与摄影爱好者问答录文档格式.docx
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第二，很多老镜头都非常不错，这个也算是一种爱好了。
比如尼康35/1.4,105/1.8在胶片时代都是很好的镜头，在数码机器上用也很不错，但手动对焦比较麻烦，适合不愠不火的人用。
有时候，摄影需要一个沉稳的心态，老镜头恰巧能给你带来这个。
而象老黑这类的镜头，和现代镜头使用上并无不同，画质优秀价格便宜，何乐不为？
况且，对于不想看着器材老是贬值的人来说，老镜头确实是很保值的。
当然，这需要你有一定的器材知识。
第三，用一个镜头不可能上手就出好作品，但是出不了作品就否定镜头，这个习惯不好。
就算是现代再差的镜头，也比几十年前那些老式相机的镜头出色吧，为什么那些老摄影家就能拍出好作品呢？
关键还是自己的审美能力不够，你不觉得它美，你肯定不会对着它端起相机。
善于捕捉美丽的瞬间，是摄影人一辈子都应该追求的。
其实，看别人的片子，我也是经常在想，为什么他能从这个角度去拍，我怎么就没想到呢。
看别人的照片不能走马观花，看进去，想进去，记进去，自己拍的时候先按记得的范例去尝试，再结合自己的想法去创造。
台上一分钟，台下十年功。
按下快门时可能只要多少分之一秒，可为这张照片积累的过程是要很长时间的。
最简单的比方，拍旅游风光的时候，你愿意为一个好的瞬间，等待几个小时吗，如果不能，那只能说明，你太浮躁了。
我能等几小时，我却等不了几天，几个月，甚至几年。
这说明，和真正的摄影家比，我依然很浮躁。
所以，我是一个业余摄影者。
这个是拿风光摄影做的比方。
体育摄影、人像摄影，哪一个领域要出好片都是长期累积的结果。
拍得不好就换镜头，这片子永远也拍不好。
一个镜头如同一个生命，它是有个性的。
有优点就有缺点。
没有一个镜头是完美的。
在制造镜头的时候，纠正了一种像差，往往另一种像差会成倍增加。
每一个镜头都是各种像差相互妥协的产物。
多用才能明白，这个镜头怎么用才能发挥长处，克服短处。
有句话叫“善将不择兵”，其实，并不是不择兵，而是知其长避其短。
在准备换器材的时候，先问问自己，到底这个镜头是哪里不好，哪里好，那么我利用了它的好吗，我克服了它的短吗？
自己能分析透了，才算真的可以换这枚镜头了。
比如，我觉得这个镜头比较肉，不锐，那么我需要在什么情况下使用很锐的镜头呢，我需要在什么时候使用很肉的镜头呢？
能说出来吗，如果说不出，给你一支极锐的镜头又有何用？
当然，这是指用镜头的人，收集镜头的人不在此列。
（尼康手动35/1.4就是一支全开很肉的镜头，可是我可就真喜欢这种肉。
）
我现在详细介绍一下图的拍摄过程。
月光照耀的海面，月亮的亮度值高过其他物体太多了。
第一张曝光发现月亮严重过曝。
第2张，取景的时候，通过取景器观察月亮在画面中的位置，看看把手从镜头上方下移到什么位置能把月亮遮住。
简单说，就是让岩石曝光时间长一点，让月亮曝光时间短一点。
但是如果把月亮完全挡住80秒，再放开手让月亮曝光16秒，则会在遮挡位置以上出现黑条，这样月亮照度虽然降下来了，但上下色彩无法过渡。
所以，遮挡后，隔几秒就要把手拿开，很快再遮上，如此反复。
因为上方位置是每次遮挡肯定被遮住的，下方位置却并不准确，但这相反给色调的过渡带来了好处。
这样在没用渐变镜的情况下，让月亮的光线得到减弱。
此方法只适用于长时间曝光。
恕我愚钝，长时间曝光用手挡在月亮部位即使移动手不是也会记录下手的影像么？
还不是很了解，但是那张照片拍的海面实在太美了！
这个是不会的，呵呵。
你试下拍夜景，如果用小光圈比如16，曝光时间60秒或者更长，一条人声沸扬的街，可以让你拍成空无一人。
下面这张不算好片，但能给你解释这个问题，此片拍于北京前门大街，街上人来人往，15秒曝光，22光圈。
看吧，街上的人除了站着不动的，全没有了。
之前以为CMOS在感光较多的时候信息量最大，噪点最少，就是直方图最右边那一部分，但是看你的片子几乎是暗调的居多，噪点也很好，细节也很好，是本来测光就是这样暗调，还是拍得比较亮再调暗的呢？
答：
拍的时候我一般就按正常测光和补偿，不会因为噪点特地提亮。
摄友：
对老师的照片赞不绝口，但是老师拍摄很多风景的照片都是采用同样的机位以及灵感，会不会自己也有审美疲劳的感觉呢？
所以摄影是一个逐渐打破逐渐建立新的审美方式的过程。
“不破不立”。
你这里看到的图片，对我来说也是一个阶段。
每次都会有一点新的尝试，也会有用以前的方式拍摄的照片。
因为用以前的方式拍摄，我也没觉得把这个方式用到了最好。
另一个方面来说，毕竟我们是普通摄影者，我们没有那么多时间去摄影，去等待最理想的时机，也没有那么多经费去用更与众不同的机位来拍摄。
这也是我喜欢更多拍摄题材的原因。
不过，每过一段时间，重新审视自己的照片时，就会发现很多当时没有发现的缺点。
即使是很多艺术家，穷其一生，也只能在一个风格里耕耘，一方面说明，打破自己的常规去创作是一件困难的事情，一方面也说明，创作方式的使用和自己的眼界、生活环境、观察事物的习惯和精神状态都有很大关系。
我们学美术史，有时候会提到有的画家在经历某次事件之后风格大变，可能就是这个道理。
在需要突破自己才能拍得更好的时候，也是很痛苦的。
这一点，我在前文也说过。
在这个时候，我需要学习！
请问老师，我感觉RAW转JEPG画质为10太占空间，所以很多时候把画质调到7或者8，这样对画质的损失大吗？
有没有JEPG比RAW格式损失得大呢？
烦请老师解释详细点，新手很多不懂。
如果觉得JEPG还太大，那就没有办法了，10的JEPG也才几兆啊。
文件越大涵盖的信息越多。
一直想问老师，如果曝光时间那么长会不会把原本比较暗的街道拍得非常非常亮？
我试了并且真的非常亮，想请教楼主这怎么解决？
1.收小光圈。
2.如果画面中暗色部分很多，灯光部分较少，需要曝光负补偿。
我估计你拍出来非常亮是这个原因造成的。
老师您好，请教一下，在AISERVO对焦模式下，选择中央对焦点，不会进行追焦，此时是不是需要手持相机在物体运动方向上进行适当平移呢？
谢谢！
AIS模式下是可以选择中心点对焦的，只是这个时候的追焦必须把中心点对着主体。
谢谢老师的答复，请问您拍的那些鸟都是用的中心点对焦吗？
那鸟在运动的过程中您的相机实际上也是在不断移动的对吗？
谢谢您，请不吝赐教。
追焦的情况下，相机肯定是跟着鸟移动的。
所以，大炮有大炮的弱点，步枪有步枪的长处。
你要举着个500mm、600mm的镜头抓拍飞鸟那可难办了。
请问老师，18-200这个头怎样？
佳能和尼康的18-200作为大变焦挂机头，总体说成像还是不错的，但不要和2~3倍的小变焦和定焦比画质。
如果用于拍旅游和风光，也能拍到很好的效果，前文已说，作为风光摄影，对镜头的要求，远远不及对画幅的要求，因为，即使是18-200这样的头，在光圈收到8~11以后也有不错的成像，而拍风光小光圈用的比较多。
大变焦也很适合旅游期间一些突发事件的拍摄。
每个镜头有每个镜头的优点，同时也有缺点，定焦、牛变焦画质是好，可焦段涵盖少，外出拍片也颇有不足。
结合自己的拍摄题材，扬长避短就能用好每个镜头。
老师好,想问下想进个图丽80-200/2.8的帮参考下。
这款镜头多数的说法是，2.8的光圈比较肉。
但是也有人说小白全开也肉，所以这个肉不肉每个人的接受情况不一样。
老实说，这个镜头我没试过，不好说。
但是网上说4的光圈，这个头是很好的。
这样我就又有点怀疑了，一个镜头不太可能收缩一档光圈从很肉到很好。
在论坛里老有这样一种风气，对副厂镜头如果成像上有点瑕疵，便被无限夸大，最后到了不可用的地步，而很多所谓的好评如潮的头，比如适马50/1.4在全开下同样很肉，可网上又是另一种说法，这个头本来就不胜在分辨率，追求的是虚化漂亮。
很多牛头，全开的时候也并不锐利，却没人说他不好。
我想可能是用的人极少，看别人用的人极多，喜欢道听途说，假装内行的更多，于是一人说好，众人说好，一人说差，众人说差。
很多人说，图丽镜头紫边重，可你要用了85/1.2L你会发现，这个头紫边也不轻。
可好像从来没人说过，这个头别买，紫边太重。
有些人，当用副厂头拍不出好片时，老觉得是镜头不好，换了原厂头发现也不过如此。
镜头，永远是一分钱一分货，一毛钱二分货，一元钱三分货，要是不会用，拿着一元钱的也不一定能用出一分钱的效果。
再退回来说这个图丽头，结实如同小钢炮，价格超级便宜，就算2.8不能用，也不妨碍你把它当4来用，何况2.8未必不能用。
最好的方法，去图丽代理处试用一下。
图丽镜头包装和佳能不同，可以打开试用，佳能的封口，撕开就不能还原。
然后，和原厂镜头同光圈比较下。
请问老师，分别什么情况下用点测光和中央重点测光？
测光方式，用好一种就够了，你要懂得测光原理，知道曝光补偿，一种测光就足够。
点测光一样需要曝光补偿的。
中央重点平均测光是比较老的一种测光方式，以前的手动相机上多数的测光方式就是这种。
这种方式误差较大，只是作为方便老用户保留。
用习惯了这种，结合曝光补偿，同样能获得准确曝光。
听说ISXXB加增距镜以后，无法实现自动对焦，是不是这个情况啊？
ISXXB光圈只有4，上原厂2倍增距光圈相当于8，现在相机的自动对焦只支持到5.6，所以不能自动对焦。
不过某些副厂的2倍增距，因为不能给相机传递实际已收小2档光圈的信息，相反可以自动对焦，但是对焦速度很慢。
谢谢老师的回复，还是没想明白，为什么我的狗头光圈开到11以上，仍能实现自动对焦呢？
唉，要是有个开器材店的朋友，随时让我试试机，我也没这么多菜鸟问题了。
佳能机器是全开光圈测光和对焦，在按下快门的瞬间才会收缩到11的位置，这和最大通光亮只有8是两码事。
呵呵！
穷人想问问小纸炮好使不？
新手能买不？
长焦，如果你使用APS画幅不想花更多钱还希望有较好的成像，建议买一个APS画幅的镜头，类似55-250之类。
在相同价格区间里，截幅镜头因为所需要校正的相差会少得多，同样的价格成像能做得更好。
镜头从制造难度而言，画幅越大难度越高。
说个极限的例子，大画幅镜头价格都非常昂贵，但单论分辨率畸变等指标却比135镜头差不少，而且几乎没有1.8、2.0之类的大光圈。
你平时拍东西是如何测光的啊，曝光不准、测光不准是我等新手一大难题，能给讲一下好吗？
测光真的不要觉得很难，现在的相机测光80%都是很准的，根据不同的环境，曝光补偿在1档以内，你就算不懂测光，就按机器里的来，不做任何补偿，只有使用RAW格式，绝大多数也是没问题的，RAW宽容度比较大，后期对1.5档以内的曝光失误都能拉回来且无明显影响。
只有面对强逆光和深色背景，且主体较小时，才需要正负2以上补偿。
正在继续深刻地学习，看到老师的热心回复很是感谢，请问你是手动档多还是光圈优先多点，测光是补偿的多吗，还是根据场景的需要由经验决定，再次感谢！
！
我基本上只用光圈优先。
这其实就是个习惯。
相机只是工具，先进的功能是为了让我们更关注于摄影的构图用光，而不是老纠结于光圈、快门，对焦准不准，测光准不准。
曝光补偿肯定会经常用，这其实不算什么难掌握的东西，注意在大光比情况下用不同的补偿多拍几张，用不了几天，补偿就能做到准确率七八成，误差1档以内。
为什么RAW在DPP中转成JEPG锐度和色彩会下降很多，看了老师的片片明显感觉锐度和色彩都很漂亮，请问你是怎么做的，可以避免这样的问题?
使用RAW，是为了获得没经过相机处理的原始数据，但获得原始文件后是要调整色彩，层次，对比，明暗的，不是直接转成JEPG！
JEPG直出是相机对这些做了处理，但是相机不知道我的处理意图，所以我要自己处理！
所以我需要RAW。
看了你拍摄孩子的照片，我也去试了下，怎么调不出你拍出来的那种暖暖的色调。
请教下，如何把宝宝那嫩嫩的皮肤记录下来，色温一般调节多少K，我没特殊的灯光，就一般家里的灯。
你试试吸管工具，单击画面中白色位置，然后适当向红色方向轻微调整。
非常简单！
老师,请说一下吸管工具在哪里呢?
我怎么找不到呢?
我也想用这个办法调下宝宝的肤色。
DPP的RAW界面，色温调节附近就有个吸管样子的图标。
要获得粉嫩的肌肤色彩，记得一定要用RAW，否者色温太难调整了。
对了，要降低高感噪点，降低反差也是一个办法，这张是ISO640。
老师好，看资料中索尼16-80与索尼16-105相比焦段小但色彩方面胜一筹，除了人像外它能胜任旅游风光的拍摄（比如老师28-135作品）吗？
看好16-80的成像，纠结做为旅游风光镜头与16-105比是否焦段太短？
请老师解惑，谢谢!
风光摄影队器材的要求远没有想象中那么高。
不要看那些拿大画幅的，多贵的镜头。
其实那些东西的作用在于大尺寸放大。
一般摄影，也就放个24寸，再大点30寸。
也就到顶了。
这样的输出要求，对器材的要求其实是比较低的。
风光摄影很少用大光圈，一般都是8-11用得多，这样的光圈下没有狗头的。
要说更好的可能会在弱光、阴雨天拍摄一些特别的风景时，在暗部层次，明锐度方面会有好一点的表现（其实真的只是一点），可是普通的摄影者，这个天气一般是不会出去的了。
你看见几个摄影者下雨出去拍风光的？
好天气下，就算18-55也能拍出很好的照片。
所以，旅游风光不必苛求器材的好坏，关键是轻便、耐用。
用好一个镜头，自己要试试，这个镜头什么环境、什么光圈成像好，什么时候不好。
“工欲善其事必先利其器”，我从来不认为，利其器就是用最好的武器，而应该是知道如何利用它，或者说叫做好工作前的准备。
这个准备在我们的摄影中，就应该是充分的了解手中的器材的用法，扬长避短。
有这个准备，什么镜头都能用的好。
16-80还是16-105我就不直接推荐了，都不错，看你的使用范围，更看你对器材的理解。
16-85和16-105都能拍出28-135那样的照片。
请教两个问题：
1.我很欣赏11-16头部分的片子，光线和色彩都非常棒。
在光线多变、对比度较大的情况下，你是如何测光的？
用的何种测光模式？
2.我在拍摄中用点测光模式、单次自动对焦时，大部分情况下9个对焦点中是非中央焦点合焦，这种情况下，机子还是用中央点的光线测光吗？
该点未合焦是否会导致测光不准？
我只用评价测光，这个在帖子里说过多次了。
点测光在数码单反时代毫无意义，不利于快速反应。
如果经验不足，会出现更严重的失误。
你的第2个问题，我无法回答你。
佳能除了1系列，其他系列机器都没有点测联动，所以如果你使用点测，又使用非中心点对焦，那么你测光的数据就绝对不是主体位置的数据。
这个误差可能会很大。
当然你可以用中心点测光，按下曝光锁，再用非中心点对焦。
不过这个过程太麻烦了。
对于决定性瞬间的摄影，除了拍风光、花卉，其他时候都不好用。
可是我要是拍摄这些可以慢慢考虑曝光准确性的主体时，我为什么不直接回放呢，那不更准确？
请教老师一个问题，看你的有些片子，快门速度都达到了1/3000，但是拍出来的场景依然是颜色层次分明，明暗对比强烈，是怎么做到的呢？
光圈、感光度和曝光需要怎样配合，有没有加辅助光？
我拍的照片光线稍暗的时候快门用到1/200就感觉一片黑漆漆的，请求赐教。
因为我在寻找光线，有光线就会有对比。
这些都是自然光，没有辅助光（除极少数人物，用了补光的我都做了说明）。
光圈快门感光度也没有特别取巧的地方，测光加补偿而已。
如果不能手持，就提高感光度。
请问叹息老师，您说的后期调整反差、锐度和饱和。
我在相机设置上就把反差、锐度和饱和调高一点，效果怎样？
是否和DPP调整的效果一样？
是否后期就能省一些？
总觉得每张都要在DPP里调整也要不少时间。
这个是完全不一样的，针对不同的题材，后期的调整也会不同，有的要增加反差，有的要降低反差，有时候增加反差是直接拉对比度，有时候只是压暗暗部。
咱买单反不就为出片质量吗，省事不如用卡片了。
所以，最好不要有为了省事这个想法，其实刚开始，可能后期时费事一点，但是熟练后很快，一张图片调整一下也就半分钟。
拍得真好，学习了。
说明后头永远比前头重要。
请教：
看了您“逐个说”和这个帖子，使用50D机身拍片较多，也使用了ISO640，但看照片却很细腻干净，我想知道你在使用高ISO拍片后，后期是如何处理的？
1.曝光准确并适度向右曝光。
2.采用RAW格式。
老师您好，我是新手，很菜地问一个问题，您用中心对焦点，对好一点后，如果想改变构图或者焦距，会不会影响对焦的准确性呀，具体需要怎么操作？
还用把镜头上的自动对焦关掉吗？
另如果用局部或者点测光，对焦位置的改变会不会有影响？
半按快门对焦就能同时锁定焦点和测光。
改变构图只能小范围改变，改变焦点必须重新对焦。
不用关掉自动对焦，半按快门不松就能锁定，重新构图后，完全按下快门。
点测和局部测光，以后有经验了再尝试吧，新手的话，我还是建议多用评价测光加曝光补偿！
老师，请问一下您在小白和is小小白之间会选哪个？
能不能说一下原因？
另外关于您用的老黑在手持片子成功率上您有什么体会么？
如果是这两个头，我会毫不犹豫的选小白。
大一级光圈，能获得更高的快门速度和更好的背景虚化。
2.8的光圈下，天气晴好时，速度都会在1/400秒以上，无需防抖，光线比较差时，可以开高点感光度，400~800感光度下，保证1/200以上也并不难。
弱光下，虽然我们感觉“爱死小小白”能提供3级光圈的防抖，而小白只大了一级光圈，但是，有时候，即使你能够稳定，仍然需要较高的快门速度才能使被摄体清晰。
所以，大光圈的作用是防抖不能弥补的。
使用老黑，我基本上不会因为手抖而拍虚。
因为我端相机本来就比较稳。
差不多在低于安全快门一档的情况下，能不怎么考虑手抖问题（吹牛皮啦，呵呵）。
下面这张为老黑1/30秒手持拍摄。
人衣服上的细格放大到100%看，也绝对清晰。
双臂夹紧身体，相机紧紧地顶住前额位置，调匀呼吸，吸气，屏住呼吸。
射击中有句话，有意瞄准，无意击发。
请教老师，拍大场景，用类似于28-135这样的焦段的镜头，是不是拍出来差别不大呀？
您觉得EF28-135拍特写，清晰度高吗，我用着怎么感觉还没有尼康18-135不带防抖的套头清晰度高呢，但也还可以，还是我没端稳？
28-135是最老的防抖系统了，很多时候，没有现在的镜头有效。
此其一。
28-135是全幅镜头，相比截幅镜头来，分辨率不占优势，情理之中。
越是小像场镜头，越能做出高分辨率，这和镜头设计难度有关。
请教一下，您的感光度是根据什么调的呢?
谢谢。
用能让自己持稳相机的最低的感光度。
请问楼主，MRAW和RAW除了文件大小不同，在其他方面还有区别吗，用MRAW格式保存，对后期DPP调整什么的有影响吗。
这个只是图片的尺寸有不同，其他的没什么不同。
当然，就裁剪来说，大尺寸更有优势！
构图一定要遵循构图法则么？
都不把主体摆中间。
多数情况下，我们不能把主体放在画面中央位置，那样会比较呆板，但是有时候，反其道用之能产生特殊的趣味性。
显然，构图的法则是会有变化的，这个要根据拍摄意图灵活运用。
新手能买不？
长焦，如果你使用APS画幅不想花更多钱还希望有较好的成像，我的建议是买一个APS画幅的镜头，类似55-250之类。
我也入手一个图丽镜头，感觉色彩对焦不像楼主这般，所以请问是不是需要微调？
如何微调？
微调是跑焦才有必要！
有很多朋友请我帮忙给他们挑图丽这支镜头，遗憾的是，除了有一次有台7D配合11-16不跑焦，其他的几乎个个都跑。
这不是说7D配11-16不跑，而是就这个11-16不跑，也就是说，11-16的跑焦几乎是普遍现象。
我自己那个11-16从5支11-16中挑出来的，只是稍微好一点，这5支全都跑焦。
这个原因，我在我的另一贴我用过的平民镜头逐个说（续）图丽28-80中详细的分析过。
因此，你选图丽镜头，我一般都推荐使用50D和7D两台机器。
焦点微调，几乎是使用图丽镜头必备的。
当然，如果你在本地有图丽专卖，能够拿机器去试，也无不可。
有些很轻微的跑焦，对于超广角确实无所谓。
而一些对焦行程比较大的镜头，如图丽百微就相对好了很多。
我有朋友用40D配合图丽百微不跑焦，我的5D配合图丽百微也不跑焦。
如何微调，你看看50D、7D和无敌兔的使用说明就好了，很简单的，只是在菜单中设置一下偏移就行。
怎么样做到画面均衡？
有些什么技巧么？
以这张片子为例：
我的塔是截取上半部分，使画面出现向下的张力，同时又截取了树的下半部分，有了向上的张力，画面里张力就得到了平衡。
如果没有这个树，这张就完蛋。
画面的平衡就是一种直觉，养成这种感觉，构图自然形成，我拍的时候不会这样去想，因为已经成习惯，画面不均衡就会觉得不舒服。
再比如，有一棵树的树干，把画面一边占满时，另一边必须有一个重点，否者画面就失衡。
第一镜头，一定是平时最常用的,应该买那个好呢？
广角到中焦。
如果黑板前站个MM，那我们测光的时候就测MM的脸不行吗？
如果，黑板还原成黑色了，那么MM就曝光正常了，这是说的另一个问题了，点测光，直接对MM脸测光。
但是，有一个问题同样存在，这个MM万一是个黑人MM呢？
或者是个白人MM，也就是说MM的肤色不是18度灰色或者相当于18度灰的肤色，你同样需要曝光补偿，黑人MM，相机不认为是皮肤黑，而是以为光线暗，会开大曝光量，你就是要纠正相机这个错误。
为什么非要用曝光补偿呢？
把快门整快一点不行？
就是相机里只有单独调节光圈快门的时候，是没有曝光补偿一说的，后来有了光圈优先，你设定光圈，快门速度由机器给你，这个时候曝光补偿-2，你观察快门速度，直接就快了2档。
曝光补偿只是针对光圈优先和快门优先，能极快地纠正测光失误。
M档的时候我取景框里面发现曝光补偿会自动改变，这怎么理解？
那是提示你现在使用的光圈快门，比机器给出的偏移了多少。
老师你拍风景和人物肖像分别用什么测光？
我都用评价测光
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