建国后解放前服饰的变化文档格式.docx

建国后解放前服饰的变化文档格式.docx

《建国后解放前服饰的变化文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建国后解放前服饰的变化文档格式.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

红卫兵的绿色军装穿军装的女红卫兵60年代中期，男女服装归于一统，女装趋向男性化，尤其是“文革”时期，军便服大行其道，黄军装，黄军帽，红袖章，黄挎包成了“时装”,不爱红装爱武装被女性奉为圭臬，视为理想追求，许多狂热的青年最向往的就是拥有一套绿军装。

人性沉寂，女装萧条；

孤独的单色，统一的款式，时尚不再体现个性，而仅仅是流行，近似宗教式的一种躁动与狂热。

“文革”前夭折的服装小“气候”遥想50年代，具有布尔什维克革命意识的“娜塔莎式”大花布拉吉，“哥萨克式”小偏襟衬衫、灰卡其布列宁装，还有飒爽英姿中山装、人民装一直是渴求进步的人们的首选。

那时，举国上下可谓是一片蓝色的海洋，蓝色的卡其布深受男女老少的青睐，但服装的款式异常单调，只有十几种之多。

当时，人们可用在服装上的开销非常之少，买布要凭布票才能供应。

人们同时被艰苦朴素的观念信条引导着，坚持要不奢华，以穿有补丁的衣服为荣耀，提倡“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”的着装风气，也仿佛只有这样，才能真正向质朴的工农大众靠近。

在许多家庭中，衣服都无一例外地成了“传家宝”，它经爷奶传给父母，再由父母传给子女，由于是多子女制，一件衣服则又经常由长子再传次子，以此类推。

列宁装，式样为双排扣西装开领列宁装，式样为双排扣西装开领，腰中系一根布带，双排各有三粒纽扣，这是从苏联学来的服装款式，尽管这种服饰呈现出中性化的特点，但是在当时可是最时髦的服饰。

体现出劳动是最美的本色及其时代风尚。

这一时期服装崇尚简洁，朴实，颜色相对单调，以绿，蓝，黑，灰为主。

寻常百姓还穿着打补丁的衣裤。

这被视为艰苦朴素，备受推崇，于是有的人专门买来新的衣裤放在水中洗的发白，发旧，认为这才是美。

尽管现在化妆水平，摄影技巧都大大超过了50年代，但是现代拍摄地女子服饰像，似乎没有50年代那么亲切，真实。

浓墨重彩掩盖了不少缺陷，却没有了自然之美。

那时照片中的女子，没有什么浓重的化妆，一袭布旗袍，率真，大方，洋溢着健康的气息。

工装背带裤是新时尚人人参加劳动，建设新中国。

需要耐磨耐脏的日常服装。

工装与军装的灰蓝绿自然成了最实际的流行色。

所有的花衣裳，旗袍都成了“封，资，修”的象征，当革命革掉了旗袍等资产阶级的尾巴，剩下的只有解放装，青年装，中山装，对襟衫。

我们从一些反映这个时期的照片中看到，一群中学生队列整齐服装统一，猛一看以为是部队战士的队列，清一色的学生装。

处在那个年代他们没有权利选择服装款式，也没有什么款式可以挑选。

从形式上看，革掉的是性别差异，实质上扼杀的却是人性与美丽。

中国女性服饰在60年代中后期以后实际进入了虚无状态，留下的是一片空白。

“美”，变得很苍白。

蓝灰绿的无彩色服装时代军装盛行。

中国真正进入了蓝灰绿的无彩色服装时代。

有人说：

文革是政治风潮在服饰领域进行了专政。

布拉吉被认为是修正，西装被认为是资产阶级，旗袍被认为是封建余孽，稍微花哨的衣服便被打成“奇装异服”，统统被批判。

服装逐渐了款式一致、色彩单一，不分男女，不分职业的军装盛行！

前苏联女专家给中国带来了布拉吉热流行裙装：

布拉吉流行背景：

当时的中国女性服装除了原始的美化功能之外，还兼具表达政治倾向和社会主义国际阵容之间牢不可破的友谊的意识形态使命。

穿着布拉吉的姑娘款式特点：

宽松的短袖，褶皱裙，简单的圆领，腰际系一条布带。

但由于布拉吉宽松肥大，布料颜色、花样比较单调（主要是碎花、格子和条纹），质地粗糙，对女性风采的体现有限.街头效果：

是中青年女性的最爱，是文教界女性夏季的必备服装。

在近期热播的各类同时代影视剧中，金婚里的小学教员文丽，便以一身布拉吉引领了厂区家属的着衣时尚。

流行插曲：

当时，因为大量制作布拉吉连衣裙，小花布或大花布进入中国。

为了完成销售任务，还发生过要求共青团员等青年中的先进分子带头穿的事儿。

一时间，甚至街头的三轮车夫也穿起了花布衣服。

流行起因：

与先进者保持一致布拉吉本是前苏联女子的日常服装，上世纪50年代流传至中国。

此阶段，在中国大众的视野中，多是苏联画报、期刊和电影，那里面人物的着装和专门开辟的时装专栏间接地影响着中国大众，身穿“布拉吉”的援华女专家则成了大众直接模仿的对象。

后来，由于中苏两国关系恶化，布拉吉的名称不用了，但“连衣裙”即布拉吉的意译名一直沿用下来。

及至60年代，“文革”开始前，原本单色的服装稍稍呈现出一点杂色，这在总是激情浪漫的文艺团体中表现得最为明显，所谓的“修正主义”苗子开始稍稍抬头，中国服装总算走近了张扬个性的时尚边缘。

但是好景不长，很快随着“文革”的兴起，中国服装又走向了另一个极端，它被淹没在了一片国防绿的军装里，军服成了这一时期的最高时尚。

从上至下的“崇武”热穿着朴素的年轻人在天安门前合影70年代的服装颜色固然沉闷，但却也有许多让人至今无法忘怀的时代特色。

比如：

白球鞋白球鞋白帆布运动鞋的别称，估计不少30岁以上的人对这三个字怀有强烈的怀旧情结，具有同等怀念价值的东西还有与小白鞋相匹配的白鞋粉。

更年轻一些的朋友可以向父母一辈打听一下，没准他们的同学里就有叫“小白鞋”或“白鞋粉”外号的人。

假领子假领子的诞生年代是在建国后相当困难的一段历史时期，一向爱美讲体面的上海人，面对极其匮乏的物质生活，也有点无所适从。

为了发扬节俭精神，从牙齿缝里固然可以挤出一些钱，可是有钱也买不到东西，比如买服装要凭布票。

但任何困难似乎都挡不住人们的爱美之心。

看中零碎的布头不需要凭票供应，精明的人们就拿它们制成“节约领”（假领子），也就是相当于衬衣少了袖子和胸部以下部分。

这一项发明让老百姓有限的衣服行头顿时可以翻出更多花色，后来假领子在其他一些城市也很流行，成了那个时代的一种标致物。

70年代，“全民皆兵”作为一种国民意识，渗透到了中国人日常生活的各个方面，这一时期的服装最集中最显著地反映出意识形态的官方倾向。

但是所有的过去一旦成为回忆，痛苦有时也会变成温暖，如果说失去理性的十年动乱给中国人多少还留下一点感动的话，那就是一个国家近十亿人的热情，十多年后的著名摇滚歌手崔健一袭军便装的标志性打扮，成为人们用文化方式向苦难年代里的温暖记忆致敬的服装符号。

一闪即逝的“江青裙”流行裙装：

江青裙流行背景：

“文革”时期，中国与国际文化和经济组织不再发生联系，国家或民间的文化交往少之又少。

在服装界，中国重新回到一个相对封闭、独立的旧的时代；

一个与国际服饰时尚主流相脱离、相平行的自行发展的阶段中。

江青裙成了一个时代的着装特征款式特点：

小和尚领，领内有个白衬领，领子和前襟的边缘镶布边，腰间抽褶，并配上一条本色腰带，腰下是半长裙，裙子的下摆在小腿中部。

街头效果：

女领导干部带头穿。

无论体形什么样，都必须穿这种只适合瘦人穿的款式。

当各大商场开始出售“江青裙”时，有些单位就以穿不穿江青裙作为评定一个人政治态度的标准。

行政命令式的推广，最终没有形成事实上的流行。

每一次着装主流的升级、低落与反弹，都大体可以反映当时国内的政治形势、经济基础和科技水平。

在当时服装极为单调的情况下，江青此刻的出现极为引人注目。

盛夏季节的江青，穿着一件长长的连衣裙，走上了主席台，引起观众席上一片小小的骚动，也使全国人民悄悄地议论。

因为当时不仅思想禁锢，在生活上打着反对资产阶级生活方式的旗号下的各种限制更多。

就是在夏天里人们也仅穿长裤子和衬衫，而江青的这件连衣裙预示着某种思想的解禁，使广大的女同志心中暗喜。

江青穿的这件连衣裙可以说是“汉服”的雏型，它前面的领子，不是西洋式的圆领，或者是更开放的露胸，而是中国古代那种镶着宽边的向下延伸的直领。

在宣传材料中，称这件连衣裙是江青仿照唐代的服装样式自己设计的。

随着这件连衣裙的出现，很快在神洲大地掀起了一股摹仿的热潮，引领了当时的时尚潮流。

虽然人们私下称其为“娘娘服”，但女人们还是纷纷穿上了这种中西合璧的连衣裙，在大街小巷翩然行走，为文革中单调的服装海洋平添了一道靓丽的风景。

此服装流行了好几年，被后来的时装大潮淹灭，消失在历史中。

虽然此连衣裙在流行服装界仅仅昙花一现，且多少带有几分政治意义，但却开创了现代服装借鉴汉族古代服装之先河。

不管怎么说江青是推广汉服第一人。

不论当时的天津当权者还是首长本人，都想用他们一贯信奉的权力来逼迫国人就范但是他们似乎忘记了，我可以不说真话，但我也可以不掏钱！

还有一点江青没有想到或者不想去想国人对她的厌烦就像今天全世界大多数人对美国的厌烦一样，已经到了极点！

公平地说，演员出身的江青对服饰还是有一些心得的，也不能说那套江青裙就没有一点设计理念至少，她允许中国女性在公众场合穿裙子了全世界唯一一个不许穿裙子的国度开禁了，这本身就是一个“进步”。

在当今中国，已经看不到任何文革的景象。

再没人去穿那种炫耀暴力的文革服装；

曾经铺天盖地的小小红宝书已然了无痕迹；

充满了荒唐感的光怪陆离的领袖像章也只有在古董市场里才能见到；

文革话语几乎成了一种笑料。

连那些面孔肃杀的“阶级斗争脸儿”和一直盘踞到八十年代的“左爷”们，今儿一个都见不到了。

而曾经千千万万的受难者呢，是不是正在笑容满面地享受着日益充裕的生活？