第六章领子的结构设计Word文档格式.docx
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衣领的样式繁多，其结构也随衣领样式的转变而改变。
在衣领结构设计制图时，要充分考虑到领子样式、人体体形、个人审美心理、人体卫生学和运动特点等方面内容。
衣领的分类方式很多，从有效角度看，领子可分为无领、立领和翻领等大体领型。
其它领型那么以无领、立领或翻领为基础进行转变制图，也能够运用剪切、展开、抽褶和收省等手法进行领子转变制图。
一、领子的分类
（一）无领
无领是领子结构设计中最简单的领型之一，无领的转变要紧表此刻衣片领口线的处置。
无领在春、夏服装、内衣和礼服设计中利用较多，无领常常与首饰、丝巾、衬衣、毛衣等衣饰搭配穿用。
无领的造型丰硕，常见的无领有圆领、一字领、方领、“V”字形领、“U”字形领和花式领等。
立领是指立着的领子，也称为竖领，其结构转变以人体颈部的造型为依据。
立领按其穿着状态可分为合体型立领、外张型立领和直立型立领三类。
一、合体型立领
如图6-1所示，合体型立领与颈部的造型维持一致，为截面圆锥体。
旗袍领是典型的合体型立领，该领型的平面展开图为截面的扇形。
二、外张型立领
外张型立领与合体型立领的造型正好相反，其外形为倒立的截面圆锥体。
因此，该领型的制图方式与合体型立领的制图方式正好相反，如图6-1所示，合体型立领的制图是向上起翘，而外张型立领的制图是向下弯曲。
3、直立型立领
直立型立领的外造型为圆柱体，圆柱体的平面展开图为长方形。
如图6-1所示，该领型制图以长方形为基础进行转变。
驳折线将翻领分为翻领和领座两部份，翻领的宽度要大于领座的宽度，翻领制图的关键在于翻领与领座间夹角的操纵和翻领底口弧线的转变，同时还需要考虑翻领与领座的比值；
基点的位置；
止口点的位置；
肩斜的大小；
面料的厚薄等。
企领是翻领的一种形式，翻领能够是翻领和领座连在一路，也能够是翻领和领座分开成两片，分开成两片的翻领人们适应称之为企领，也确实是男衬衫领。
领口线的设计要紧表此刻功能性和装饰性两个方面，下面以无领的领口线为例进行分析，其它领型的领口线设计在以后的章节中介绍。
一、圆领（图6-2）
圆领以脖根的自然形状为基础，顺势连接成圆形。
圆领能使穿着者的脸部显得饱满、圆润和可爱。
圆领能表现自然、随意和休闲的设计理念。
领窝开得越大，越显得开放、自然，反之，领窝开得越小，越显得严谨、成熟和保守。
该领型不适合较圆的脸形。
二、一字领（图6-3）
一字领的领型呈水平直线或水平弧线状，犹如汉字的“一”。
由于该领型呈水平状，因此该领型显得稳重、端庄、成熟，是婚纱礼服经常使用的领型。
该领型不适合脸形较短的人。
3、“V”字形领（图6-4）
“V”字形领的领型犹如英文字母中的“V”，该领型呈倒三角形，在数学里，倒三角形是最不稳固的几何图形，因此，“V”字领给人的感觉是运动、活泼、向上、成功和有活力。
该领型不适合脸形较长或较瘦的人，在视觉上，该领型能将人的脸形拉长。
4、方领（图6-5）
方领的领型呈方型，领线以直线为主，该领型给人的感觉是简练、大方、硬朗、方正。
该领型不适合脸形较方的人，对脸形较圆的人具有美化作用。
五、“U”字形领（图6-6）
“U”字形领是方领的转变型，领线以弧线为主，该领型既保留了方领的简练、大方等特点，同时又显现出温柔、自然等特点。
该领型适应面较广。
六、花式领
花式领以圆领、“一”字领、“V”字形领、方领、“U”字形领为基础，在领口线上运用曲线、折线、花边、收褶、收省等手法转变领型，形成花式领。
花式领的转变丰硕，是无领结构设计中最复杂的领型。
图6-7中所示的花式领，以“V”字形领为基础，在领口线上运用波浪线进行结构转变。
制图要领：
无领的领口线在制图时第一要增大前、后领口深和前、后领口宽的值，尤其是夏日的无领服装，夏日无领服装的后领口深要大于4cm，领口宽要比衣片原型的领口宽左右各增大2cm以上，如此才能保证无领服装在穿着时可不能勒着脖子，保证穿着的舒适度。
第二是，无领领口线要依照穿着者的脸型和胖瘦进行设计，例如，在给圆领推板时，号型中的型越大，说明穿着者越强壮或越肥胖，这种号型推板时要将圆领拉长，从视觉上将胖脸型拉长，同时将圆领的领宽适当减小，使得脖子看起来没有实际的脖子那么粗。
第二节常见领型的结构原理与转变
一、立领结构设计原理与制图
人的脖子犹如截面圆锥体，截面圆锥体的平面展开图是合体型立领的大体制图。
图6-8中的A图为截面圆锥体，B图为截面圆锥体的平面展开图。
A图中的α角为立领的倾斜角度。
正常情形下，脖子的倾斜角度为9°
左右。
假设，截面圆锥体底边周长为L，立领的倾斜角度为α，求取θ角：
从图6-8中可知：
，
，
∴
正常情形下，合体型立领的倾斜角度小于9°
，外张型立领在没有辅助材料的作用下，其倾斜角度小于15°
。
因此，θ角与α角之间的关系能够简化为：
说明：
当α角大于20°
时，上述公式不能转换，不然，两个公式所计算的值会相差专门大。
由此可知：
为了制图方便，咱们需要将角度转换为数值。
表6-1是图6-8中β角对应的x值，表6-2是图6-8中γ角对应的y值。
表6-1单位cm
α
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
β
°
12°
13.5°
x
1
2
3
4
备注：
一、假设，N／2=19cm（正常成年人的颈围在31～40cm，男子中间体的颈围为37cm，女子中间体的颈围为34.6cm，成衣领围放松量一样大于3cm，因此，成衣中间体的领围采纳38cm进行计算）。
二、采纳公式：
技术要领：
表6-1中显示，当N／2=19cm时，α角增加或减少1°
，x的值那么增加或减少0.5cm。
表6-2单位cm
γ
15°
18°
21°
24°
27°
y
一、假设，b=4cm（b为领座）。
表6-2中显示，当b=4cm时，α角增加或减少1°
，y的值那么增加或减少0.2cm。
（二）立领制图
下面运用立领结构设计原理，剖析立领制图的技术。
一、旗袍领（图6-9）
旗袍领是典型的合体型立领。
该领型制图要领：
第一确信α角的大小，依照样式需要能够任意设定α角的大小，但不能大于7°
旗袍领的α角一样设定为4°
当N／2=19cm时，依照α角确信β角对应的x值为2cm，若是，N／2≠19cm，那么参考图6-9进行截取。
然后，依照α角确信γ角对应的y值为0.8cm，若是，b≠4cm，那么参考图6-9进行截取。
当b=4cm，y=0.8cm时，领子前中心线处相接；
当b=4cm，y＜0.8cm时，领子前中心线的上端会重叠；
当b=4cm，y＞0.8cm时，领子前中心线的上端会分开。
二、外张型立领（图6-10）
该领型的造型与合体型立领的造型相反，它们制图方式一致，领子起翘方向却相反。
具体制图方式参照旗袍领。
（三）立领的转变与运用
一、装领线的转变
领子装领线也称为底领弧线，前面已经分析过三种类型的立领装领线，这些立领装领线的转变比较单一。
6-11是转变型立领与合体型立领装领线的比较，合体型立领的装领线是截面圆锥体展开形成的曲线，而转变型立领那么将截面圆锥体的后半部份调整为斜面圆柱体，形成复合造型的立领（图6-11）。
调整后的立领在装领线上也进行了复合设计，装领线前半部份为截面圆锥体的展开图；
后半部份为斜面圆柱体的展开图。
装领线的这种转变在衬衫领和翻领制图中利用较多。
这种装领线通过调整后，领子的后中心线处开始远离脖子，方便了脖子的运动，但领子不合体。
图6-11中的h是复合型装领线设计的要紧依据。
当h值越大时，领子后中心线处越远离脖子；
当h值越小时，领子后中心线处越切近脖子。
二、连衣立领
连衣立领是指立领与衣片相连。
连衣立领充分利用省道完成制图。
图6-12是连衣立领常见的几种形式。
第一要保证领子上口的围度大于脖子的围度，解决的方法是增大衣片上领宽和领深的值。
然后要依照立领的结构原理分析立领的翘势，翘势越大，领口越切近脖子；
没有翘势，领子呈直立型立领。
最后还要考虑连衣立领和衣片要留有充沛的缝份。
二、翻领的结构设计原理与制图
翻领是领子制图中最难的一种领型。
图6-13显示，由于肩斜线的存在，且翻领大于领座，因此，在肩斜线处，翻领与领座间产生夹角θ。
在翻领制图中，θ角适应被人们称为翻领倒伏量或翻领困势。
从图6-13中可知θ角的计算方式：
公式中的a为翻领；
b为领座。
依照公式，能够计算出翻领与领座对应的θ角（表6-3）。
表6-3翻领倒伏量（困势）的角度转变单位：
cm
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
36°
45°
49°
52°
54°
55°
56°
57°
58°
59°
26°
41°
47°
51°
53°
30°
40°
43°
48°
50°
17°
32°
39°
46°
23°
29°
33°
38°
42°
44°
13°
11°
19°
28°
31°
34°
利用表6-3时，若是设定的翻领和领座值在表中找不到，能够用求平均值的方式计算θ角的角度。
假设，翻领为4.5cm，领座为3cm。
θ角的计算如下：
查表6-3可知，当领座为3cm，翻领为4cm时，θ角为21°
；
领座为3cm，翻领为5cm时，θ角为30°
当领座为3cm，翻领为4.5cm时，θ角那么为：
（21°
+30°
）÷
解之，得θ°
假设，翻领为6.5cm，领座为4.5cm，θ角的计算方式为：
（26°
+32°
+15°
+23°
4=24°
解之，得θ角为24°
表6-3中θ角的值并非是固定的，阻碍θ角转变的因素有很多，要紧包括：
肩斜线倾斜角度的大小。
当翻领和领座的值不变时，肩斜线的角度越大，θ角越小；
反之，当翻领和领座的值不变时，肩斜线的角度越小，θ角越大（图6-14）。
翻领与领座的比值。
翻领与领座的比值越大，θ角越大；
反之，翻领与领座的比值越小，θ角越小。
基点的位置。
图6-15所示，当翻领与领座的值不变时，基点越靠近肩颈点，θ角相对增大；
反之，当翻领与领座的值不变时，基点越远离肩颈点，θ角相对减小。
止口点的位置。
当翻领的其它参数没有改变，止口点的位置上移时，θ角相对增大；
反之，当翻领的其它参数没有改变，止口点的位置下移时，θ角随之减小。
面料的厚度。
正常情形下，面料越厚，翻领在翻折时，翻领与领座的比值越小，θ角随之减小；
反之，面料越薄，翻领在翻折时，翻领与领座的比值越大，θ角随之增大。
（二）翻领结构制图
翻领结构制图要紧有两种形式：
第一种形式是领子以衣片为依托进行制图（图6-16）；
第二种形式是翻领单独制图（图6-17）。
图6-16中的翻领制图形式为第一种形式，这种制图形式适应面广，制图准确，是翻领制图经常使用形式。
图6-17中的翻领制图形式为第二种形式，这种制图形式在女式衬衫领、风衣领等翻领制图中利用较多，该制图形式需要人们把握丰硕翻领制图体会，才能较准确地进行翻领制图。
下面介绍以衣片为依托进行翻领制图的形式。
一、制图方式（图6-16）
（1）确信衣片前领口宽。
前领口宽的尺寸依照样式特点确信，西装类的翻领在确信前领口宽尺寸时，要考虑撇门量。
同时画出衣片的前片。
（2）确信基点。
确信基点的公式可采纳
，b为领座的值。
（3）确信止口点的位置。
依照样式需要确信止口点的位置。
（4）画驳折线辅助线。
连结基点和止口点形成驳折线辅助线，经基点向上延长驳折线辅助线。
（5）在衣片上设计翻领的造型。
（6）画驳头和串口线。
以驳折线为对称轴线，将衣片上所设计的翻领造型转换为驳头和串口线。
（7）确信翻领困势。
经驳折线辅助线向左量取困势，形成驳折线。
为方便制图，如图6-16所示，将翻领困势的角度转换为数值，采纳公式：
具体尺寸详见表6-4。
表6-4中，没有被列出的困势，可采纳求平均值的方式计算翻领困势角度对应的数值。
表6-4翻领困势的角度转换为数值单位：
θ
10°
14°
22°
60°
16
（8）经基点，沿驳折线向上截取后领圈长，并作垂直于驳折线的线，即后领中心线，在后领中心线上别离量取翻领a和领座b的值（图6-16）
（9）按图6-16所示，顺势连结翻领的轮廓线。
二、技术要领
（1）翻领制图时，基点到肩颈点的距离必然要小于领座的值，而且，翻领与衣片需要有重叠量，不然，翻领不能竖起来。
（2）肩斜线处翻领与领座的值不能改变，当肩斜线处翻领与领座的值发生转变时，翻领的困势也会随之改变。
而其它地址翻领与领座的值发生转变时，可不能对翻领的困势产生较大的阻碍。
（3）当翻领在穿着时，外领圈显现波浪状，那么说明翻领的困势偏大。
解决的方法是将服装止口点的位置上移。
当翻领在穿着时，领角显现起翘，那么说明翻领的困势偏小。
解决的方法是将服装止口点的位置下移。
翻领的转变超级丰硕，在翻领转变制图时，以翻领结构设计原理为基础，结合其它领型制图特点，才能较准确地把握翻领转变的制图规律。
下面介绍几种翻领转变中常见领型的制图。
一、青果领（丝瓜领）
青果领又称为丝瓜领，青果领的特点是领面看不到串口线。
青果领的制图要紧有两种形式（图6-18）。
图6-18中，A图制图的关键是将领子与衣片的重叠量转移到挂面与里子的拼接位置。
B图制图的关键是领子与衣片的缝合线距领子驳折线要大于1cm，从而保证领子翻折时，领子与衣片的缝合处可不能外露。
二、分体式翻领
分体式翻领的特点是将部份领座量与翻领分离，并修正被分离的领座（图6-19）。
分体式翻领比常规翻领更适合颈部的造型。
常规翻领一样采纳归、推、拔等工艺手法来弥补翻领制图中的不足。
分体式翻领在时装、风衣和休闲男装中利用较多。
3、方领
方领是翻领中典型的关门领。
其制图要点如图6-20所示。
查表可知：
当翻领a为8cm；
领座b为3cm时，翻领的困势为43°
确信好基点和止口点，采纳
的公式确信基点。
将角度转换为数据进行制图（图6-20）。
（一）企领结构设计原理
男式衬衫领是典型的企领，企领由两个立领组合而成，企领也能够看做是分体式翻领。
因此，企领结构制图要充分考虑立领和翻领的结构设计原理，尤其是企领中翻领困势的操纵，一样条件下，大部份企领中的翻领困势比常规翻领困势小。
企领领座的底领弧线转变是阻碍企领困势转变的要紧因素之一，如图6-22所示，企领领座的底领弧线要紧有两种形式。
图6-22中A领产生的困势要比B领产生的困势大。
也确实是说，在A领制图时要适当增大翻领的困势，在B领制图时要适当减小翻领的困势。
图6-23是企领中常规男式衬衫领的制图，该领型的制图关键在于翻领的困势操纵和领座底领弧线的确信。
具体制图详见图6-23。
图6-23中领座的底领弧线是一种复合型底领弧线，这种底领弧线的特点在立领中已经分析过。
底领弧线在前、后中心线处，别离向上起翘0.6cm，这些数值不是定数。
领座后中心线处起翘量越大，后领越远离脖子，而且要适当增大翻领的困势；
反之，领座后中心线处起翘量越小，后领越切近脖子，而且要适当减小翻领的困势。
企领的转变与翻领和立领的转变紧密相关，因为，企领是翻领和立领结合而成的领型。
图6-24是企领结合翻领的转变原理形成的新领型，该领型又能够看成是翻领。
尽管企领是翻领和立领结合而成的领型，但它的制图比翻领和立领的制图更复杂，因此，企领制图尺寸不可能存在定数，企领制图尺寸要依照样式的转变而改变。
（一）坦领的结构设计原理
坦领又称为搭领。
坦领也能够看成是翻领的转变领型，海军领是典型的坦领。
坦领的要紧特点是领座小，也有无领座的坦领。
依照坦领的特点，咱们在坦领结构设计时要以衣片上领圈的造型为基础确信领子的底领弧线。
坦领制图形式要紧有两种，一种是以翻领制图方式为基础进行制图，另一种形式是将前、后衣片肩斜线的外端重叠，形成坦领底领弧线，并在前、后衣片上画出领型（图6-25）。
前、后衣片肩斜线的外端重叠量对坦领的造型阻碍专门大。
重叠量越大，坦领形成的领座越大，而翻领值随之减小；
反之，重叠量越小，坦领形成的领座越小，而翻领值随之增大。
没有重叠量时，坦领那么没有领座，没有领座的坦领底领弧线易勒着脖子。
大多数坦领重叠量操纵在2cm左右。
坦领要紧运用剪开、拉还等手法进行坦领的转变。
另外，操纵前、后衣片肩斜线的外端重叠量也是坦领转变的要紧手腕。
图6-26是荷叶边领，该领型是坦领转变的典型领型，要紧运用剪开、拉还等手法完成坦领的转变制图。
剪开、拉还的量越大，形成的波浪形也就越大；
反之，剪开、拉还的量越小，形成的波浪形也就越小。
荡领主若是以剪开、拉还等技法为基础进行结构设计。
剪开、拉还的值越大，荡领的垂荡成效越明显。
荡领要紧运用在女性晚礼服或休闲女装的设计上，表现自然、优雅和浪漫的风格。
荡领既能够在衣片上进行剪开、拉还处置，又能够在立领或翻领等其它领子上进行剪开、拉还处置。
荡领只能适用于较薄，且垂感较好的面料，其它类型的面料不易表现荡领的垂荡成效。
图6-27是典型的荡领制图，具体制图方式见图6-27。
图6-27领型的前中心线处有一个分割线，阻碍美观。
图6-28是转变的荡领。
尽管该领型的前中心线处没有分割线。
可是，图6-28中的荡领没有图6-27中的荡领合体。
第三节领子制图案例分析与应用
一、底领弧线的运用
底领弧线对领子的造型阻碍专门大，底领弧线的规律在立领中已经分析过。
图6-29是连衣帽领的制图。
从图6-29中可知，当θ角越大，连衣帽领越后倾，活动越方便，但领子后中心线处不易平整；
反之，当θ角越小，连衣帽领越前倾，活动越不方便，衣服后片乃至显现起吊的情形。
但领子后中心线处易平整。
（二）不规那么领子
领子的转变超级丰硕，不管领子怎么转变都离不开立领、翻领、企领、坦领和荡领等大体领型。
图6-30是以翻领为基础进行转变的领型，该领型采纳的是翻领制图方式。
图6-30中翻领的困势似乎没有发生转变，由于驳折线已经发生转变，因此，图6-30中翻领的困势已经发生了转变。
不规那么领子制图要以不变应万变。
第一，要将不规那么领子归类，然后，考虑用哪一种或几种制图方式，最后确信领子的尺寸。
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