

旗袍，是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。

最初的式样极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。

清代的汉族妇女服饰大多沿袭明代;

一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。

马褂一般以袖比手臂长或手臂短为标准划分为挽袖及舒袖两类。

清代“抹胸”又称“肚兜”，因为有了兜的作用，可放东西，藏香。

一般做成菱形，上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。

民国时期随着社会变革，女性的思想观念，生活习俗发生了重大变化，此时的服饰受西方文化冲击明显，这个时期的旗袍款式在传统的基础上，广泛吸取西服的特点，使之变成为一种中西合璧式服装，且不断创新，不断变化，此时旗袍式样的变化主要是在领、袖和衣长等方面，之后总的趋势是日益简便，身长及袖长大多缩短，领子亦多用低式，尤其是在夏季，大多不用袖子，并且省略了许多繁琐的花边装饰，使其更加简洁、轻便和适体。

长期以来，中国妇女服装的裁制方法一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全呈平直状态，没有明显的曲折变化。

20年代以后，中国妇女有了&

曲线美&

的意识，一改传统习惯，开始将衣服裁制得称身适体，服装上不仅装有垫肩、硬领，而且打有胸裥。

在款式上，这个时期的妇女上衣腰身都比较窄小，领子缩得很低，袖子也略有缩短，衣服的下摆多制成弧型，并且在领、袖、襟、裾等各个部位缘以花边。

裙子也明显缩短，从足背上升到膝下，裙褶取消而任其自然下垂，裙子的边缘也绣有各种花边。

女性服饰从古至今的演变，从满足遮羞，取暖的基本需要，逐渐到礼仪，文化，身份，素养的积淀与体现，反映了社会政治，经济在不同时代的进步与发展，以及民众思想观念的转换与风俗习惯的变革。

篇三：

中国古代服饰1.纺织技术未发明时，兽皮披是服装的主要材料。

2.冕服以玄上衣朱色下裳，上下绘有章纹，始于周代，历经汉、唐、宋、元，延续到清。

3.夏商周时代，冕服将日、月、星辰、山、龙、华虫绘之于衣，还将宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣之于裳。

图案纹样是基于现实主义的想象。

4.春秋战国特别是战国时的深衣。

深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直。

袖口宽大，象征天道圆融；

领口直角相交，象征地道方正；

背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；

腰系大带，象征权衡；

分上衣、下裳两部分，象征两仪；

上衣用布四幅，象征一年四季；

下裳用布十二幅，象征一年十二月。

5.汉冠是汉代依照不同的人物身份、地位的一种标志。

6.梁冠也叫进贤冠，是汉代文官、儒士、公侯、宗室成员所戴。

所置梁饰用以区分等级，以梁数的多少划分尊卑等级，以三梁为贵。

7.鶡冠相传是赵灵王所传，鶡，一种善斗的鸟。

8.巾帼，一种戴取自如的假簪。

9.法冠也叫獬豸冠。

10.巾和帻：

巾子在汉代的大部分时间是劳动者和底层人士的首服，汉末则受到王公贵族的青睐。

帻是汉代由巾转变为冠帽的典型。

11.襦裙一直是中国古代妇女的主要装束，尤其是汉代，是妇女的标配。

12.魏晋及南朝时期的官服礼冠与汉代相比，总体内容上呈现出的是前期变化小，后期变化大的特点。

13.进贤冠主要作为文官的礼冠，在魏晋南北朝时期同样被广泛使用，与以往不同的是，自晋代开始将表示官阶的冠梁增加到五梁，为天子行冠礼时戴的礼冠。

14.裤褶：

上衣叫褶，下衣叫裤，胡服的一种，是一种衣裳分制的服装。

也是魏晋南北朝时期最具代表性的服装。

裆：

所谓裆，也就是我们说的背心或坎肩的意思，其意在挡住前心后背，形制也与现在的背心相似，是前后各一片，在肩部有两条带子相连，腰间再以皮带系。

15.裆：

也作“两当”，是一种民服与戎服兼具，同时又可当做官服的多用途服装。

形制也与现在的背心相似，是前后各一片，在肩部有两条带子相连，腰间再以皮带系扎。

两当在整个魏晋南北朝时期用途最广泛的还是人们的日常生活。

16.竹林七贤形成了魏晋风度。

17.幅巾：

以织物的幅宽为单位的布帛包裹头髻称为幅巾，汉魏以来多为王公大臣所用。

成古代男子的重要服装。

18.魏晋南北朝妇女服饰体现上俭下丰的特点。

19.品色制度（兼及腰带制度）品色制度以官员散官品级的不同而配以不同颜色、质料、纹样官服的制度（兼以腰带饰物规定）。

颜色从高到低依次为：

紫——绯——绿——青（后改为碧）。

而腰带饰物从高到低依次为：

玉——金——银——鍮石。

20.黄，在唐代以前，上下可以通服，唐代认为赤黄是日头之色，只有皇帝可用，把赭黄规定为皇帝专用的颜色。

21.唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头。

到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

22.唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。

另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。

23.唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。

24.半臂：

又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种对襟（或套头）短外衣，它的特征是袖长及肘，身长及腰，通常套在衫襦之外。

半臂有对襟、套头、翻领或无领式样。

25.褙子：

又名绰子。

一种由半臂或中单演变而成的上衣，特点是将半臂的袖与下襟大大延长。

始于唐，盛行于宋、元、明朝，在明代又发展出披风。

男女皆服。

26.半翻髻：

高髻式，一种发髻。

27.螺髻：

初唐时期流行起来的一种发髻形式。

对宋明两代的妇女发型影响很大，宋明时女子皆以梳螺髻为时尚。

28.公服：

宋代将公服与常服合二为一，唐代有较明显的区别。

宋代公服基本样式：

头戴幞头，身穿大袖长袍，腰间系革带，带饰佩鱼。

脚着乌皮革靴。

29.幞头：

宋代最为常见的男子首服，上自皇帝太子，下至百官庶民都可以戴。

越长身份越尊贵。

展脚幞头：

为官员在朝会、谒拜、公务等场合戴用。

分为曲脚幞头、高脚幞头、宫花幞头、交脚幞头等等。

30.苏轼，东坡巾是宋代较为流行的样式。

方形。

棱角突出，内外四墙，内墙较为外墙高出许多。

不仅在两宋流行，还影响明代。

31.多样化是宋代妇女头饰打突出特点。

“一年景”是宋代最具代表性的冠式之一。

32.髡发：

辽代契丹族男子都实行髡发，就是将一部分头发剃掉，按一定形式保留一部分头发作为装饰。

清代也沿用。

33.元代的质孙服：

奢华，质孙，汉言“一色”之意，质孙服又称“一色衣”。

它是蒙古族传统的服饰之一，34.元代的姑姑冠：

最具特色的蒙古族首服。

35.明代皮弁服：

在明代以前，是帝王贵族和品官的礼服，明代成了皇家专用的礼服。

36.常服：

洪武二十四年加入重要的一项：

在团领衫的前后胸后背处加饰补子。

补子”就是一块三四十厘米见方的织物，上面按需求织绣不同的动物形象，以此达到区分官员等级的作用。

文官补案：

一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品韵雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品溪鸟，八品黄鹂，九品鹌鹑，杂职练雀，法官獬豸。

武官补案：

一二品狮子，三品虎，四品豹，五品熊，六七品彪，八品犀牛，九品海马。

清代沿用明代这一制度。

37.加网巾是明人行冠礼时必不可少的仪节，成年男子必须着网巾。

网巾在全国形成了一个完整的产业。

网巾的作用，除了束发，还是男子成年的标志。

38.霞帔：

大部分是宫廷命妇着装形象。

品级的差别主要表现在纹饰上,如下分别列数。

一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹（即长尾山雉）。

三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。

五品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。

六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。

八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。

39.褙子到明代达到高峰时期。

40.比甲：

为对襟、无袖，左右两侧开衩，与隋唐时期的半臂有一定的渊源。

明代多流行于士庶妻女及奴婢之间，以至于后来的马甲41.明代水田衣：

一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服饰。

色彩相互交错形如水田42.明代披风：

披风有袖，直领，两边开衩，斗篷无袖。

43.清代饰翎：

花翎也是清代官服冠帽上用以区分等级的标志花翎：

指的是冠帽后面拖着的一根孔雀羽毛。

一定品级以上官员的花翎上有”眼”，有单、双、三眼，眼越多越尊贵。

44.清代端罩：

是皇帝、皇族及近臣、侍卫所穿。

其他朝用服饰：

披肩、领衣、朝珠、朝带。

45.坎肩：

又名紧身、搭护、背心、马甲。

为无袖的上衣，有一字襟，琵琶襟，对襟，大捻襟，人字襟等数种，多穿在袍服衬衣的外面。

46.褂襕：

为妇女们在春秋天凉时穿于袍衫之外的圆领，对襟，直身，无袖，左右及后身开衩，两侧开衩至腋下，前胸及开衩的上端各饰一个如意头。

47.民国时期中山装：

由孙中山先穿得名，具有西方特色的中国服饰，称为“国服”。

四维：

礼义廉耻，确定前襟四个口袋。

五权分立：

行政、立法、司法、考试、监查，确定前襟五个扣子。

三民主义：

民族、民权、民生，确定袖口三个扣子。

48.长裤、西裤、礼帽、皮鞋，是20世纪30、40年代和40年代较为时兴。

49.文明新装：

窄而修长的高领衫袄和黑色长裙，不施纹样，不戴簪钗、手镯、耳环、戒指等饰物。

50.旗袍：

又叫改良旗袍，先时兴高领，后又为低领，低到无可再低时，索性将领子取消，时而短及露肘，40年代时去掉袖子。

衣长时可及地，短时至膝间。

并有开衩口变化，富有中国特色。

《中国古代服装》出自：

百味书屋