关于三项专利工具的使用和实用价值的说明.docx

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关于三项专利工具的使用和实用价值的说明

关于三项专利工具的使用和实用价值的说明

俗话说“量体裁衣”，也就是说要做成一件合体的衣服，正确的人体测量是前提，人体测量的数据是服装结构设计的依据。

本人从事服装定制行业25年，由于人体结钩是一个很复杂的几何体，在从业过程中，我和其他同行业者一样，遇到过的难题不计其数、报废的成衣不计其数、造成的财力和精力的浪费以及流失的顾客也不计其数。

原因出在哪？

有没有解决的方法？

带着这一问题，我到处求名师，找资料，与同行探讨试图解决这一问题。

功夫不负有心人，2005年在上海纺织大学涨洪兴教授的启发下，找出了问题的症结所在，张洪兴教授告诉我说：

“目前的人体测量只局限在高度、长度、围度、宽度等二维平面数据的测量上，怎样把人体的胸省、腰节高差等立体参数测量准确并运用到服装平面设计中去，这在服装界是个未解的难题。

特别是胸省的测量……如果你有兴趣有能力解决这一问题，那对我国服装界的贡献是巨大的……即使我国高等院校服装专业教材上也未涉及这一问题，这在服装业界和学术界都还是一个空白。

”。

问题的症结找到了，于是我下定了决心一定要攻克这一难题。

我翻阅了很多参考书籍和资料，结合自己近二十年的实践经验，认真专研，并经过精心的设计、科学的推算、和反复的试验，于2005年11月——2006年五月期间分别制作出了1:

一种胸省量尺；2:

一种衣身平衡量尺；3：

一种肩斜度量尺三种参数的测量工具。

并申报了国家专利（其刻度数据可直接用于平面制图）。

在产品试验阶段，前后经过一千多人次的实际制衣试验和修正，在实践中不断完善并证明了其正确性和精准性。

为了推广这一发明，丰富和完善服装平面结构设计理论，我和同事们在不断实践和总结中成功地设计出了一项融合以上立体参数的3+2女装平面设计原形，这一原形在融入以上参数的同时，还综合了胸.背宽、胸高等数据,总结出了肩省与这些参数之间的呼应关系.对侧缝线作出更切合实际的定位方法。

并在不少于五千多例实践中经反复验证，证明这一原型技术达到了预期目的，其实用效果令人欣喜。

本人认为这是服装结构设计理论的一次里程碑式的飞跃。

这一系列工具和原型技术的推广将是广大非中间体型特别是女子着装者的福音。

在这几年的实际制衣过程中有一组数据，有必要让大家了解一下，看看服装个体之间的差异。

胸省；（女体）1.5/15——9/15

腰节高差；（男体）-9cm——+5.5cm

（女体）-3.5cm——6cm（前高为+后高为一）

肩斜度；（男、女）1.5/15——7.5/15

由以上数据可以看出.如果没有一件正确的测量工具,技术再高超,再有经验的版师，裁剪师不能也不敢设计出差距如此显著的服装结构图。

三项测量工具为：

1一种胸省量尺：

专利号：

ZL.200520116358.（用于测量女体胸省大小）

2一种衣身平衡量尺：

专利号:

ZL.200620104140.4（用于测量男,女,童前后腰节高度差值）

3一种肩斜度量尺：

专利号:

ZL.200520116360.4（用于测量男,女,童肩的倾斜度）

三项测量工具的专利证书

下面我用图片的形式加以说明

用胸省量尺测量胸省的方法：

测量胸省时直尺应靠紧上胸平面，扇面尺的一边要与地面垂直。

在摇臂和下弧线的刻度线交点处读出刻度。

用衣身平衡量尺测量前后腰节高差的方法：

测量时关键是要找准肩颈点（肩缝线与颈围线的交点），将环管的O点对准肩颈点，并保持胸背以下管身悬垂，如果做贴体衣服胸背一下管身可以贴住前后腰节位置，再将前后管的液面位置掐准，两边并拢读刻度差，前段长为正，后段长为负。

用肩斜度量尺测量肩斜度的方法：

测量肩斜度时，只要将摇臂贴合肩缝线位置，并保持长直角边水平，在短直角边处读出刻度就行。

这张图是两位胸围和腰围都相同的女性，我们从直观就可以看出，如果没有胸省量尺等立体参数测量工具是无法将两位服装都做合体的。

现在服装界普遍采用的女装参数是：

高差0.5-1.5cm,胸省（3.5-4.5）/15那么我们再来看看上面这两位，左边这位的立体参数正好在现在服装标准参数以内：

胸省3.5/15，高差ABC-ADE=0.8cm。

而右面这位胸省是7.8/15；高差FGH-FIJ=4.5cm。

在市场上，右面这位女士也只能买宽松的休闲衣了，并且穿起来衣身也不会正，很少有裁缝能做出合体的时装和正装了。

这是两台黑白人台，我用专利工具测量到的参数分别为：

白模肩斜度5/15；胸省3.5/15；高差是0.5cm。

黑模肩斜度4.3/15；胸省7/15；高差3.5cm

下面我用立体裁剪的方法来验证工具测量参数，因为肩斜度和高差比较直观，测量后不会有大的偏差，所以不做验证，只验证一下胸省。

黑模胸省7.1/15

白模胸省3.5/15

经验证黑模胸省误差0.1/15，白模胸省误差为0/15。

可以说基本无误差。

下面简单介绍一下3+2原型的主要用途：

肩斜度的变换可直接在前后衣片上修正，不用多做说明，而胸省的大小变化只是在前衣片的变化。

这里要说明的是前后腰节差的调节……

女装中间体型纸样（标准纸样）原型

这是前屈（稍驼背）体型的纸样变化，袖笼不变，后背衣片拉伸，来调整腰节高差。

这是挺身体体型的纸样变化，挺身体体型往往前后腰节高差较大所以后衣片长度要压缩，图中黑影部分为压缩重叠部分，以此来调节前后衣片的腰节差。

我们一起来观察一下平时被我们忽略的着装小弊病问题，上图中的白衣女子胸部外侧的衬衣褶皱是由于本身胸省大，而衣服胸省太小而造成的。

这张图中的女子着装是因为本身胸省较小，而衣服胸省做得太大，造成胸部内空塌陷造成的。

服装弊病多不胜数，在此不多做例举。

3+2原型理论适合女装、男装和童装。

因为涉及的内容太多，其中很多实用技术和理论是本人二十几年的心血的结晶，在此不一一细述，

在这里有一点要说明的是：

女装胸省计算方法和实用工具的成功开发，打破了亚洲服装界的权威，日本文化服装学院的理论。

而日本文化服装学院的理论一直以来被我国大多数服装技术培训机构甚至院校运用，从而通过众多学子将胸省计算这一服装理论误区带到市场，对此我感到焦虑……因为日本文化服装学院的胸省计算方法的错误或在说不严谨是显而易见的（日本文化服装学院的胸省计算方法在上海服饰2009年5月副刊第128页有阐述）。

可以说由于人们对所谓的权威的迷信和盲从，阻碍和束搏了服装平面设计理论的发展。

日本文化学院的胸省计算方法的错误是我用了无数次的实践检验证明了的，这是一个学术问题，由于篇幅有限在此不做论证。