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（2）、纺织面料的粗细、厚薄、轻重及档次，其中纱的粗细是决定因素之一

面料的组织:

*************************************************

（3）、各种梭织织物都是由经纱与纬纱,按一定的规律浮沉交织而成,这一一浮沉交织的规律即称之为组织.

（4）、经纱-----纵向（与布边平行）排列的纱线。

纬纱-----横向（与布边垂直）排列的纱线。

经、纬纱的支数可以用经纱×

纬纱来表示，例如：

某织物的经纱是20支，纬纱是16支，即可表示为：

20S×

16S。

三、面料的密度**************************************************************************************************

（1）、面料的密度是指织物在单位长度内所具有的经纱或纬纱的根数。

（2）、密度分为经纱密度和纬纱密度，简称经密和纬密。

其计量表示方法，我国一般采用：

1英寸（2.54厘米）长度内纱线的根数来表示。

例如：

某织物经纱密度是128根/英寸，纬纱密度是60根/英寸，在书写时，我们用经密×

纬密来表示，即：

128×

60

（3）、纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。

纤维的长度是指纤维的长短程度。

纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。

所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。

（4）、纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。

一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。

在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。

但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。

同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。

纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。

在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。

此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。

对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。

在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。

而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。

（5）、膨体纱膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。

包芯纱包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。

包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。

比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。

还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。

由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如，舒适合体。

四、纤维和纱线的线密度

（1）、线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品质量，而且还与织物的服用性能密切相关。

同样，线密度也是纱线最重要的指标。

纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物设计的重要依据之一。

（2）、纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。

常用的指标有特克斯（号数）、公制支数、英制支数、旦数等。

总的来说，纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。

（3）、定长制定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线越粗。

目前常用的有特（tex）、分特（dtex）、毫特（mtex）、旦（D）等。

我国法定计量单位为特数制。

特克斯简称“特”，它是指1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。

特克斯对于棉型纱线俗称为号数。

此外，还可以用直径来表示纱线的线密度。

纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。

（4）、在股线的线密度表示中，特数制以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示，如14×

2。

当股线中单纱的特数不同时，则以单纱的特数相加来表示，如16+18。

支数制以组成股线的单纱的支数除以股数来表示，如50/2。

如果组成股线的单纱的支数不同，则应把单纱的支数并列，用斜线划开，如24/48。

化学纤维的复丝线密度，用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。

如：

16.5tex/30f，表示复丝总线密度为16.5tex，单丝根数为30根。

化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的单丝线密度之和。

（5）、纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。

纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。

所以，作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。

此外，只有了解各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。

在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。

蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。

合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。

（6）、机械性能纺织纤维在各种外力的作用下，和种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。

外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。

（7）、纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。

纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。

（8）、纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。

（9）、膨体纱膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。

（10）、包芯纱包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。

五、纤维和纱线的线密度

（1）、线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品质量，而且还与织物的服用性能密切相关。

特克斯简称“特”，它是指1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。

此外，还可以用直径来表示纱线的线密度。

（5）、化学纤维的复丝线密度，用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。

（6）、纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。

机械性能纺织纤维在各种外力的作用下，和种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。

（7）、纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。

纤维的强度：

纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力，它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。

纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示，它是指纤维在连续增加负荷的作用下，直至断裂时所能承受的最大负荷。

其法定讲师单位为牛顿（N）或厘牛顿（cN）。

过去习惯用克力或公斤力表示。

由于纤维强力的与纤维的粗细有关，所以对不同粗细的纤维，绝对强力无可比性，因此，常用相对强度来表示纤维的强度。

相对强度是指单位线密度（每特或每旦）纤维所能承受的最大拉力。

法定计量单位为牛/特（N/tex）或厘牛/特（cN/tex）。

过去习惯用克力/旦表示。

纤维的弹性：

纤维及其制品在加工和使用中，都要经受外力的作用，并且产生相应的变形。

当外力的作用去除后，纤维的一部分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复。

根据纤维的这一特性，可将纤维的变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形；

当外力去除后，能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变形；

当外力去除后，不能恢复的这部分变形称塑性变形。

纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力。

表示纤维弹性大小的常用指标是纤维的弹性回复率或称回弹率。

它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。

纤维的弹性回复率高，则纤维的弹性好，变形恢复的能力强。

用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。

涤纶具有优良的弹性，其制成的服装具有挺括、耐磨等特性。

纤维的耐磨性：

纤维及其制品在加工和实际使用过程中，由于不断经受磨擦而引起磨损。

而纤维的耐磨性就是指纤维耐受外力磨损的性能。

纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。

耐磨性的优劣是衣着用织物服用性能的一项重要指标。

纤维的耐磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。

常见纤维耐磨性高低的顺序如下：

锦纶>

丙纶>

维纶>

乙纶>

涤纶>

腈纶>

氯纶>

毛>

丝>

棉>

麻>

富强纤维>

铜氨纤维>

粘胶纤维>

醋酯纤维>

玻璃纤维。

纤维的弹性模量：

纤维的弹性模量也称“初始模量”，它是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分的应力应变比值。

在实际计算中，一般可取负荷伸长曲线上伸长率为1%时的一点来求得纤维的弹性模量。

纤维弹性模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度，它反映了纤维的刚性，并与织物的性能关系密切。

当其他条件相同时，纤维的弹性模量大，则织物硬挺；

反之，弹性模量小，则织物柔软。

（8）、加捻是使纱条的两个截面产生相对回转，这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。

对短纤维来说，加捻主要是为了提高纱线的强度。

而长丝的加捻既可以提高纱线的强度，又可产生某种效应。

纱线加捻的多少以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合，对产品的外观和性能都有较大的影响。

（9）、加捻性质的指标有：

表示加捻程度的捻度、捻系数及表示加捻方向的捻向。

捻度纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。

纱线单位长度内的捻回数称捻度。

我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10cm纱线长度内的捻回数表示；

精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；

此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。

捻系数捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，因为相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。

在实际生产中，常用捻系数来表示纱线的加捻程度。

捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值，可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。

捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。

捻向捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。

它分Z捻和S捻两种。

加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻；

纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。

一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。

（10）、股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。

例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线，其捻向以ZSZ表示。

纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大，利用经纬纱的捻向与织物组织相配合，可织出外观、手感等风格各异的织物。

（11）、吸湿性能纺织纤维放在空气中，会不断地和空气进行水汽的交换，即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽，同时也不断地向空气中放出水汽。

纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。

（12）、纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。

纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响其加工和使用性能。

纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。

吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液，调节体温，解除湿闷感，从而使人感到舒适。

所以在商业贸易、纤维性能测试、纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。

在常见的纺织纤维中，羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强，合成纤维的吸湿能力普遍较差，其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好，腈纶差些，涤纶更差，丙纶和氯纶则几乎不吸湿。

目前，常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺，以改善织品的吸湿能力。

在纤维的吸湿性能中，除吸湿性外，纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相关。

纤维的吸水性是指纤维吸着液体水的性能。

人们在活动时所产生的水汽和汗水，主要领先材料的吸湿和吸水性能，进行吸收并向外发散，从而使人感到舒适。

一般来说，外衣主要是受雨水的浸湿，所以可选择吸水性小的纤维作外衣材料；

内衣主要是受身体的不显性蒸发和出汗浸湿，因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。

什么是捻度,纱线的捻度和捻向

（1）、加捻是使纱条的两个截面产生相对回转，这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。

加捻性质的指标有：

捻系数捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，因为相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。

一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。

股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。

纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大，利用经纬纱的捻向与织物组织相配合，可织出外观、手感等风格各异的织物

一、纺织纤维

1、定义：

纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。

2、纺织纤维特点：

纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。

还具有较好的化学稳定性，例如：

棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。

3、纺织纤维分类：

天然纤维和化学纤维。

①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。

物纤维如：

棉花、麻、果实纤维。

B动物纤维如：

羊毛、免毛、蚕丝。

C矿物纤维如：

石棉。

②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。

A再生纤维如：

黏胶纤维、醋酯纤维。

B合成纤维如：

锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。

C无机纤维如：

玻璃纤维、金属纤维等。

4、常见纺织纤维的纺织性能：

①羊毛：

吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。

②蚕丝：

吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。

③棉花：

透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。

④黏胶纤维：

吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。

⑤涤纶：

织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。

⑥锦纶：

耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。

⑦晴纶：

蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。

二、纤维的鉴别

1、鉴别方法：

①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。

在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。

②一般的鉴别步骤如下：

A.首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。

B.如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。

如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。

C.在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。

D.对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。

2、常见纤维的燃烧性质：

纤维1、近焰现象2、在焰中3、离焰以后4、气味5、灰烬

棉1、近焰即燃2、燃烧3、续燃有余辉4、烧纸味5、灰烬极少柔软黑灰

毛1、熔离火焰2、熔并燃3、难续燃自熄4、烧毛味5、易碎脆蓬松黑

丝1、熔离火焰2、丝丝声3、难续燃自熄4、烧毛味5、易碎脆蓬松黑

涤纶1、近焰熔缩2、滴落3、起泡续燃4、弱香味5、硬圆黑淡褐色

晴纶1、熔近焰灼烧2、熔并燃3、速燃飞溅4、弱香味5、硬圆不规则或珠状

3、纤维计算方法

①定长制：

A.特克斯：

1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。

公式：

TEX=（G/L）×

1000

式中：

G为纱的重量（克），L为纱的长度（米）

B.旦尼尔：

9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。

NTEX=（G/L）×

9000

G为丝的重量（克），L为丝的长度（米）

②定重制：

A.公支数（公支）：

1克纱（丝）所具有的长度米数。

NM（N）=L/G

L为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克）

B.英支数（英支）：

1磅纱线所具有的840码长度的个数。

NE（S）=L/（G×

840）

L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。

4、床上用品所选用的常见原料

①纯棉纱线：

36TEX（16S），28TEX（21S），18×

2TEX32S/2）15TEX40S），14×

2TEX（42S/2），10×

2TEX（60S/2）

②涤棉纱线：

20TEX（30XS），15TEX（40S），13TEX（4